VIAJES POR EL MUNDO

Ha sido destino ineludible para naturalistas de todos los tiempos. Y es que sus volcanes, ríos, manglares y bosques, junto con las variadas criatura que lo habirtan, forman un patrimonio ecológico único.

Por María Eugenia Casquet
No hay duda, Colón se equivocó. Erró en su primer viaje, al pensar que había llegado a las Indias Orientales, y lo hizo en su cuarta y última aventura americana cuando, ilusionado por las alhajas de los indígenas con los que se topó, pensó que el territorio recién descubierto en mitad del istmo centroamericano estaba repleto de oro. Sin embargo, el genovés no anduvo tan desencaminado al llamar a esta tierra Costa Rica. Es cierto que el preciado metal brillaba por su ausencia, pero el lugar estaba lleno de otras joyas, unas joyas, eso sí, que el mundo tardaría más de quinientos años en valorar como se merecen. Y es que los volcanes, activos o sosegados, los caudalosos ríos, los densos manglares o los frondosos bosques que llenan este país, y las infinitas criaturas que los habitan, forman un enorme patrimonio, no sólo ecológico, sino también económico. Costa Rica lleva lustros demostrando que es posible beneficiarse de la naturaleza sin necesidad de destruirla. La prueba: la cuarta parte de su superficie, diez veces menor que España, está protegida, y más de 1,2 millones de turistas, con sus divisas, llegan cada año hasta aquí atraídos por su biodiversidad.

Oasis de tranquilidad en Centroamérica
Claro que Costa Rica es un país atípico, pues también lleva décadas predicando con el ejemplo que se puede vivir sin ejército incluso en mitad de una zona convulsa como fue la Centroamérica del último cuarto del siglo XX. Además, la educación y la sanidad se han beneficiado de la ausencia de gastos militares, poniendo a este país entre los primeros de Latinoamérica en ambos campos. Con tales precedentes, aterrizo en San José convencida de que llego al paraíso. Pero la capital apenas me retiene, pues no es éste un país de atractivas urbes ni de otras grandes obras de factura humana. Ninguna de las célebres civilizaciones precolombinas alcanzó de lleno este rincón. Tampoco hay muchos vestigios arqueológicos de antiguas culturas locales, aunque sí destacan el monumento nacional Guayabo –restos de una ciudad que pudo surgir mil años antes de Cristo– y varias piezas expuestas en los museos capitalinos de Jade y del Oro Precolombino.

La naturaleza, el bien más preciado
Ahora bien, Costa Rica cautiva al viajero con la belleza y diversidad de sus paisajes. San José, y otras poblaciones importantes como Cartago, antigua capital, se hallan en la meseta central, una región elevada en el corazón del mapa costarricense más apta, gracias al clima fresco y a un suelo fértil, para el asentamiento que las zonas costeras. Prueba de ello son los extensos cafetales que la adornan y que, desde su introducción a finales del siglo XVIII, son el primer producto de exportación.
En las ciudades de la meseta central vive más de la mitad de los casi cuatro millones de ticos, como se autodenominan los costarricenses. Pero la productividad de esta tierra es un arma de doble filo. La fertilidad del suelo la da su origen volcánico, y sólo hay que alzar la vista hacia las fogosas montañas vecinas para ver que pueden convertirse en terribles enemigos. Son los volcanes del alargado cinturón de fuego que, cual espina dorsal, cruza el país de norte a sur. Los hay para todos los gustos, achatados o esbeltos, dormidos o enfurruñados, pelados o cubiertos de vegetación... Entre ellos, el Poás, con su cráter humeante y laderas de lujurioso verdor, o el Irazú, cuyas desnudas paredes esconden una preciosa laguna color jade. Ambos han de verse de día y alcanzar su cima. En cambio, el Arenal, con su perfecta figura cónica, requiere nocturnidad y lejanía para ver los ardientes borbotones que lanza con creatividad desde sus entrañas. Las mismas que caldean las aguas del balneario de Tabacón, importante centro de salud, y enclave ideal para ver las evoluciones de este volcán.
También difieren entre sí las franjas costeras que se abren a cada lado de la céntrica meseta. Al oeste,el litoral pacífico, plagado de recovecos caprichosos, de penínsulas, golfos y bahías, y adornado por rocas que esconden agradables playas de arenas blancas, doradas o negras, como las del popular Parque Nacional Manuel Antonio, limitadas por frondosos bosques. Al este, la costa caribeña, más suave, rectilínea, y lluviosa, pero también jalonada con bonitas alfombras arenosas, como las de Cahuita.

Protección del país y clases de bosque tropical
Muchos de estos escenarios, tanto del litoral como del interior, son áreas naturales protegidas y albergan el nada desdeñable cinco por ciento del total de las especies vivas del planeta. Es naturaleza en estado puro, o pura vida, como dicen por aquí.
Antes de viajar a Costa Rica pensaba que el bosque tropical era sólo un tipo de bosque. Error. Existen numerosos tipos de bosque tropical. En el Parque Nacional Corcovado, por ejemplo, hay un bosque tropical lluvioso, que crece entre el nivel del mar y los mil metros de altitud, y está formado por incontables especies animales y vegetales, entre ellas, árboles que superan los cincuenta metros de altura.
En la Reserva Biológica de Monteverde y en el Parque Nacional Braulio Carrillo, descubro el bosque tropical nuboso, que surge a partir de los 1.500 metros de altura. Los mayores árboles rondan los treinta metros, y goza de un clima más fresco y una humedad del cien por cien. Lo adornan helechos gigantes, aterciopelados líquenes y preciosas bromelias: la atmósfera perfecta para el mayor de los cuentos de hadas. Éste es también el reino preferido del quetzal, ave mítica para los precolombinos, pero difícil de ver a pesar de su luminoso plumaje blanco, rojo y verde.
Del bosque tropical muy húmedo queda un extraordinario ejemplo en otro parque nacional, el de Tortuguero, abierto al litoral caribeño y plagado de canales rebosantes de vegetación. Al recorrerlo, no es raro intuir la presencia de monos, caimanes, perezosos, o multitud de aves, aunque las estrellas locales son las tortugas: cuatro especies desovan en sus playas ofreciendo el grandioso espectáculo nocturno de la puesta.
Queda aún otro bosque tropical, el seco. Lo encuentro en la costa norte del Pacífico; tiene menos variedad de especies y unos árboles que, al contrario de los que pueblan las versiones húmeda, muy húmeda y nublada, pierden las hojas en época seca.
Por si todo esto fuera poco, además de áreas boscosas, Costa Rica oculta parajes más áridos y desoladores, como los páramos, que ocupan grandes altitudes, o amplios manglares surcados por sinuosos canales. Y lo que es mejor, casi tan variadas como la flora y la fauna de este país resultan las numerosas actividades pensadas para su disfrute. Entre las habituales caminatas por la selva o los paseos en barca hasta el sofisticado Teleférico del Bosque Lluvioso, que se desplaza entre las copas de los árboles del Parque Nacional Braulio Carrillo, hay un sinfín de posibilidades: subir a una torre de observación, cruzar los desafiantes puentes colgantes suspendidos a gran altura en ciertas reservas, o desplazarse con la sola sujeción de un arnés entre plataformas dispuestas a diferentes elevaciones. Todo ello para obtener las más diversas perspectivas del impresionante bosque tropical. Cualquiera de estas visiones prueba que Colón tenía razón, en efecto, el territorio costarricense es inmensamente rico.

Seguir el rastro de la historia de Córdoba es al mismo tiempo explorar sus colores. La Corduba romana fue fundada en el 169 a.C. Como capital de provincia, Augusto la dotó de templos, acueductos y termas que ornamentó con esculturas de mármol.

Entre sus calles y patios recoletos se aprecia el silencio que alabó Séneca, la desnuda claridad que iluminó a Averroes y las sombras que inspiraron a Julio Romero de Torres. Pero, sobre todo, en Córdoba se revive el esplendor califal a través de la soberbia mezquita.

Por Manuel Mateo Pérez
En Córdoba, muy próxima a la mezquita, se encuentra la plaza más pequeña del mundo. La llaman plaza de los Rincones de Oro, porque, según cuentan, los rayos del sol bañan con su luz las aristas de sus viejos rincones. A la plaza se entra por el callejón del Pañuelo, que tiene la anchura de aquella tela desplegada. Una vez dentro, el caminante tiene la sensación de haber violado un lugar íntimo, el patio privado de una familia, el zaguán de una casona recogida y apartada.

Una plaza de esencia Cordobesa
Dos naranjos cierran con sus copas la techumbre de la plaza; de una fuente mural cae un hilo de agua a un brocal de origen árabe. Las paredes están encaladas y, a la caída de la noche, cuando no hay vehículos que conspiren con sus ruidos por las calles aledañas, la plaza se convierte en un lugar mágico, poseído por las bondades que le otorga la luz del farol, el olor de la arboleda y el sonido líquido cayendo sobre el estanque.
En su soledad y modestia, la plaza de los Rincones de Oro tiene la virtud de resumir las sensaciones que hacen de Córdoba una ciudad muy distinta a cualquier otra. Aquí reina el silencio que tanto alabó Séneca, la desnuda claridad que iluminó a Averroes y las trémulas sombras que inspiraron a Julio Romero de Torres. Córdoba tiene una asombrosa facilidad para desdoblarse en muchas ciudades a la vez. De la humildad y el recato de sus patios claros y recogidos es capaz de pasar al deslumbramiento y la fascinación de la mezquita sin que entre ambos lugares diste más de media docena de esquinas.
Distancia suficiente para apreciar el íntimo orgullo que tiene Córdoba al saberse única. En el siglo I d.C., Córdoba competía con la capital del Imperio romano en esplendor. El teatro que hoy se desentierra en las inmediaciones de la plaza Jerónimo Páez fue el más espectacular coliseo construido en Hispania, apenas seis metros más pequeño que el teatro Marcello de Roma. Pero fue enépoca árabe, bajo el gobierno del califato, cuando la ciudad de Córdoba callaba a toda Europa. En el año 1000, cuando sus capitales eran infectas aldeas comidas por la suciedad y la podredumbre, Córdoba pavimentaba sus calles, iluminaba sus plazas y mantenía a una población superior a los doscientos mil ciudadanos. León, la capital de la cristiandad peninsular, difícilmente superaba los quince mil habitantes.
Entrar al patio de la mezquita de Córdoba es volver a aquellos tiempos en que los cadíes impartían justicia a las puertas del templo, los sabios dictaban lecciones de álgebra y geometría, los mercaderes pujaban por obras de arte traídas de remotos países y las esclavas del harén adormecían con el laúd y las rimas el descanso de sus dueños.
Hoy no hay palmeras como las hubo en época omeya, sino naranjos y olivos que perfuman las suntuosas puertas del oratorio. Por dentro, la luz se vuelve sombra y la claridad, palidez. El caminante escucha sus pasos entre el frío mármol mientras, sin saber muy bien por qué, su cabeza se mantiene erguida, observando con ansia las arcadas que se levantan a su vista. Las dovelas rojas y blancas remarcan la profundidad del templo, mientras las mil columnas que lo sostienen parecen marcar el itinerario de un laberin-to que no tiene fin.
La disposición geométrica de la mezquita, el monumento más solemne del mundo islámico en Occidente, despertó la imaginación de los viajeros románticos del XIX, que creían ver en ella la metáfora de un bosque de palmeras orientales. Seguramente, eso pretendió Abderramán I al edificar el primer oratorio a mediados del siglo VIII. Su descendiente, el gran ca-lifa Abderramán III, ordenó erigir el alminar. Su hijo, al-Hakam II, amplió la mezquita doce tramos más sin saber que, pocos siglos después, los enemigos cristianos plantarían en mitad de su lugar más sagrado una catedral que incluso mereció el repudio del emperador Carlos V.
Todo cambia en la Judería. El barrio es un abra-zo de calles y plazoletas que separan las orillas del Guadalquivir de la ciudad moderna. Protegida murallas adentro, sus estrechas y umbrías travesías descienden hacia el Campo Santo de los Mártires.
Así se llega hasta las almenas y torreones del alcázar de los Reyes Cristianos. El alcázar lo fundó el rey Alfonso XI en 1328 como hospedería real. En ella descansaron, gobernaron y conspiraron los monarcas de Castilla. Como ejemplos, se sabe que en sus aposentos Enrique II mantuvo amores con la bella dama portuguesa Juana de Sousa y que, en sus despachos, Pedro I, apellidado el Cruel, tuvo noticias de que había perdido la batalla de los piconeros.

Historia en las salas del Alcázar
Las regias salas del alcázar también vieron cómo los Reyes Católicos recibían en audiencia a Cristóbal Colón para aprobar su «alocada» empresa en busca de las Indias. Incluso se cuenta que en el alcázar, una fría noche, la reina Isabel mandó desmontar el molino de la Albolafia porque le impedía conciliar el sueño. Más recientemente, el edificio fue sede de la Inquisición, cárcel militar, atarazana y almacén del concejo. El siglo xx le restituyó su dignidad. Volvieron a cobrar su esplendor los jardines aterrazados y los estanques.
En sus salones se exponen hoy sarcófagos y mosaicos de tiempos de Roma. Pero la memoria de la Corduba imperial no reside sólo allí. Está soterrada en cualquier lugar, en cualquier esquina. En la plaza de Jerónimo Páez, próximo a las cáveas del desenterrado teatro y de los mosaicos de teselas que atesora el Museo Arqueológico, hay un busto en bronce que representa la esfinge del poeta Lucano, condenado a suicidarse en tiempos de Roma. La estatua está próxima a la puerta de la Casa del Judío, donde están talladas sobre la madera noble las imágenes de los reyes Fernando III y Pedro I. En una de las esquinas de la plaza hay una taberna que en los días buenos saca sus veladores al exterior. En su carta nunca falta el salmorejo, el flamenquín y el rabo de toro, quintaesencia de la cocina de la ciudad.
Entre sabores y aromas a vino montillano, Córdoba desdobla sus muchos rostros en sus plazas. Una de ellas lleva por nombre el Potro. Tiene una ligera pendiente hasta el paseo de la Ribera del Guadalquivir. A espaldas de San Rafael Arcángel la plaza se prolonga entre una dulce alameda de naranjos en flor. Miguel de Cervantes recreó su vida en uno de los capítulos de El Quijote; escribió de su aire desmesurado, luminoso y casquivano, del curioso cenáculo de truhanes, pícaros y caballeros venidos a menos que la frecuentaban. Aquellas inspiraciones del Siglo de Oro desaparecieron. Conserva, eso sí, su acento populoso en las balconadas de madera, en los arriates y macetas que las perfuman y en los hierros oxidados que sirvieron para amarrar las bestias.
La plaza del Potro es renacentista, vivaracha, andaluza. Tiene una fuente octogonal de cuatro caños sobre la que se erige un caballo labrado en piedra. Los paredones de los edificios que la rodean están salpicados de inscripciones que narran acontecimientos históricos de mucha enjundia. El edificio principal fue un primitivo hospital donde era atendida una legión de menesterosos y mendigos famélicos. Hoy es sede del Museo de Bellas Artes y del de Julio Romero de Torres. En él, en los lienzos que cuelgan entre sus galerías, reside otra parte de la esencia de esta ciudad, una mística envuelta en la dulce letanía de la piel canela y los ojos negros, cualidades que –aseguran– alumbran a la mujer cordobesa, heredera de Roma y al-Andalus.

Napoleón aseguró que podía reconocer su patria sólo por el olor: Córcega está dotada de un perfume irrepetible en el que se funden el tomillo, el almendro, la higuera, el castaño, el pino, la artemisa, la lavanda y, por supuesto, el mar.
Partiendo desde el Norte, en Calvi, se ponen a prueba todos los sentidos; este puerto sirve como punto estratégico para acceder a la isla, ya sea en ferry o en avión. La morfología de la ciudad (calles empedradas, casas de veraneo de estilo rústico, etc.) se repite en otras ciudades de la costa, como por ejemplo Speloncato o San Antonio, ambas situadas sobre impresionantes atalayas rocosas. No lejos de Calvi se puede acceder a la Reserva Marítima y Terrestre de Scandola. La riqueza geológica de dicha reserva se remonta hasta 250 millones de años atrás: una erupción volcánica dejó tras de sí formaciones rocosas de ensueño durante los siglos venideros, y la vegetación y fauna se fueron posando en ellas. El reconocimiento oficial de su belleza llegó de la mano de la UNESCO, que en 1975 la declaró Patrimonio de la Humanidad. Siguiendo por la ribera oriental de la isla se llega al golfo de Porto. Tomando la carretera hacia Piana las panorámicas resultan de ensueño: sobre altos acantilados se puede contemplar la inmensidad del mar. Los despeñaderos, riachuelos y las calas terminan de dibujar este increíble paisaje. Sin embargo, el interior encierra tesoros magníficos: la sierra interior, protagonista del Parque Natural de Córcega, es uno de ellos. Antes de volver a la costa merece la pena visitar Corte, capital de la Córcega independiente en el siglo XVIII. Finalmente, Ajaccio, ciudad afrancesada, diferente de cuanto se haya visto hasta entonces en la isla. Napoleón, nativo de esta ciudad, se encargó de que fuera la nueva capital en 1811. Su recuerdo permanece en la actualidad: estatuas, calles y tiendas se encargan de agradecerle vivamente su gesto.

A tener en cuenta
Para este viaje sólo se precisa el documento nacional de identidad.
Como en Francia, la moneda oficial es el euro. Se aceptan habitualmente todas las tarjetas de crédito. Los idiomas oficiales son el francés y el corso. También se habla inglés en los establecimientos turísticos.

Cuándo ir
La isla tiene un clima mediterráneo, con veranos calurosos y secos e inviernos templados y lluviosos. Cualquier época del año es buen para visitar la isla, aunque la estival es la más concurrida y la más cara.

Cómo llegar
Desde varias ciudades españolas salen vuelos hasta Córcega, que siempre realizan una escala en París, Niza o Marsella. En verano, se programan vuelos chárter directos. Otra opción es llegar a Córcega por mar, en transbordadores que salen desde Marsella, Toulon o Niza y llegan a los puertos corsos de Bastia, Île Rousse, Porto Vecchio, Calvi, Ajaccio y Propriano. Los feries disponen de camarotes y bodega para coches. Para ir en barco consultar la web: www.sncm.fr.

Cómo moverse
Una de las mejores opciones es el alquiler de un coche; hay empresas en el aeropuerto y en las principales ciudades. Las carreteras suelen ser estrechas y con muchas curvas, en especial las que atraviesan el centro de la isla y las de la costa oeste. Córcega está comunicada por diversas líneas de autobús que enlazan las principales localidades. Fuera de la temporada alta, los horarios cambian y la frecuencia de paso se reduce. Desde Bastia parte el «trinighellu», el tren corso (www.train-corse.com) que, aunque es lento, ofrece panorámicas únicas de la costa y del interior.

Dónde dormir
La oferta de alojamiento es muy amplia, gracias a la abundancia de hoteles de diversas categorías y apartamentos de alquiler. El turismo rural está muy desarrollado en el centro de la isla. En las localidades de Porto Vecchio y Bonifacio, loshoteles son más exclusivos. Se puede consultar la oferta en la web: www.visit-corsica.com.

Gastronomía
Carne de ternera, pescado, verdura y fruta, vino, miel, aceite de oliva, embutido y el brocciu (un queso local) son los productos tradicionales de la gastronomía corsa. Entre los platos más típicos destacan el figatellu (una salchicha de hígado) y el lonzu (lomo de cerdo salado y secado). Los agricultores y artesanos de los valles corsos se han agrupado para ofrecer varias rutas que descubren el territorio a través de sus productos. Más información en: www.corsica-terroirs.com.

Visitas ineludibles
Calvi. Esta antigua ciudadela es uno de los centros turísticos más importantes de la isla. El activo puerto y el aeropuerto de llegada para muchos visitantes no han alterado su fisonomía y su calma ancestral.
Speloncato. A 35 km de Calvi, debe su nombre a las numerosas grutas (speluncas) que lo rodean.
San Antonino. Su situación, a 450 metros sobre el nivel del mar, garantiza unas vistas inmejorables.
Reserva Natural de Scandola. Este espacio se recorre en excursiones en barco que ofrecen la posibilidad de bucear en las aguas cristalinas repletas de fauna. Llama la atención el color rojizo de las rocas.
Corte. La ciudad, capital de la isla en el siglo XVIII, sigue siendo el centro cultural de referencia. Está rodeada de altas montañas y pueblos tradicionales. En toda la zona se degusta una cocina excelente.
Parque Natural de Córcega. Casi todo el interior y parte del litoral están preservados por este parque que ofrece las mejores rutas para recorrer y conocer Córcega.
GR20. Su longitud y la variedad de sus paisajes hacen que este sendero sea uno de los más famosos de Europa.
Ajaccio. Capital administrativa de la isla, rodeada de un litoral escarpado pero accesible que dibuja calas, penínsulas y ensenadas solitarias.
Islas Sanguinarias. Situadas frente a la costa de Ajaccio, es una de las visitas marítimas más recomendables, por sus fondos marinos y su peculiar relieve.
Bonifacio. Sus murallas, levantadas sobre un acantilado que se precipita al mar, lo convierten en uno de los pueblos más atractivos de la isla. Desde el mirador se divisa Cerdeña.

Los principales pueblos
En las oficinas de turismo organizan varios recorridos para visitar los principales núcleos monumentales de la isla, así como sus parajes naturales (www.visit-corsica.com). La ruta Norte se dirige a la zona de Balagne, donde están Île Rousse y Calvi, y la capital corsa, Ajaccio –cuna de Napoleón–, desde la que se continúa en ferry a las islas Sanguinaires y a localidades pintorescas como Olmeto, Filitosa y Propriano. El recorrido por el sur de Córcega debe incluir la visita a Bonifacio y Porto Vecchio, enclaves turísticos que mantienen el encanto de sus barrios antiguos. Por último, en la costa oriental destaca Bastia, con su Ciudadela. En el centro está la ciudad de Corte, rodeada de altas montañas; el Museo de Córcega de Corte relata la historia de la isla: www.musee-corse.com.

Ruta por el litoral
Cap de Corse, en el norte de la isla, preside una península que acoge encantadores pueblos de pescadores. En el camino de acceso desde Île Rousse hasta Saint Florent, primer enclave del cabo, se ubica el desierto de Agriates y su espectacular playa de la Saleccia. Información sobre rutas por esta zona: www.objectif-nature-corse.com. Al norte del golfo de Girolata se sitúa la Reserva Natural de Scandola, que destaca por la preservación de sus paisajes. Sólo se puede accede por mar, en barcos que salen desde Calvi y Porto, donde muchas agencias proponen esta excursión. Está prohibido bucear, pescar y pernoctar en la reserva.
Alrededor de Bonifacio (www.bonifacio.fr), en el sur de la isla, se extiende una espectacular costa acantilada de 70 kilómetros de longitud. Frente a ella se sitúan las islas Lavezzi y Cervicales, famosas por sus fondos marinos, en los que se pueden practicar el buceo.

Parque Natural de Córcega
Dos tercios del centro de la isla se sitúan en los límites del Parque Natural Regional de Córcega, donde se proponen muchas actividades (www.parc-naturel-corse.com).La isla tiene una altitud media de 568 metros. Su cumbre más elevada es el monte Cinto, de 2.710 metros de altitud, meta de muchos escaladores. Otra cima emblemática es el Capu Tafunatu, apodada «la montaña perforada», desde la que se consiguen panorámicas sobre los golfos de Portu y Girulata. La capital montañosa de Córcega es Corte, punto de partida de muchas excursiones, como la que atraviesa las gargantas de Restonica.

Actividades al aire libre
En el Parque Natural Regional de Córcega se ofrece una red de más de 1.500 km de senderos, desde el GR-20 –para expertos y sólo entre los meses de junio a octubre– a otros de menor dificultad que se recorren todo el año. Desde noviembre hasta abril, es buena época para visitar Córcega y descubrir sus propuestas de invierno. En función de la nieve, se organizan paseos con raquetas de nieve y esquís de fondo. Una ruta muy tradicional es la Alta Strada, que atraviesa el centro de la isla. Las principales pistas de esquí de la isla son Ghisoni, Vergio y Val d'Ese. Con la llegada de la primavera, en las montañas se realizan circuitos ecuestres y escalada; en verano, descensos de cañones y rafting. Por su parte, las poblaciones costeras ofrecen actividades marítimas como paseos en barca o en velero y submarinismo. Más información: www.objectif-nature-corse.com y www.destination-corse.com.

El desarrollo reciente del turismo en China ha puesto al alcance de cualquiera un mundo hasta hace poco misterioso y lejano.

Fastuosos palacios encaramados en los riscos, amplios y armoniosos valles cuajados de pueblecitos y abruptas montañas jalonan esta fascinante región saturada de encanto, opulencia y romanticismo.

Por Carlos Pascual
Si alguien narrara honradamente el paisaje de la Alta Baviera, esa franja risueña que se extiende desde el sur de Munich hasta los Alpes, daría la impresión de estar contando un cuento. «Érase una vez un país cuyas montañas trepan a las nubes...» La nieve de las cimas forma arroyos y cascadas por las gargantas, y al llegar a la llanura se transforma en miles de lagos de todos los tamaños y colores. Los pueblos parecen de juguete, con tapias cubiertas de pinturas y balcones rebosantes de flores; pero son casas confortables donde viven gentes que parecen muy felices. Como en los cuentos.
Los bávaros son campesinos en su mayoría, y los que no, viven como tales. Les gusta ponerse el traje tradicional a la menor ocasión; sobre todo en las fiestas, casi siempre religiosas. No dicen hola o buenos días, sino Grüss’ Gott, el piadoso saludo que comparten con los austriacos. Los llaman los «latinos» de Alemania, y es cierto que el colorido, las iglesias forradas de riquezas, las procesiones por los prados, recuerdan el cálido ambiente de un sur cuya frontera la trazó la Contrarreforma más que la geografía.
Sin perder la sustancia conservadora, los habitantes de la Alta Baviera han cambiado por imperativos del desarrollo. Aún se ven vacas, pero esto parece más un polideportivo al aire libre que otra cosa. Los caballos se usan sobre todo para hacer excursiones o tirar de viejas calesas. Es difícil dar veinte zancadas sin cruzarte con una reata de ciclistas o una pareja de senderistas; no son pandas de colegio, no, sino sexagenarios en calzón corto. La chavalería se dedica a cosas más audaces, como lanzarse a tumba abierta por un torrente criminal, o volar con alas de tela.
País de cuento de hadas, ya se ha dicho. Por el paisaje, los pueblos de juguete y los campesinos trajeados a la antigua, pero también por sus castillos de leyenda. Sobre todo los que construyó el llamado «rey loco» a finales del siglo xix. Luis II de Baviera soñaba con hacer de éste un lugar donde el arte y la música transfigurasen la vulgaridad de lo cotidiano. Por eso escapaba a la pureza de sus queridas montañas, donde levantó fantasías de piedra.

Una réplica de Versalles
El lago Chiemsee tiene dos islas, una grande y otra pequeña, llamadas respectivamente Herreninsel –isla de los señores– y Fraueninsel –de las damas–. La grande se la reservó el rey para sí. Allí hizo levantar una réplica del palacio de Versalles, con sus fuentes, parterres y jardines. El salón de los Espejos tiene medidas algo mayores que el de Versalles; pero ciertas estancias, como el dormitorio de gala, superan de largo el modelo francés. Las costosas obras nunca se acabaron. En realidad, en la isla existía ya un castillo, el Altes Schloss, que se mantiene pegado a la copia versallesca.
A la Herreninsel sólo se puede ir en un pequeño transbordador. La Fraueninseln, en cambio, está habitada: hay viviendas de pescadores, casas de huéspedes, algunos hoteles. Y un monasterio benedictino que se remonta al siglo viii. Las monjas, además de rezar, elaboran un licor muy solicitado, dulces de mazapán y otras fruslerías. La Fraueninseln se puede recorrer a pie en un cuarto de hora, pero nadie viene aquí con el cronómetro en la mano.
Del Chiemsee hacia poniente, según vamos al encuentro de los montes Ammergebirge, atravesamos Bad Tölz, la «capital» de la alta Baviera. Como indica su nombre –bad significa baño–, es localidad balnearia donde se hace de todo con el agua: beberla, inhalarla, nadar, tomar saunas... Los espíritus de secano pueden optar por el Markt o plaza Mayor, con edificios burgueses, o por el monasterio barroco de Benediktbeuren, kilómetros más adelante.
El horizonte de montañas crece como un suflé, se aproxima, y al llegar a Garmisch-Partenkirchen queda al alcance de la mano. Garmisch, no muy grande, pero con una agitación desproporcionada, es una meca para los amantes de la nieve. Aquí se celebraron los Juegos Olímpicos de invierno de 1936, en un estadio hitleriano con estatuas de un realismo tallado a hachazos. Todavía se utiliza.
A un paso del centro urbano están las gargantas de Partnach, el escurridero por el que desagua un glaciar de la Zugspitze. En 1905 se abrió este angosto desfiladero al turismo, para lo cual hubo que cavar túneles en la roca. El agua ruge con fiereza y produce un polvillo que cala los huesos, por más que a la entrada alquilen un plástico protector.
A la Zugspitze –la montaña más alta de Alemania– se puede subir en tren cremallera o en teleférico. Arriba se practica un esquí sin fronteras: puede que, tras una voltereta, acabes despatarrado en el Tirol. A Luis II le fascinaba tanto esta montaña, que se hizo construir un pabellón de caza no lejos de aquí, cerca de Elmau. Algunos lo llaman «el palacio persa» por su gusto orientalista. Lo cierto es que el servicio vestía a la turca, y siempre tenía dispuestas pipas de agua; el rey no lo usó mucho, la verdad. Oberammergau, más adelante, es un pueblo precioso, con sus fachadas pintadas de perifollos barrocos.
Muy cerca, en un enorme parque, se esconde el castillo de Linderhof, una joya de estilo rococó arropada por estanques, fuentes y jardines escalonados, el único que Luis II terminó por completo. En un flanco del jardín construyó una gruta artificial que «reproduce» la Gruta Azul de Capri; en realidad, es un decorado real para el Parsifal wagneriano. Un pequeño escenario se abre a un lago sobre el que flota una góndola dorada en forma de cisne.

El refugio de Luis II
Al final de su vida, Luis II olvidaba los enredos cortesanos, se recluía aquí largas temporadas y hacía que una orquesta interpretara hasta el agotamiento la música de Wagner, que él escuchaba embelesado sobre la góndola. Visconti, en su película Ludwig, se permitió ir muy lejos al retratar el mórbido ambiente que envolvía al soberano, cuando organizaba en esta cueva francachelas con lacayos y muchachos campesinos.
También entre florestas, muy cerca, está Kloster Ettal, monasterio benedictino célebre por su cúpula en forma de panza de abad, por el canto gregoriano de los monjes y por un convincente licor conventual. Más adelante, sugiero un desvío a una iglesia en medio de los prados que llaman precisamente Wieskirche –iglesia del prado–, un delirio rococó de dorados y ángeles mofletudos. El abad Marianus, que puso la primera piedra, grabó en uno de los vitrales: «Aquí se encuentra la felicidad, aquí el corazón halla la paz». Difícil sería llevarle la contraria.
Hemos penetrado en Ostallgäu, una comarca repleta de joyas recónditas y anónimas. Quien no esté interesado por los arcanos artísticos, puede disfrutar con el Forgensee y el racimo de lagos menores que lo escoltan. O subir al Tegelberg, acosado por más senderistas que hormigas. Füssen, una cercana población vigilada por su castillo episcopal, tiene bastante animación, tiendas y tabernas simpáticas. Pero el verdadero imán irresistible está en Schwangau, el pueblo de los castillos reales.
En Schwangau de Arriba –así habría que traducir Hohenschwangau–, sobre una colina asomada al azogue líquido del Schwansee, se alza el perfil cremoso de un castillo que hizo construir el padre de Luis II. Éste pasó gratos momentos en aquel «paraíso en la tierra que ha forjado mis ideales y me ha hecho feliz», como escribió a su admirado Richard Wagner. La amistad con el músico estaba predestinada: el interior del castillo está decorado con frescos que reproducen, cual cromos infantiles, la saga germánica de Lohengrin.
Cuatro años después de acceder al trono, Luis levantó, casi a tiro de ballesta de la residencia familiar, la más querida de sus fantasías, Neuschwanstein, el castillo de Lohengrin hecho realidad. Su mágico perfil, con las torres y los chapiteles empinados sobre un peñasco, rodeado de bosques, lagos y montañas de postal, fue copiado por Walt Disney para La bella durmiente. La idea de estar pisando un decorado de película sólo se desvanece cuando compruebas la detallista solidez con que están labrados los capiteles de piedra, engastados los mosaicos, extendidos los frescos que, esta vez, narran la saga del Lohengrin wagneriano como un espejo reflejando otro espejo.
El castillo encarna como ningún otro el ucrónico medievalismo del monarca, esa pompa de sueños en la que pretendió zafarse de la realidad. No siempre fue así. Al principio se tomó muy a pecho su papel: mandó edificar colegios e institutos, fundó escuelas superiores y academias. Pero vino el desencuentro con la camarilla palaciega. Luis llegó a odiar la corte de Munich, desatendía los asuntos de estado y escapaba a sus palacios, cuyos gastos alarmaban a los ministros. Éstos consiguieron un dictamen médico que certificaba la locura del rey. Los doctores ni siquiera lo examinaron; era evidente que sobre los supuestos trastornos mentales o las rarezas sentimentales planeaba un gran malestar por la negativa de Luis a integrarse en la Gran Alemania de Bismarck.
En la madrugada del 10 de junio de 1886, nobles, ministros, médicos y enfermeras llegaron al castillo de Neuschwanstein. No prendieron al rey, pero lo hicieron una noche después. Fue llevado al amanecer al castillo de Berg, junto al lago Starnberg. Al día siguiente se permitió que saliera a dar un paseo acompañado de su médico. No regresaron: sus cuerpos aparecieron flotando entre la maleza, en el lugar donde ahora se levanta una cruz de hierro.
Un cuento con final poco feliz, pero sólo en lo que atañe al rey protagonista. Lo cierto es que sus castillos están ahí, y el pueblo ama la memoria del monarca soñador. Contables y burócratas hubieran debido anotar en sus cuadernos el caudal de visitantes que anega estos castillos de locura, su contribución para hacer de la Alta Baviera un país hermoso y concurrido, lleno de animación y de vida. La vida, a veces, puede ser más hermosa que los cuentos.

Son paisajes lunares, tal vez chimeneas sacadas de los cuentos de hadas… nada terrenal puede compararse ante estos castillos horadados en las rocas. Esta maravilla –producto de la fuerza de la naturaleza y el hombre- puede visitarse en el corazón de Turquía: recibe el nombre de Capadocia.
Llegando a través de Estambul o Ankara, Kayseri es su puerta de entrada. Desde allí se accede a Nevsehir, que además de ser capital de provincia resulta una muy buena base desde la cual realizar excursiones cercanas. La mayoría consiste en las conocidas “fortalezas trogloditas”, famosos termiteros labrados como viviendas aisladas o pueblos principalmente habitados y labrados por ascetas cristianos durante los siglos IV, aunque con más asiduidad durante los siglos VIII y XIV. Uçhisar, Ortahisar y Sonhisar son testimonios de estas comunidades. Destaca Göreme, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1985. En esta población se conservan óptimamente los frescos de las iglesias; las más visitadas son la Combada y la Oscura. La mejor manera de visitar la zona es contratando un guía o una excursión organizada en Nevsehir, ya que las capillas de la región están dispersas en unos 300 kilómetros cuadrados.
Sin embargo no todo lo que se edificaba era aquello visible: las construcciones bajo tierra servían a los píos de la joven Iglesia a partir del s.VII como refugio para protegerse de las “razzias” -invasiones de las tribus árabes-. Estas ciudades subterráneas llegaron a ser cerca de unas cuarenta. A treinta kilómetros al sur de Nevsehir, Derinkuyu es uno de sus máximos exponentes: cien metros bajo tierra, 1.200 habitáculos y un total de trece niveles. Varios pasillos comunicaban este lugar con Kaimalaki, otra ciudad de características parecidas. Parece imposible imaginar hasta 6.000 personas en su interior, pero así era. Todo estaba planificado: muchas de las infraestructuras pensadas en el exterior se incluían dentro de estas titánicas construcciones (almacenes, talleres, prensadores de uva, etc.).
Otra faceta de Capadocia es aquella fértil y verde: sus valles. Cerca de 30, como Zelve, Parabaglari o Soganli. En ellos no faltan las construcciones excavadas en la piedra y las curiosas "chimeneas de hadas", que podrán admirarse con estupefacción en el valle que recibe el mismo nombre. Luego uno puede reposar y tomar un té en el cafetín que se alberga en la parte inferior de muchas de ellas para así recordar que, efectivamente, no se está soñando.

En el centro de Turquía se halla la región de Capadocia, a 258 km de Ankara, la capital del país, y a 677 km de Estambul. El paisaje de Capadocia es una maravilla geológica, que surgió hace 30 millones de años tras la erupción del volcán Erciyes. El resultado es un territorio áspero, cubierto de pináculos de lava y cerros con oquedades, que el hombre ha ido ocupando a lo largo de los siglos.

A tener en cuenta
Para viajar a Turquía se precisa el pasaporte y un visado turístico que se gestiona en la Embajada turca en Madrid (c/Rafael Calvo, nº 18; Tel. 913 198 064) o en el aeropuerto de llegada al país. La mejor época para visitar Capadocia es la primavera, cuando la temperatura es más suave y la afluencia de visitantes menor. En verano, los meses de julio y agosto son los más calurosos, por lo que conviene tomar precauciones durante las visitas como beber abundante agua y usar protección solar. El huso horario en Turquía es de una hora más que en España. La moneda es la nueva lira turca, aunque el dólar y el euro se aceptan en zonas turísticas. El euro equivale a 1,8 lira turca.

Cómo llegar
Desde Madrid y Barcelona salen vuelos regulares a Turquía. Se puede llegar a Estambul, donde lo más recomendable es seguir el viaje en un vuelo interno hasta Kayseri, el principal aeropuerto de Capadocia. Desde España también se vuela a Ankara, donde se puede continuar a Kayseri en avión o por carretera, alquilando un coche o en autobús de línea. Hay un tren que enlaza Ankara con Kayseri. Información sobre transportes: www.varan.com.tr.

Moverse por la región
El aeropuerto de Kayseri dispone de un servicio de autobús que lo une con el centro de esta ciudad, situada a 90 km. Kayseri es una base excelente para explorar Capadocia y cuenta, además con muchas agencias que organizan excursiones a pie, en todoterreno, e incluso a caballo, en camello o en globo; las salidas incluyen los traslados y entradas a las visitas. Los que prefieran viajar por su cuenta pueden desplazarse por Capadocia con líneas de autobús o en dolmus (minibuses), que unen los destinos más turísticos.

Dónde dormir
En verano es obligado reservar el alojamiento con antelación, mientras en otoño y en invierno hay que tener en cuenta que cierran muchos hoteles. Las ciudades de Kayseri, Nevsehir y Ürgüp agrupan la mayor oferta. En los valles también se puede dormir en cámpings, pensiones y algunos hoteles modestos, pero singulares, instalados en cuevas. La web www.hotelcappadocia.com tiene más información.

Principales visitas:
Nevsehir. La capital provincial es una buena base para conocer Capadocia pues
su oferta hotelera es diversa. Varios autobuses enlazan la ciudad con los enclaves más importantes de la región. Merece la pena visitar su museo arqueológico, así
como el palacio y la mezquita de la época selyúcida.
Göreme. Preside un valle donde se reúnen las iglesias rupestres más singulares de la región. La mayoría fueron labradas en las rocas entre los siglos IX y XIII y están decoradas con frescos. Para entrar en el valle se paga una entrada. La visita a las iglesias se realiza a pie con comodidad.
Üçhisar. Situada una decena de kilómetros al este de Nevsehir. Desde lejos se distingue su cerro perforado por ventanas y pasadizos.
Úrgüp. En los valles que rodean esta ciudad al este de Nevsehir, se pueden ver las formaciones de piedra más llamativas, famosas por tener forma de chimenea. La población tiene un museo sobre su pasado. La excursión de un día al valle de Soganli,
al sur de Ürgüp, permite ver iglesias en muy buen estado.
Zelve. A 10 km de Nevsehir, el pueblo preside otro valle de monasterios rupestres, éstos construidos a distintos niveles y con escaleras en las rocas. Se cobra entrada para la visita. A unos cinco kilómetros en dirección a Ürgüp se hallael valle de las Chimeneas de las Hadas, que reúne conos volcánicos coronados por una piedra lisa y más oscura.
Derinkuyu. Al sur de Göreme, es la ciudad subterránea mejor preparada para acoger visitas. Uno de los túneles lleva a la ciudad de Kaimakli. Su nombre significa pozo profundo, muy descriptivo pues la ciudad está compuesta por ocho niveles o plantas.
Kayseri. A 296 km de Ankara y 786 km de Estambul, vivió una época de esplendor con el imperio Selyúcida (s. XI-XIII). De entonces datan sus principales monumentos. Una opción muy atractiva para llegar a la ciudad es a bordo del tren que parte de la capital turca, Ankara.

La visita de Kayseri
La que fuera capital del imperio selyúcida entre los siglos XI y XIII es hoy la puerta de entrada a Capadocia. La ciudad conserva vestigios de aquella época de esplendor como la Ciudadela, alrededor de la cual hay bazares con puestos alfombras. También destaca el palacio Hunat Atún, donde se puede pasear por una mezquita, un mausoleo, una madraza (escuela coránica) y un hammam; los dos recintos abren a diario de 8.30 h a 17 h y para entrar hay que pagar entrada.
Un valor añadido a Kayseri es su cercanía al volcán Erciyes, situado 26 km al suroeste. En los últimos años, se ha convertido en un escenario natural donde disfrutar de rutas de senderismo de mayo a octubre y de esquí el resto del año; www.kayseri.gov.tr

La visita de Nevsehir
Se halla a 79 km de Kayseri y es el corazón de Capadocia. Ambas están conectadas por buenas carreteras y servicio de autobús. En la ciudad vale la pena visitar el palacio Real, la mezquita y el Museo de Arqueología. Nevsehir posee infraestructura turística que facilita realizar excursiones por las aldeas cercanas. Algunas de éstas destacan por ocupar cuevas perforadas en los cerros, que los antiguos pobladores usaban como habitáculos. Para conocer cómo eran estas aldeas vale la pena visitar poblados como losdeUchisar, Ortahisar y Sonhisar; www.nevsehir.gov.tr.

Visitar las iglesias de Göreme
Desde Nevsehir se puede viajar en autobús hasta Göreme, a 12 km. Junto a la población se halla el conjunto de iglesias rupestres más famosas de Capadocia. Se reúnen en el Museo al Aire Libre de Göreme, un valle que se visita por senderos marcados; el museo abre de 8.30 h hasta las 17 h y en la taquilla de acceso, además de vender la entrada, informan de las posibles rutas que pueden seguirse. La mayoría de templos de Göreme fueron excavados entre los siglos IX y XIII y muchos conservan frescos bizantinos que por si solos justificarían el viaje; sobresalen los que se conservan en las iglesias Oscura y Combada –para visitarlas hay que pagar un suplemento–. El valle de Göreme es Patrimonio de la Humanidad desde 1985; www.unesco.org

La visita de Derinkuyu
En el valle que rodea esta ciudad del sur de Capadocia, situada a 30 km de Göreme (y conectada por autobús), se halla el principal ejemplo de ciudad subterránea de Capadocia. Cuenta con más de mil habitáculos excavados con varios niveles a cien metros bajo tierra. El valle se puede recorrer a diario desde las 8.30 h hasta las 17 h; hay que pagar entrada. En 1964 se descubrió un túnel que unía esta ciudad con la vecina de Kaimakly; tiene ocho niveles de los que se pueden visitar cinco; www.cappadociaonline.com

Visitar el valle de Ürgüp
A 44 km de Göreme está Ürgüp, también conectada por buenas carreteras y líneas de autocares. La población tiene un centro muy animado, con muchas tiendas y bazares. No se debe abandonar Ürgüp sin catar sus afamados vinos blancos, en alguna de sus vinaterías, donde acostumbran a ofrecer visitas por sus bodegas. Las agencias de viaje de Ürgüp organizan excursiones para ver las famosas formaciones de piedras con formas de chimenea y también iglesias excavadas en la roca; destacan las del valle de Soganli,a 40 km, donde hay 150 iglesias. Se recomienda llevar linterna para visitar los interiores.

Visitar los monasterios de Zelve
Otra excursión recomendable desde Nevsehir es al pueblo de Zelve, donde se pueden ver sus famosos monasterios rupestres, excavados en la roca y con varios pisos, a los que se accede por escaleras labradas en los cerros. Está situado a 10 km y también unido por líneas de autobús. El recinto al aire libre en el que se emplazan abre a diario desde las 8.30 h a las 17 h; para visitarlo hay que pagar una entrada.
Otra excursión emblemática desde Zelme, a sólo 5 km de la población, es al conocido como Valle de las Chimeneas de las Hadas, donde se pueden ver los pináculos volcánicos más fotografiados de Capadocia.