VIAJES POR EL MUNDO

Ruta de la Ribera del Miño

2008-05-15T12:25:00.000-07:00

La ruta transcurre entre localidades vitivinícolas y monacales.

Comenzamos nuestro itinerario en la ciudad de Lugo, ciudad con más de 2000 años de historia, siendo la más antigua de Galicia y situada en el Valle del Miño a casi 500 metros de altitud. La muralla levantada en el siglo III es el elemento más emblemático de la ciudad y la mejor conservada del país.

Otros monumentos que visitaremos son: la Catedral de Santa María, de estilos románico, barroco y neoclásico; el palacio barroco Episcopal; el Museo Provincial, que alberga valiosas colecciones arqueológicas, pictóricas, escultóricas, armería, cerámica, cristalería, joyas, relojes de sol...; la Iglesia de Santo Domingo, en la que destaca su pórtico renacentista, su sacristía, retablos y un óleo de García Bouzas; la Iglesia barroca de San Froilán; la Iglesia del Antiguo monasterio de A Nova o parroquia de Santiago, que alberga un retablo neoclásico del arquitecto Andrade; la Casa Consistorial, donde contemplaremos óleos, aguafuertes y el pendón de la ciudad; el Museo de Restos Romanos... Por la carretera N-540 nos desplazamos a Chantada, localidad ribereña. Destaca la casona de Lemos. En las afueras se encuentran el monasterio de San Salvador de Asma, el santuario de Fátima y el monasterio de San Estevo de Ribas de Miño, que alberga una Iglesia románica del siglo XII.

Tomamos un desvío a la carretera autonómica hasta llegar a la localidad de Atán, pasando por Os Peares y Pombeiro. En la última contemplaremos el monasterio de San Vicenzo. Una vez en Atán visitaremos el monasterio de San Estevo de Atán (siglo VIII), del que se conservan algunas celosías del románico. Tomamos la carretera N-120 a Ferreira de Patón, que alberga el monasterio das Bernardas (siglo XVIII), en el que se halla una interesante Iglesia del siglo XII; y el Castelo de Maside, una de las pocas construcciones civiles del siglo XV en la comunidad gallega.
Siguiendo por la misma carretera llegamos a Monforte de Lemos, en ella contemplaremos el monasterio de San Vicenzo do Pino, uno de los más antiguos de la comunidad; el Convento das Clarisas, el cual alberga el Museo de Arte Sacro; el colegio da Compañía o colegio de Nuestra Señora la Antigua, que guarda dos importantes cuadros del pintor El Greco.

Por último, siguiendo la misma carretera, finalizamos nuestra ruta en la localidad de Quiroga, villa industrial que fabrican y explotan pizarras. También es una gran productora de vino y aceites.

Ruta de los Dinosaurios

2008-05-15T12:19:00.000-07:00

La ruta se extiende por la cuenca alta del río Cidacos, del río Linares y del río Alhama y parte de la cuenca media del Leza. Este recorrido por el Cretácico e inicio de los movimientos de los continentes, nos llevará a un mundo desaparecido hace más de 120 millones de años, en el que los dinosaurios dominaban la fauna del planeta. Constituye uno de los yacimientos más importantes de Europa y del mundo. Observaremos pisadas fósiles de los dinosaurios o icnitas, huellas de gusanos, numerosos vívalos o gasterópodos, fósiles de plantas: raíces, troncos, hojas y algas; rizaduras de oleaje fosilizadas, etc.

Comenzamos nuestro itinerario en la localidad de Enciso, en pleno valle del río Cidacos. En lo alto destacan las ruinas del Castillo y la Iglesia de Santa María (siglo XVI). Resulta interesante la Ermita renacentista. Si queremos conocer todo lo referente a estos yacimientos visitaremos el Centro Museo Paleontológico, levantado en una antigua fábrica de zapatillas. Este Centro realiza la investigación de restos de dinosaurios, pero además cuenta con una sala de contramoldes de huellas, reproducciones a escala reducida de algunas partes de los dinosaurios, se exponen paneles con explicaciones detalladas, clasificaciones, etc. En Virgen del Campo, El Villar, Poyales y Navalsaz encontramos numerosas icnitas o huellas de dinosaurios.

Por la LR-115 tomamos el desvío a Munilla por la carretera local LR-484. En los alrededores de esta villa encontramos algunos yacimientos de icnitas o huellas de dinosaurios. También cabe destacar su Iglesia de San Miguel que alberga interesantes retablos.

Retomamos la LR-115 para dirigirnos a Arnedillo, localidad situada en un desfiladero. Imprescindible visitar la Iglesia mozárabe de Nuestra Señora de la Peñalba (siglo IX) y junto a ella, la necrópolis medieval. Continuamos por la misma carretera hasta Arnedo, en pleno valle del Cidacos. Los monumentos más importantes son la Iglesia de Santo Tomás (siglo XVI), la Iglesia de Santa Eulalia y numerosas casas señoriales.

Nos desviamos de nuestro camino para llegar hasta Cornago, localidad situada en la ladera de una montaña donde destaca la fortaleza gótica (siglo XV) y el Castillo gótico de San Pedro del siglo XV. En Los Cayos existen numerosos yacimientos de icnitas o huellas de dinosaurios. Volvemos a tomar la carretera LR-115 hasta Quel, donde se alzan las ruinas de un antiguo Castillo, y en el casco urbano, numerosas casas señoriales. Por último tomamos la carretera LR-134 que nos conduce a Calahorra, capital de la Rioja Baja en pleno valle del Cidacos y antigua población romana. Destaca la catedral del Salvador (siglo XVI), la Iglesia de San Andrés y el Convento de las Carmelitas.

Ruta del Madrid Medieval de los Austrias

2008-05-15T12:15:00.000-07:00

Madrid es una ciudad moderna, cosmopolita, capital de España y de su Comunidad Autónoma, elevada a 650 metros sobre el nivel del mar lo que la convierte en la capital de mayor altitud de toda Europa.

Se encuentra ubicada en el centro de España y antiguamente poblada por tribus íberas, celtas, romanas, visigodos y árabes hasta que el rey Alfonso VI toma la ciudad. Existe un Madrid de los Austrias, un Madrid medieval, un Madrid de los Borbones, un Madrid antiguo, un Madrid dieciochesco, un Madrid galdosiano, un Madrid ramoniano, un Madrid barojiano, un Madrid velazquiano, un Madrid goyesco, un Madrid de Antonio López, un Madrid de Solana y un Madrid vanguardista.

Comenzamos nuestro itinerario en la Puerta del Sol para llegar a la Plaza Mayor (siglo XVII) construida por orden de Felipe III. Su forma es regular con soportales y comercios variados. Antiguamente se celebraron corridas de toros, Autos de Fe en la época de la Inquisición, procesiones, ejecuciones, fiestas y obras teatrales. El edificio más importantes es la Casa de la Panadería y frente a ella la Casa de la Carnicería. En el centro de la Plaza se encuentra la figura ecuestre en bronce de Felipe III levantada por Juan de Bolonia. Por el lado este salimos a la Plaza de la Provincia donde se halla el Palacio de Santa Cruz (siglo XVII), actualmente Ministerio de Asuntos Interiores.

Por la calle Ciudad Rodrigo nos dirigimos a la plaza de San Miguel donde se halla el Mercado de San Miguel. Por la calle Mayor nos desplazamos hasta la Plaza de la Villa, lugar donde se encuentra el Ayuntamiento y la Casa de la Villa, antigua casa consistorial y cárcel. En la plaza del Conde de Miranda visitamos el Convento de las Carboneras (siglo XVII). En las calles colindantes se conserva su estructura medieval. En la calle San Justo se encuentra la Basílica barroca de San Miguel (siglo XVIII), desde la cual veremos parte del Palacio Arzobispal.

Atravesando la calle Segovia nos introducimos en la calle de El Nuncio donde visitaremos la Iglesia de San Pedro el Viejo (siglo XV). En la plaza de la Paja se encuentra la única Capilla gótica madrileña, se trata de la del Obispo. Cerca se halla la plaza de los Carros con la Capilla barroca de San Isidro. Desde la plaza del Humilladero nos adentramos en la calle de la Cava Baja, zona donde abundan los comercios, sobre todo hosteleros; al igual que la calle de Cuchilleros.

Ruta de las plazas mayores de la Comunidad de Madrid

2008-05-15T12:12:00.000-07:00

La ruta transcurre por una comarca principalmente agrícola bañada por los ríos Jarama y Tajuña. Algunas de estas localidades poseen plazas muy famosas como la de Chinchón. Junto a estas plazas existen monumentos de interés histórico y artístico. También tienen en común la arquitectura popular típica madrileña de pequeñas calles blancas y casas balconadas con rústicos soportales y galerías.

Comenzamos nuestro itinerario en San Martín de la Vega, localidad huertana en la que destaca la Iglesia gótica de la Natividad (siglo XV). Parte del municipio se encuentra integrado en el Parque Regional del Sureste, al igual que Chinchón y Titulcia, entre otros. El Parque posee una importante avifauna en fase de protección. Por la carretera M-307 nos dirigimos a Ciempozuelos, reconquistada a los árabes por Alfonso VI. Su plaza Mayor presenta soportales y diversos comercios. Otro monumento a destacar es la Iglesia de la Magdalena (siglos XIV-XVIII), la cual alberga dos cuadros de Claudio Coello.

Siguiendo por la carretera M-404 nos desplazamos hasta Titulcia y su Iglesia gótica de la Magdalena, en la que se conserva un cuadro del hijo de El Greco.

Tomamos la carretera local M-320 a Villaconejos, localidad que recuerda a la arquitectura manchega. En ella visitaremos la Iglesia de San Nicolás de Bari (siglo XVI) y el Museo del Melón, ya que este municipio es conocido por sus deliciosos melones.

Cogemos la carretera local M-324 hasta Colmenar de Oreja, antigua villa romana. Presenta una interesante Plaza Mayor de forma regular, planta cuadrada, soportales y galerías. Los monumentos más importantes son la Iglesia de Santa María, construida por la Orden de Santiago, el Teatro Dieguez (siglo XIX), el Museo Ulpiano Checa, el Convento de las Agustinas Recoletas (siglo XVI), la Ermita del Cristo Humilladero (siglos XVII-XVIII) y su Castillo. Las canteras de piedra caliza se utilizaron en la construcción de los Palacios Reales de Madrid y Aranjuez, la catedral de la Almudena y el Teatro Real.

Por la carretera M-311 llegamos a Chinchón, cuya Plaza Mayor se presenta de forma irregular con soportales y comercios varios. En el año 1502 se celebró la primera corrida de toros en honor a Felipe El Hermoso. Destacamos el Castillo de los Condes (siglo XV), la Iglesia parroquial de la Asunción (siglos XVI-XVII), la cual alberga un cuadro de Francisco de Goya; y el Convento de los Agustinos (siglo XVII), que actualmente es un Parador de Turismo.

Retomamos la carretera M-404 en dirección a Belmonte de Tajo, que posee una elegante Plaza Mayor por la que accedemos a la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Estrella (siglos XVI-XVIII).

Continuamos por la misma carretera para llegar a Villarejo de Salvanés, cuya Plaza Mayor es un hervidero de gente. Destacamos la torre del Castillo (siglo XV), la cual perteneció a la Orden de Santiago, la Iglesia gótica de San Andrés, el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto y la Casa de la Tercia.

Tomamos la N-III hasta Perales de Tajuña y su Iglesia barroca de Santa María del Castillo (siglo XVII). De camino a la localidad de Tielmes se halla el risco de las Cuevas, declaradas Monumento Nacional.

Desde Tielmes hasta Villar del Olmo tomaremos la carretera M-204. en Tielmes, destacamos los nacimientos de los Santos Niños Justo y Pastor. De Carabaña, la casona de los Heredia y la residencia del Virrey de Indias (siglo XVII), la Iglesia de la Asunción (siglo XVI), la cual conserva una pila bautismal visigoda y un sepulcro del siglo XVII. En Orusco destacamos su paraje repleto de álamos y sacues. En la Plaza Mayor de Villar del Olmo se encuentran el Ayuntamiento y la Iglesia parroquial románica de Nuestra Señora la Antigua (siglo XVI).

Por último tomamos una carretera local que nos conduce a Valdilecha, cuyo nombre proviene de valle de la leche, ya que contaba con numerosos ganados que aprovisionaban los ejércitos de los Reyes Católicos. Destaca la Iglesia de San Martín Obispo que alberga interesantes pinturas.

Ruta de los castillos y de las fortalezas de Murcia

2008-05-15T12:08:00.000-07:00

Los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes en la comarca del Valle del Guadalentín, las batallas entre los reinos de Aragón y Castilla en la comarca del Altiplano y las invasiones turcas y de piratas en las costas murcianas, han tenido como resultado la construcción de numerosos Castillos y fortalezas.

Comenzamos nuestro itinerario en Jumilla, localidad conocida por sus famosos vinos con Denominación de Origen. Destaca su Castillo, construido para los marqueses de Villena y levantado sobre una antigua fortaleza romana. En él observamos su bien conservada Torre del Homenaje y el patio de armas.

Por la C-3314 nos dirigimos a Moratalla, que posee la primera plaza amurallada de la Comunidad Autónoma de Murcia. La fortaleza (siglo XV) fue construida por la Orden de Santiago. Por la C-415 nos desplazamos hasta Caravaca de la Cruz, localidad que dependía de los caballeros de Santiago. Se conservan los restos de la fortaleza árabe reconstruida en varias ocasiones y el Castillo que alberga el santuario barroco de la Santa Cruz, en el cual se halla una reliquia protagonista de un milagro, del que se cuenta que el rey moro quiso asistir a una misa, pero se percató de la inexistencia de una cruz, por lo que unos ángeles depositaron una sobre el altar. Otros monumentos importantes son la Iglesia renacentista de San Salvador, el Ayuntamiento barroco y algunas casas blasonadas.

Continuando por la misma carretera llegamos a Mula, una de las siete ciudades que se hallaban bajo el dominio musulmán por el Tratado de Tudmir. El Castillo de los Vélez es uno de los mejores conservados de la provincia y para acceder a él hay que solicitar la llave en el Ayuntamiento. También existen otros monumentos que datan del siglo XVI como la Iglesia de San Miguel, la Iglesia de Santo Domingo, o el Convento de las Descalzas Reales. Por la N-340, Murcia-Andalucía, nos desplazamos hasta Alhama de Murcia, donde se alza un Castillo del siglo X que en sus tiempos tuvo una alcazaba y termas romanas. Otros monumentos de la ciudad son las Iglesia de San Lázaro, la Iglesia de la Concepción y la Casa de la Tercia (siglo XVIII).

El Castillo de Lorca, Bien de Intérés Cultura, hoy conocido también como la Fortaleza del Sol domina la Ciudad del Sol. El primer recinto amurallado data del siglo IX cuando Lorca era la capital de la Cora de Tudmir. En 1244, el entonces Infante Alfonso mandó a construir la torre que llevará su nombre la Torre Alfonsina, silueta inconfundible del pasisaje lorquino. La Fortaleza del Sol, está abierta al público todos los fines de semana (a excepto de enero y febrero) y cuenta con espacios expositivos, talleres participativos y escenas de historia en vivo que permitan entender mejor la vidad en la Edad Media.

Siguiendo por la autovía tomamos un desvío a la carretera MU-502 que nos conduce a la localidad de Aledo, villa medieval situada sobre barrancos y próximo a Sierra Espuña. Se conservan restos del Castillo, de las murallas y de la Torre de Calahorra (siglo XI), declarado Conjunto Histórico-Artístico. Otro monumento de interés es la Iglesia de Santa María la Real.

Por último podemos visitar el Parque Natural de Sierra Espuña, macizo montañoso ubicado en la zona central de Murcia, que se eleva sobre el valle del Guadalentín, superando los 1500 metros de altitud. Posee un paisaje accidentado donde abundan los barrancos, las ramblas y gargantas como la de La Hoz o la de Leiva. A finales del siglo XIX constituía un paisaje natural pobre debido a las numerosas talas de madera, pero gracias a Ricardo Codorniú, más conocido como el apóstol del árbol, hizo posible que la declararan Sitio Natural de Interés Nacional y Parque Regional por el interés de su paisaje, fauna y flora, ya que alberga gran diversidad de especies de vegetación y fauna protegidas a nivel nacional.

Ruta por las orillas del Bidasoa

2008-05-15T12:04:00.000-07:00

La ruta transcurre por los Pirineos Atlánticos, entre profundos valles cubiertos de bosques de pino silvestre, hayas, robles y abetos; y escarpadas cumbres.

Comenzamos nuestro itinerario en Orizki, una de las localidades que pasa por el Parque Natural Señorío de Bertiz, integrado por el gran palacio de Bertiz, el jardín botánico, edificios para exposiciones y conferencias, un albergue, un merendero y Oficinas del Consorcio Turístico de la comarca. El Señorío de Bertiz es un bosque atlántico donde abundan las lluvias y las temperaturas son templadas durante casi todo el año, permitiendo el desarrollo de su fauna y flora. Cuenta la leyenda que Pedro Ciga, un indiano enriquecido en América, llevó a cabo numerosas plantaciones, creó el jardín botánico y construyó el palacio en lo alto, para poder ver a su amante que vivía en Biarritz. Tras su muerte el Parque lo tomó la Diputación Foral de Navarra. Cuenta con más de 120 especies florales exóticas y una gran variedad de fauna.

Tomamos la carretera local que nos conduce a Oieregi, lugar donde se localiza un puente medieval y unas torres dieciochescas de Reparacea. Por la N-121 nos dirigimos a Narbarte, donde contemplaremos edificios de piedra y casas palacianas que conservan la arquitectura típica navarra.

Continuamos por la misma carretera, antes de tomar el desvío a Sunbilla, realizaremos una breve parada en la localidad de Legasa lugar en el que contemplaremos su magnífico paisaje repleto de maizales y prados que contrastan con sus caseríos típicos. En Sunbilla, situada a lo largo de las faldas del Mendaur, destacamos el Caserío y un colosal puente medieval. Bordeando el Bidasoa, por la N-121, tomamos el desvío hasta llegar a la localidad de Arantza, integrada en la comarca de las Cinco Villas y ubicada en una cubeta del Mendaur. Destaca la Iglesia gótico renacentista y la torre medieval de Aranibar.

Continuamos por la misma carretera local en dirección a Igantzi, que también está integrada en la comarca de las Cinco Villas. En esta villa tomamos la carretera del cementerio hasta llegar al Monte Frain donde existe un repetidor, desde el que obtendremos una maravillosa panorámica de la comarca y sus alrededores. Volvemos a tomar la N-121 y nos desviamos por la salida que nos conduce a Etxalar, villa famosa por sus palomeras, que utilizan un sistema ancestral de redes para la caza de palomas de pasa. Destacan el Caserío y la Iglesia con su cementerio ajardinado.

Retomamos la N-121 para volver a desviarnos a la localidad de Lesaka, que posee un interesante estilo arquitectónico visible en sus calles y casas señoriales. En el centro urbano se distingue la fortaleza medieval de Zabaleta, de Minyurinea o de Caseherna (siglo XV). Otro monumento importante es la Iglesia de San Martín de Tours.

Por último tomamos, de nuevo, la N-121 a Bera/Vera de Bidasoa, que alberga el barrio de Altzate donde se encuentra el caserío de Itzea o Casa de los Baroja, en la que vivió el escritor y su familia. También es interesante el Ayuntamiento barroco y la Iglesia de San Esteban donde se conserva un magnífico órgano.

El camino de Santiago por el túnel de San Adrián

2008-05-15T11:59:00.000-07:00

Además del conocido Camino de Santiago Francés, otros itinerarios igualmente concluían en el pórtico de La Gloria. Entre ellos el Camino de la Costa que atravesaba las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya.

Las constantes luchas que se sucedían en la cornisa cantábrica, provocaron que los peregrinos exploraran otras rutas alternativas más seguras, optando así, por la conocida como ruta alavesa. Ya, anteriormente, otros caminantes habían elegido este itinerario utilizando la ruta comercial romana que, a través del túnel de San Adrián unía las plazas de Burdeos y Astorga.

¿Qué mejor para el peregrino que tener información de otras rutas igualmente atractivas y menos pisoteadas que el Camino Francés o el Camino de la Costa?

Un aliciente más lo constituye el hecho de que este camino atraviesa la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que reúne un buen número de manifestaciones jacobeas, por lo que el camino ofrece también, por un tramo, un no menos interesante paseo urbano. Sin duda, la curiosidad y el espíritu aventurero del peregrino, trazarán algunas modificaciones y variantes a esta ruta principal. La ruta se adentra en España por Irún, atravesando la provincia de Guipúzcoa hasta llegar al conocido Túnel de San Adrián, punto de partida de nuestro recorrido jacobeo por terreno alavés.

En Guipúzcoa se pasa por las localidades de Oiartzun, Astigarraga, Hernani, Andoain, Villabona, Tolosa, Alegia, Ordizia, Besain, Segura y Zegama. Todavía en Guipúzcoa, partimos de Zegama hasta la ermita del Santo Espíritu, antiguo hospital templario. Se continúa por una calzada de piedra que asciende hasta el túnel de San Adrián. Se accede por un arco de piedra y en su interior puede contemplarse una antigua ermita. Los cincuenta metros de oquedad era comparado por algunos peregrinos como la boca del infierno, debido a su oscuridad.

Este tramo tiene un fuerte desnivel y la mayor parte del camino de avanza por pistas y sendas. La entrada al túnel se encuentra a una altura de 1.000 metros, entre los montes de Aitzgorri y Aratz. Al salir del túnel, continuando por la calzada, ya se divisan las primeras indicaciones del camino. Son postes metálicos que nos acompañarán por todo el recorrido jacobeo alavés. En sentido descendente, siguiendo la calzada nos adentramos en el término de Zumarraundi, donde se toma la carretera que no llevará hasta Zalduondo.

Antes, por una pista que sale por la izquierda se encuentra la ermita de San Julián y Santa Basilia, de factura prerrománica. Interesantes visitas en Zalduondo: Iglesia de San Saturnino de Toulouse (siglo XVI), Palacio de los Lazarraga (siglo XVI), Palacio de Andoin-Luziriaga (siglo XVII).

Tras el paseo por esta localidad, el camino sigue sigue su marcha pasando ante la ermita de San Millán y llegando a Ordoñana y, desde aquí, ya por carretera se alcanza la localidad de Salvatierra-Agurain. Nada más llegar a Salvatierra-Agurain nos encontramos con el antiguo Hospital de San Lázaro y la Magdalena.

Algunos peregrinos evitaban entrar en esta localidad, por lo que dirigían sus pasos por el exterior de la muralla, y tras pasar ante la Cruz de Ventaberri y la Cruz de Arricruz llegaban hasta Gaceo.
No obstante, en Salvatierra son de merecida mención la iglesia de Santa María, la de San Juan, así como la plazas de San Juan, el Ayuntamiento y las murallas. Una pista, entre cultivos, acaba uniendo esta última localidad con Gaceo, en donde se encuentra la iglesia de San Martín de Tours, con interesantes pinturas góticas.

El siguiente punto de referencia será Ezquerecocha, recogida aldea que muestra su iglesia en honor a San Román, y en cuyo interior se encuentra un retablo renacentista con alusiones Santiaguistas. A partir de aquí el camino asciende hasta el Alto de Txintxetru, luego sigue paralelo a la vía del tren.

Este tramo se realiza por una calzada romana hasta el paso de la carretera que conduce a Alegría-Dulantzi, y después al despoblado de Ayala, donde nos encontramos con el Santuario de Nuestra Señora de Ayala, edificio del siglo XIII. En Alegría-Dulantzi se encuentran la iglesia de San Blas y el Convento de Santa Clara.

Desde Nuestra Señora de Ayala, por la mencionada calzada, conocida como el Camino de los Romanos, cruzamos Arrarain, Elburgo/Burgelo, con su iglesia de San Pedro, hasta llegar a el Monasterio de Nuestra Señora de Estíbaliz, lugar religioso desde 1074, de indiscutible valor histórico y artístico, que muestra elementos románicos y posteriores complementos del gótico. Destaca, en su interior, la imagen de Nuestra Señora de Estíbaliz, del siglo XII.

Dejando el monasterio, el itinerario desciende hasta Villafranca y luego toma rumbo a Argandoña, con su románica iglesia de Santa Columba, y antes de alcanzar la capital alavesa, nos saluda Venta de Ascarza y Arcaya, este último punto es puerta de entrada al recorrido urbano por las distintas manifestaciones jacobeas que aloja Vitoria-Gasteiz.

Esquematizando el recorrido, entramos en la ciudad por Arcaya, donde destacan sus ruinas romanas, para tomar la Avenida de Santiago, hasta la Plaza del Hospital. Continuamos por las calles de Francia, San Ildefonso, Cantón de Santa Ana, Fray Zacarías Martínez, Cantón de la Soledad y calle Diputación; este tramo es el más céntrico del recorrido.

Dejando el casco antiguo de Vitoria-Gasteiz, buscamos la salida, para continuar rumbo a Santiago, por el Paseo de la Florida, el Paseo de la Senda y, finalmente, la calle Francisco de Vitoria. Este recorrido urbano del Camino de Santiago Alavés, bien merece una visita de una jornada para poder visitar, cuanto menos, el Hospital de Santiago, la iglesia de del Cristo de San Ildefonso, la iglesia de Santiago, la Catedral de Santa María.

El palacio de Montehermoso, la iglesia de San Pedro, la de San Miguel, el Palacio de Villasuso y la Catedral Nueva. Saliendo de Vitoria por el Paseo de la Senda se alcanza Armentía, donde se encuentra la Basílica de San Prudencio, que fuera sede episcopal en tiempos del dominio musulman y posteriormente centro espiritual de Alava durante la Edad Media.

Desde Armentía, se vuelve al camino por el barrio de San Prudencio y, luego, tras recorrer algo menos de un kilómetro por la carretera N-I, se llega a Gomecha. Aquí, junto a su iglesia de la Transfiguración, se toma una pista que llega hasta la localidad de Subijana de Alava, donde destaca su iglesia en honor a San Esteban, del siglo XVI, y la casa señorial de los Anda-Salazar.

Las marcas que nos van indicando el rumbo hacia Santiago vuelve a tomar la N-I, camino de La Puebla de Arganzón y Tuyo, final de de este tramo. En La Puebla de Arganzón merece la pena hacer un alto para admirar la iglesia de la Asunción, de factura gótica de finales del siglo XV, el hospital de San Juan Bautista y la ermita de Nuestra Señora de la Antigua. Salimos de La Puebla de Arganzón con destino a Burgueta, siguiendo las huellas de la calzada romana. Entrando en Burgueta por su Calle Mayor nos encontramos con la iglesia de San Martín, que luce una bella portada románica del XIII. Más adelante: El Mojón y, tras una fuerte pendiente: Estavillo, con su iglesia de San Martín, gótica del siglo XV.

En otro tiempo, desde aquí, los peregrinos tomaban rumbo a Santo Domingo de la Calzada, por lo que la siguiente localidad con la que se encontraran los peregrinos de hoy es Zambrana, atravesada por su Calle Mayor, continuación de la ruta que nos acercará a Salinillas de Buradón.

El camino hace su incursión por la puerta norte de su centro amurallado hasta salir por la puerta sur. Entre tanto, nos vamos encontrando con el Hospital de Santa Ana, la Torre de los Sarmiento y Ayalas y la iglesia de la Concepción, obra del siglo XVI. Salinillas de Buradón despide aquí a viajero, que continúa su periplo por tierras riojanas con la ilusión de postrarse, por fin, ante capilla del Santo.

YORK

2008-05-14T12:47:00.000-07:00

Apasionante visita a los orígenes vikingos de esta ciudad inglesa donde los fantasmas son atracción turística.

Por Isabelle Barbot
Románticas y empedradas calles y elegantes fachadas con entramado de madera sellan la memoria de los viajeros que han visitado York, la ciudad faro del noreste de Inglaterra. El escenario refleja un mestizaje arquitectónico, real pero anacrónico. Los romanos bautizaron la ciudad Eboracum; los sajones, Eoforwick, y los vikingos, Jorvik.

Culturas superpuestas
Cinco kilómetros de murallas encierran un sinfín de capas históricas superpuestas y coronadas por una iglesia monumental: la catedral medieval gótica más grande al norte de los Alpes. Los yorkinos llaman «Minster» a su catedral y ésta se alza sobre una antigua fortaleza que albergaba más de cinco mil soldados romanos. La situación estratégica del campamento, instalado entre los ríos Foss y Ouse, hizo de York la mayor plaza fuerte romana en el norte de Inglaterra. A los sajones, York debe el privilegio de ocupar el segundo lugar, después de Canterbury, en la jerarquía de la Iglesia. La ocupación de los escandinavos no superó los cien años, pero excavaciones arqueológicas que hacen las delicias de los expertos han puesto a descubierto un mundo vikingo subterráneo cuyo trazado vial ha sido respetado siglo tras siglo.

Arquitectura medieval
Las casas medievales de la calle Goodramgate recuerdan épocas en las que no existía ninguna planificación urbanística. El espléndido esti-lo Tudor de la casa del Rey transporta a la corte de Enrique VIII –aquel rey que se declaró jefe de la Iglesia anglicana cuando el Vaticano le negó su divorcio con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos–. La elegancia de la casa Fairfaix, obra del arquitecto John Carr, rinde homenaje al estilo georgiano que floreció en York gracias a las clases ociosas del siglo xviii. Finalmente, vinieron los reciclajes arquitectónicos del siglo xx que permitieron reformar las orillas del río Ouse reconciliando lo antiguo con lo moderno.

Presencias fantásticas
En diciembre de 2002, York fue nombrada «la ciudad europea más visitada por los fantasmas». Muchos son los protagonistas que motivaron este codiciado título, otorgado por la Fundación Internacional de Investigación sobre Fantasmas. Soldados romanos que aparecen en la sala del Tesoro de la catedral, la pobre Alice Smith ahorcada por demencia, cuya alma en pena vaga por la calle Mad Alice Lane, o la cuarta esposa de Enrique VIII, Catherine Howard, forman parte de la lista interminable de fantasmas registrados en los anales de York.
Esta ciudad ha sacado buen provecho de todas estas apariciones fantásticas y no faltan atracciones turísticas sobre el tema. No es preciso reservar, sólo se pide compasión por las almas errantes que no acaban de encontrar la paz en esta bella ciudad de York, cada día más visitada por los turistas.

Apasionante visita a los orígenes vikingos de esta ciudad inglesa donde los fantasmas son atracción turística.

Cómo llegar
En avión. Los aeropuertos más cercanos son los de Leeds (33 km), Manchester (136 km), Newcastle (163 km) y Liverpool (166 km), y hay buena conexión por tren y autobus entre éstos y York. Go (www.go-fly. com) enlaza directamente Madrid y Barcelona con Liverpool. British Airways (902 111 333) vuela desde Madrid y Barcelona hasta Leeds, con escala en Londres.

Las visitas más interesantes
Castle Howards. A 24 kilómetros de York, este castillo sirvió de escenario a la serie Retorno a Brideshead, Tel. 44 1653 648 333.
Museo nacional de ferrocarriles.Declarado Mejor Museo Europeo en 2001, es uno de los mayores en su tema.
De compras por The Shambles. La calle medieval y comercial por excelencia reúne los comercios más típicos de la ciudad.
Pubs con fantasmas. Los cinco pubs con apariciones fantásticas son The Black Swan, The Old Starre Inn, The Cock and Bottle, The York Arms y The Snickleway Inn.

ZURICH

2008-05-14T12:42:00.000-07:00

Crecida a orillas del río Limmat, en un imponente escenario natural de suaves colinas, esta ciudad suiza siempre es baza segura para el viajero. Por su riqueza histórica, por su ambiente cosmopolita y por sus atractivas propuestas culturales.

Cómo llegar
Swissair (Tel. 901 302 030) vuela a diario a Zurich desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Madrid y Málaga. El Trenhotel Pau Casals (Tel. 934 901 122) va de Barcelona a Zurich martes, jueves y domingo.

Alojamiento
La ciudad dispone de una amplia oferta de alojamientos. La Oficina de Turismo local (Tel. 41 1 215 40 00) facilita información y gestiona las reservas. Coincidiendo con la temporada de deportes invernales suelen ofrecerse ofertas muy interesantes.

Visitas por los alrededores
A unos 47 km hacia el norte se encuentran las cataratas Rheinfall, un bello salto de agua de veinte metros de altura. Se puede disfrutar de una buena vista desde el castillo Schlösschen Wörth, construido en el siglo XVII y restaurado posteriormente. También desde la pasarela peatonal del puente del ferrocarril. Cerca de allí está la población de Schaffhausen, que ha sabido conservar su aspecto medieval y numerosos ejemplos de arquitectura renacentista y barroca.

VITORIA

2008-05-14T12:39:00.000-07:00

Un paisaje urbano que combina tradición y modernidad.

Por María Unceta
Presentar Vitoria, ciudad de tanto prestigio, no resulta tarea fácil. Su casco de origen medieval ha sido rehabilitado conservando la estructura intacta; el ensanche trazado en el siglo xix ha ido mejorando con el paso del tiempo; sus barrios modernos son modelo de urbanismo, y en el ranking de las ciudades europeas con mejor calidad de vida tiene una alta calificación.
Quizá la mejor manera de trabar conocimiento con Vitoria sea acercarse a la plaza de la Virgen Blanca. Aquí la ciudad bulle a cualquier hora del día, como si fuera obligado pasar por ella para tener carta de vitoriano. Antiguamente protegida por puertas amuralladas, desde que aquéllas cayeron se convirtió en el espacio abierto que ahora vemos. Es lugar de trasiegos diarios y punto donde la ciudad medieval se entrega en brazos del Ensanche moderno. Si nos situamos en la parte baja, la vista se enfoca de forma automática hacia la doble arcada del pórtico de San Miguel; allí, sobre el pilar central y bajo un templete barroco, reposa una estatuilla de refinada traza. Tal vez no sea deliberado, pero la imagen gótica de la patrona de Vitoria, la Virgen Blanca, que se pierde en las dimensiones de la plaza, marca el límite entre la ciudad vieja y la nueva.

El recuerdo de un triunfo sonado
Reparemos ahora en el monumento que ocupa el centro de la plaza. Hay quien sostiene que estropea la perspectiva, pero para mí es parte esencial del conjunto, inimaginable sin esa alegoría en bronce y piedra erigida para recordar que Vitoria vino a ser el Waterloo de Napoleón en la Península.
Entre las plazas vecinas, su competidora más directa es la de España, aunque es muy diferente. Frente a la irregularidad y dispersión de la plaza de la Virgen Blanca, en ésta mandan el cartabón y la plomada. Tiene cuatro lados iguales, con dos alturas sobre arcadas, y un aire solemne que humaniza las sombrillas de las terrazas. En ella todo es sosiego, el tráfico nose oye, y bajo los arcos aún quedan algunos comercios tradicionales, de los que Vitoria sigue estando bien surtida. Cuando se construyó, entre 1781 y 1790, se le llamó plaza Nueva porque encarnaba los ideales de renovación propios de una burguesía ilustrada decidida a dotar a su ciudad con un espacio de prestigio.
Presentadas las dos plazas, me inclino por seguir el orden cronológico: primero el casco medieval, y después los sucesivos ensanches. La parte antigua tiene la forma de una almendra; en la zona más ancha, el límite sur lo dibujan las iglesias de San Miguel y San Vicente y, entre ambas, el palacio de Villa Suso; en la punta norte se sitúa la iglesia de Santa María, la catedral vieja de Vitoria. Este núcleo creció a partir del siglo xii sobre la colina del Campillo, empezando por el vértice que hoy ocupa el Centro Cultural del palacio de Montehermoso.
Las calles forman aquí anillos que se comunican por cantones estrechos y en cuesta. Muchas de ellas conservan nombres de los oficios de la época: Cuchillería, Herrería, Zapatería, Pintorería... Y es que los artesanos y mercaderes fueron factor clave en la economía de la ciudad medieval.

Modernidad en espacios medievales
En estas calles vemos casas de piedra y ladrillo con muchos siglos a sus espaldas que albergan talleres de nuevos artesanos y comercios modernos; palacios que pertenecieron a un puñado de linajes nobles y hoy son instituciones de cultura; escudos de armas y aleros labrados en las fachadas donde se instalan bares y restaurantes. Y, en lugares privilegiados, las cuatro parroquias –entre ellas la catedral gótica de Santa María, temporalmente cerrada por obras– que dominaron la vida religiosa de la ciudad.
No podemos dejar el centro gótico sin visitar el Museo de Naipes –calle Cuchillería–, en el antiguo palacio de los Arrieta-Maeztu. A los aficionados a las cartas les resultará familiar el nombre de Heraclio Fournier, fabricante vitoriano de naipes desde 1868, de cuyos fondos procede la colección de más de 3.400 barajas que se exponen aquí.
Para introducirnos en la ciudad decimonónica hay que pasar por los Arquillos. Este par de edificios, construidos entre 1781 y 1790, se adaptan al desnivel del terreno y hacen de nexo entre la ciudad medieval y el nuevo espacio urbano. Si nos asomamos a sus barandillas vemos, por un lado, la plaza del Machete y, por el otro, la parte baja donde se extiende el Ensanche romántico.
La llegada del ferrocarril en 1862 supuso el impulso para la urbanización de toda una zona de arrabales, huertas y conventos de Vitoria. Por estas calles, que tienen su eje principal en la de Eduardo Dato, fluye la vida social, comercial y económica de Vitoria. Como complemento perfecto de las fachadas de piedra resaltan los miradores blancos, mientras el asfalto, salpicado de árboles, esculturas y bancos para el descanso, es el reino de peatones y ciclistas.
A mediodía, cuando el sol suaviza los rigores del invierno vitoriano, es el momento ideal para pasear por el parque de La Florida, el más característico de una ciudad en la que abundan los espacios verdes. Casi cien especies diferentes de árboles, y otras tantas de arbustos, se agolpan en este reducido espacio que, por arte de quienes lo ingeniaron, parece multiplicar su tamaño.
Varios museos, como el de Bellas Artes y el de la Armería, o instituciones, como el Gobierno Vasco ocupan algunos de los palacetes con jardín que se levantan cerca del parque. Si seguimos, una agradable caminata nos llevará, pasando por el campus universitario y el parque de El Prado, hasta la basílica de San Prudencio de Armentia, uno de los hitos del Camino de Santiago en Álava. La placidez rural que envuelve la iglesia románica y el minúsculo barrio vecino es tal, que Vitoria, ciudad tranquila donde las haya, nos parece desde aquí una urbe agitada y trepidante.

Mérida.

2008-05-14T12:36:00.000-07:00

La antigua calzada romana que unía Mérida con Astorga es hoy un itinerario que permite recorrer montañas, ríos, valles y ciudades de una gran variedad paisajística y rico patrimonio arquitectónico.

Varias formas de seguir la calzada romana
Quinientos kilómetros separan Mérida de Astorga, las dos principales ciudades que enlazaba la antigua calzada de la Vía de la Plata. Esta ruta puede realizarse en coche, siguiendo en su mayor parte el trazado de la N-630. Otra opción es hacer la excursión en bicicleta, en viajes que pueden ocuparnos una semana, o imitar a los antiguos caminantes que la recorrían a pie, en una veintena de días. La vía está señalizada, de sur a norte, con flechas amarillas pintadas en las piedras, aunque también se conserva algún miliario romano original; en estos postes se informaba del camino recorrido desde la ciudad de origen, que era Mérida.

Principales visitas
Mérida. Sus vestigios romanos son Patrimonio de la Humanidad. Los más importantes son el teatro, un circo con aforo para 30.000 personas, un arco dedicado a Trajano, el templo de Diana y un puente que salva el río Albarregas. Vale la pena visitar su Museo Nacional de Arte Romano (Tel. 924 330 104): el edificio que lo aloja, obra del arquitecto Moneo, es el escenario idóneo para acoger su valioso fondo arqueológico. La mayoría de piezas proceden de la colonia Emerita Augusta; pinturas del anfiteatro, objetos de culto, retratos imperiales y mosaicos ayudan a recrear aquella época.
Cáceres. En su casco antiguo, también Patrimonio de la Humanidad, destaca la plaza Mayor, donde está el Ayuntamiento, numerosas casas nobles como la de Godoy y templos como el románico de Santiago.
Salamanca. Su corazón late en la barroca plaza Mayor. La ciudad cuenta con dos catedrales, la Vieja y la Nueva. La Universidad es una de las más antiguas de España. Entre sus casas señoriales hay que ver la de las Conchas. Un puente romano se alza sobre el río Tormes.
Zamora. En su castillo despunta la torre del Homenaje. La catedral es románica, con tintes bizantinos. El palacio del Obispo es otra visita.
Astorga. No hay que perderse la catedral, con fachada barroca e interior gótico, y el palacio Episcopal, diseñado por el arquitecto catalán Antoni Gaudí.
Benavente. Entre las iglesias de esta ciudad monumental destacan la románica de San Juan del Mercado y la cisterciense de Santa María del Azogue.
Aljucén. Parte de su término se halla en el Parque Natural de Cornalvo. Destacan la iglesia de San Andrés y, a las afueras, el dolmen de Lácara.
Béjar. Rezuma nobleza como la que tiene su palacio Ducal. Sobresale la iglesia de Santa María la Mayor.
La Bañeza. Su principal templo es la iglesia de Santa María, donde se ve un retablo Mayor, obra de Rivera.
Alcuéscar. Entre casas nobles está la basílica de Santa Lucía del Trampal.
Casas de don Antonio. La Vía de la Plata pasaba por su calle Real y por el puente que hay en el arroyo Santiago.
Alconétar. El embalse de Alcántara anegó parte del pueblo, dejando a la vista los pilares de un puente romano y la torre del castillo medieval de Floripes.
Baños de Montemayor. Este pueblo de tradición balnearia conserva los restos de unas termas romanas.
Álija del Infantado. Destaca el castillo-palacio del siglo XV y la iglesia románica de San Verísimo.
Aldea del Cano. Sus tesoros son las iglesias de San Martín y de Nuestra Señora de los Retablos.
La Vizana. Un puente romano cubre el río Órbigo.

VÍA DE LA PLATA

2008-05-14T12:33:00.000-07:00

La antigua calzada romana que unía Mérida con Astorga es hoy un itinerario que permite recorrer montañas, ríos, valles y ciudades de una gran variedad paisajística y rico patrimonio arquitectónico.

Por Paco Nadal
El camino entre Mérida y Astorga, Iter ab Emérita Asturicam. De esta manera tan inequívoca se conocía hace casi dos mil años uno de los mayores logros de la ingeniería de caminos de Hispania: la Vía de la Plata; la calzada romana que salvaba el casi medio millar de kilómetros que separan Mérida (Badajoz) de Astorga (León). No era la única –los romanos dotaron a Hispania de una red de carreteras tan eficiente que fue la base del sistema viario nacional hasta el reinado de los Reyes Católicos–, pero la estratégica ubicación de norte a sur de la Vía de la Plata le dio un papel tan activo en la romanización de España, la arabización del noroeste peninsular, la reconquista de Extremadura o el tránsito de peregrinos mozárabes hacia Santiago de Compostela que se definió como la «columna vertebral de Hispania».

Un alarde de ingeniería
Todo esto lo sabemos por un libro considerado el primer mapa de carreteras de España, el Itinerario de Antonino, una recopilación de todas las calzadas existentes en el siglo iii que ha permitido reproducir el trazado de la calzada imperial número XXIV, Iter ab Emérita Asturicam. Ésta salía de Mérida por el puente del río Albarregas, junto al acueducto de los Milagros, y se prolongaba a lo largo de 465 kilómetros hasta Astorga pasando por Aljucén, Cáceres, Baños de Montemayor, Salamanca, Benavente y La Bañeza. Para dar apoyo y servicio a los viajeros, los romanos instalaron cada 25 millas aproximadamente –una milla romana equivale a 1.480 metros– una mansio, especie de estación de servicio de la era clásica, dotada de cuadras con depósito de caballos y forraje, servicio de jumentarii o carrucarri –alquiler de caballos y carruajes–, destacamento militar, hospedería y servicio de comidas.
La calzada tenía puentes, barreras quitamiedos en los puertos de montaña, alcantarillado para evacuación de agua, postes kilométricos –miliarios– que indicaban la distancia a la próxima ciudad, además de un firme bien asentado con cuatro capas sucesivas de tierra y piedra rematadas por un pavimento de losa pulida. Un grado de civilización y desarrollo sorprendentes si pensamos que todo esto transcurría hace veinte siglos. El Itinerario de Antonino describe hasta trece mansios principales entre Mérida y Astorga, algunas de las cuales están muy bien localizadas porque evolucionaron hasta convertirse en grandes ciudades como Salamanca, Cáceres o Zamora.
Sin embargo, ningún documento de la época se refiere a la calzada XXIV como de la Plata ¿De dónde proviene entonces su nombre actual? Durante mucho tiempo se pensó que el origen podía estar en el transporte de plata y otros metales que los carromatos romanos llevaban desde la minas leonesas y asturianas hasta Emérita Augusta. Actualmente, los historiadores no abrigan ya sospechas de que el origen del término es árabe. Pese al abandono sufrido tras la caída del Imperio romano, la calzada se encontraba en buen estado cuando en el año 714 los árabes invadieron la Península. Éstos la llamaron B’lata, que significa camino empedrado, para diferenciarla de otros caminos de tierra apisonada. Es fácil deducir que la evolución del término árabe dio lugar a la actual denominación.

Mérida, punto de partida
Ha llegado el momento de empezar viaje por este histórico trazado. Estamos en Emérita Augusta –Mérida–, la ciudad modelo, la «Roma hispana», capital de la provincia de Lusitania que el emperador Augusto mandó construir a orillas del Guadiana en el año 25 a.C. y que pobló con legionarios licenciados –eméritos– de las campañas contra cántabros y astures.
Los urbanistas imperiales diseñaron una cuadrícula de 80 hectáreas de superficie junto al río rodeada por una muralla de sillería con torreones circulares de la que aún se conservan tramos. El casco urbano quedaba condicionado, como todas las grandes ciudades romanas, por dos vías principales, el Cardus Maximus, orientado de norte a sur, y el Decumanus Maximus, de este a oeste. Ambos se cruzaban en el foro municipal, la plaza pavimentada que servía de escenario a las más diversas manifestaciones sociales de la ciudadanía. Separado por el arco de Trajano quedaba el foro provincial, donde se resolvían asuntos relativos al resto de Lusitania. El templo de Diana es el único que ha llegado hasta nuestros días gracias a que su planta y sus columnas fueron aprovechadas como pilares por un palacete renacentista en el siglo xvi, y también el soberbio puente sobre el Guadiana, una maravilla de la ingeniería civil romana que salva los 792 metros de anchura del cauce mediante 60 arcos que aún hoy impresionan. Todo esto, la construcción de la ciudad y su evolución, se puede entender de una manera muy didáctica en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, un edificio en forma de basílica clásica que el arquitecto Rafael Moneo levantó en 1986 para albergar las principales piezas arqueológicas recuperadas de la vieja Emérita.

El centro de ocio de la antigüedad
Pero la joya de la Mérida romana es sin duda su teatro, uno de los más importantes y mejor conservados de todo el mundo romano. Lo mandó construir el cónsul Marco Agripa en el año 18 a.C., aunque se finalizó en tiempos de Adriano, en el año 135. A un costado, separado por una avenida, queda el anfiteatro, con capacidad para 14.000 espectadores. Algo más alejados, los restos del circo, de 400 metros de largo por casi 100 de ancho, completan este gran centro de ocio de la antigüedad.
Como ya se dijo, la calzada salía de Mérida hacia el norte por el puente del río Albarregas. Pero su trazado exacto sigue siendo aún tema de estudio y controversia. Han quedado muchos más restos del primer tramo, hasta Salamanca, donde se encontraba el límite provincial entre la Lusitania y la Tarraconense, porque hasta allí llegaba el firme empedrado con losa pulida. De Salamanca a Astorga el territorio estaba menos poblado y romanizado y la víase remató con una simple capa de tierra apisonada.
Un ambicioso proyecto llamado Alba Plata, financiado con dinero del Banco Europeo de Inversiones, lleva desde 1997 rescatando y restaurando el patrimonio histórico de la Vía de la Plata, entre ellos, la recuperación del trazado original, pero sus trabajos aún no han sido ni publicados ni señalizados para que pueda disfrutarlos el público.

Un camino difícil de seguir
Hoy por hoy, y hasta que se señalicen los tramos recuperados por Alba Plata, la única opción para seguir en parte la vía romana –no siempre con fidelidad histórica– son las flechas amarillas que las asociaciones de amigos del Camino de Santiago han pintado entre Sevilla y Astorga, donde la calzada enlaza con el Camino Francés a Compostela. Los más cómodos pueden seguir en coche la N-630, a la que el Ministerio de Fomento llama «Ruta de la Plata» aunque no tiene nada que ver, ni por asomo, con la ruta original de hace dos mil años.
De una u otra manera, el viajero pasará por las pequeñas localidades extremeñas de Aljucén, Alcuéscar y Casas de Don Antonio, donde se cree pudo estar la primera mansio y donde el viajero transitará sobre el primer puente de piedra de la vía de origen romano, aunque fue muy reformado en siglos posteriores. Entre Casas de Don Antonio y Aldea del Cano aparece también el primer miliario, a la derecha de la carretera nacional y muy cerca de ésta. Estos postes cilíndricos de mármol, que aparecerán en otras muchas ocasiones a lo largo de la ruta tirados por los campos o reutilizados en viviendas y cercados de terrenos, marcaban las distancias a recorrer y solían llevar también inscrito el nombre del emperador o mandatario que lo había mandado construir.
La Vía de la Plata entra en Cáceres por el puerto de las Camellas. Fundada en el año 79 a.C. como asentamiento militar en las guerras de Sertorio contra Quinto Cecilio Pío, Cáceres es anterior incluso a la creación de Mérida, pero su pasado romano ha quedado completamente diluido por el enorme auge cultural y económico que la ciudad vivió durante la alta Edad Media.

Tiempo para descubrir Cáceres
El casco viejo de Cáceres, declarado Patrimonio de la Humanidad, es hoy uno de los mejores ejemplos del urbanismo medieval español y una delicia para el caminante que, sin demasiado esfuerzo, puede sumergirse en un decorado real donde en cada esquina parece que aún puede surgir un caballero con lanza y escudo, un grupo de truhanes, el abad de un convento o una dama noble asomada a la ventana del salón del palacio de Golfines, donde un grupo de pajes tocan laúdes y clavicordios.
Aunque los orígenes de la Vía de la Plata hay que buscarlos en el pequeño camino de tierra abierto por las legiones romanas, la calzada que conocemos es obra de la Roma imperial, y en especial del emperador Augusto. Éste, una vez sometidas las tribus cántabras y astures y pacificada la totalidad de Hispania, acometió un plan de carreteras que sería el más ambicioso de los planteados en España hasta bien entrada la era moderna. Sus sucesores, Tiberio, Vespasiano y Nerón prolongaron la Vía hasta Salamanca. Pero fueron los dos emperadores de origen hispano, Trajano y Adriano, quienes le dieron la forma que hoy conocemos y levantaron los grandes puentes de la Vía, como el de Alconétar, sobre el Tajo –visible hoy gracias a que sus restos se trasladaron de lugar para que no quedaran anegados por el embalse de Alcántara–, y el de Salamanca, sobre el Tormes, una de las obras emblemáticas de la calidad y el buen hacer de la ingeniería romana.

Salamanca, urbe de la cultura
Como ocurre con Cáceres, pocos restos romanos permanecen de la antigua Salmantice, si exceptuamos el citado puente sobre el Tormes. Y es que Salamanca estaba llamada a escribir páginas más vibrantes en otras épocas, cuando en 1218, el rey castellano Alfonso IX mandó crear un Estudio General con sede en la catedral que más tarde susucesor Alfonso X convirtió en la primera universidad de España. Desde entonces, el conocimiento y el saber han dado sucesivas manos de pintura intelectual a la ciudad casi al mismo ritmo que los mejores canteros y arquitectos del mundo creaban un envoltorio de arte y riqueza para una urbe que habría de ser sinónimo de cultura en todo el Imperio español. En el siglo xvi, un 40% de la población censada en la ciudad era estudiante. Una condición que aún se mantiene, con miles de jóvenes ocupando las mismas aulas donde impartieron clases Miguel de Unamuno, Fray Luis de León y otros muchos personajes de la ciencia y las humanidades.
Desde Salamanca, la Vía de la Plata se interna en las planicies castellanas en busca del valle del Duero y de Zamora, de la que no hay duda de que se trata de la mansio Ocelum Duri. Según el Itinerario de Antonino, de Salmantice a la siguiente mansio, Ocelum Duri, había 42 millas romanas, es decir 62 kilómetros, los mismos que ahora marca el cuentakilómetros de los vehículos que hacen ese recorrido por la N-630.
Zamora es la ciudad del románico. Un esplendor heredado del floreciente siglo xii que envuelve al viajero que se interna en su casco antiguo a través de la muralla.

Zamora y el final de la ruta
En el interior de la ciudad se acumulan palacios e iglesias. Pero una construcción sobresale sobre todas, la catedral, obra cumbre del románico zamorano. El templo presenta toda la sobriedad y sencillez de líneas propia del románico, pero sus diseñadores añadieron ciertos elementos bizantinos que la diferencian de cualquier otro edifico de esa corriente artística. Con Zamora acaba también la tiranía de la línea recta en el horizonte de la ruta. El río Esla, que la vía romana salvaba en las cercanías de Benavente, dulcifica el paisaje y cambia el secano del cereal por la humedad de las huertas. Tras el puente de La Vizana, sobre el río Órbigo, la ruta entra en León y barrunta ya su fin. El viajero cruzará Álija delInfantado y La Bañeza, una ciudad cargada de historia con las peregrinaciones a Santiago, y llegará a Astorga, Asturica Augusta. Esta ciudad, fundada sobre un antiguo castro astur para contener a las belicosas tribus cántabras, se erigió como eje de comunicaciones del noroeste hispano. No en vano, desde Astorga partían otras ocho calzadas hacia otros tantos rincones del imperio. Pero ése es ya otro viaje.

VALENCIA ( la ciudad de la costa meditrranea)

2008-05-14T12:27:00.000-07:00

Esta ciudad se ha abierto camino apostando a lo grande por la arquitectura de vanguardia, el arte y la tecnología, afirmando su propio lugar entre las grandes capitales europeas.

Cómo llegar
Por la Autopista del Mediterráneo, A-7, se accede a Valencia tanto por el norte como por el sur. La E-901 la une con Madrid.

A tener en cuenta
El tren Euromed une en dos horas Valencia y Barcelona y llega a la Estación Norte (Tel. 963 520 202), en pleno centro. El aeropuerto de Manises, situado a 8 km de la ciudad (Tel. 961 598 515) la conecta con todas las ciudades españolas. Hay una línea marítima, que la une con las Baleares (Tel. 902 454 645).

Las visitas más interesantes
La ciutat de les Arts i de les Ciències. Este conjunto de edificios se está convirtiendo en el nuevo símbolo de la ciudad. Formado por el Museu de les Ciències, el Palau de les Arts, L’Hemisfèric, L’Umbracle y L’Oceanogràfic, ofrece una amplísima oferta lúdica y cultural. Tel. 902 100 031. www.cac.es
IVAM. El Instituto Valenciano de Arte Moderno dispone de nueve galerías con obras de artistas de las vanguardias de principios de siglo y contemporáneos. www.ivam.es
Casa museo Blasco Ibáñez. En la playa de la Malvarrosa, junto al mar, está la casa del escritor que alberga efectos personales y un centro de investigación sobre su vida y obra. Tel. 963 564 785.
Museo de Bellas artes San Pio V. Situado en un palacio barroco, la tercera pinacoteca española exhibe joyas de la pintura española de todos los siglos. Tel. 963 605 793.
Biblioteca valenciana. Se trata de un monasterio renacentista, el de San Miguel del Reis, que fue salvado del derribo y convertido en sede de la biblioteca. Se organizan exposiciones y tiene librería y cafetería. Tel. 963 874 000.Bebidas típicas. Además de la horchata y los granizados de limón y de cebada, se ha hecho popular «el agua de valencia», un cocktail a base de cava, naranja y vodka. Para la sobremesa también se sirve un preparado de café azucarado, con una rajita de limón, muy refrescante, al que llaman «café del tiempo».
Generalitat. Este palacio gótico es la sede del gobierno valenciano. Destacan los elementos renacentistas del salón dorado y las pinturas de Joan Sarinyena del salón de las Cortes.
Torres de Serranos. Era la entrada a la ciudad para quienes llegaban de la Serranía. Está considerada como
la más interesante puerta urbana del gótico europeo; data del siglo XVI.
Lonja de los Mercaderes. Data del siglo XV y es Patrimonio de la Humanidad. Está compuesta por el salón de las Columnas, la torre, la sala de Juntas y el patio de los Naranjos.
Catedral. De predominante estilo gótico, se construyó, entre los siglos XIII y XV, a lo largo de 150 años. Destaca el campanario llamado El Miguelete y la puerta gótica de los Apóstoles.

VALENCIA

2008-05-14T12:24:00.000-07:00

Esta ciudad se ha abierto camino apostando a lo grande por la arquitectura de vanguardia, el arte y la tecnología, afirmando su propio lugar entre las grandes capitales europeas.

Por Llum Quiñonero
La brillante y luminosa ciudad renacentista ha llegado remozada al siglo XIi.
En los últimos años ha crecido una red de metro modernísima que ha soterrado el viejo trenet –tren de vía estrecha– que recorría la huerta uniendo los pueblos y la ciudad que crecía sin freno. Un flamante tranvía la une con la playa –el tranvía a la Malvarrosa– que tan lejos quedaba antes, más por inaccesible que por distante. Los monumentos se limpian, se restauran. Se levantan museos nuevos y se reparan los viejos. El cauce del Túria se ha convertido en un parque único en una ciudad que, a pesar de quedarse sin río, ha ganado un pulmón verde serpenteante y kilométrico que la abraza.
Si se recorre el antiguo cauce en dirección al mar se topa con las últimas grandes apuestas: la Ciutat de les Arts i de les Ciències, con L'Hemisfèric y L’Oceanogràfic.

La nueva arquitectura
Desde el puente o desde la altura del mismo cauce del Túria se contempla un espectáculo de edificios esculturales, blancos, monumentales, ro-deados de verde, de pequeños y grandes lagos, de caminos y paseos. Cada uno de los edificios de esta ciudad de las artes y las ciencias es magnífico en sí mismo. El primero en inaugurarse, el año 1998, fue L'Hemisfèric, una obra del valenciano Santiago Calatrava con una pantalla gigante de 900 metros cuadrados en la que pueden verse simultáneamente tres grandes espectáculos audiovisuales.

Un gran ojo humano
El edificio por sí solo resulta atractivo, insólito; dicen que es un ojo; lo será, más cuando los ventanales cierran su párpado con un complejo sistema hidráulico y lo ves reflejado en el agua postiza de este río, un estanque rectangular de 24.000 metros cuadrados que arrastra modernidad y nuevas tecnologías. Si sus 14.000 metros cuadrados lo convierten en un edificio monumental, su tamaño queda reducido al ver crecer a su lado la otra gran obra de Santiago Calatrava. En el Museude les Ciències ha construido una especie de catedral laica, transparente, luminosa, con enormes columnas que semejan árboles de sal, o resplandecientes estructuras de barcos en construcción, o mastodónticos huesos de animales fantásticos. Sea lo que fuere, el espacio resulta imponente, magnífico incluso al margen de su uso.

Mirador a la ciudad
El majestuoso edificio del museo está sostenido por cinco columnas grandiosas. Sus tres plantas se han convertido en un balcón abierto, blanco, diáfano, desde el que mirar una ciudad que merece ser mirada. Al fondo, el puerto, el mar. A ambos lados, enormes avenidas que crecen sin pausa y la ciudad bulliciosa de siempre con sus palacios, sus cúpulas azules, su ruido y su luz intensa.
Otro de los puntales de la nueva Valencia, L'Oceanogràfic, se ha concebido como un parque natural, como un centro científico y educativo que, en 80.000 metros cuadrados, abarca nueve áreas temáticas, con un total de 22 acuarios de gran tamaño. Éstos se han ubicado en los edificios que rodean el gran lago central.

La ciudad submarina
Así, sin salir del viejo cauce del Túria se puede contemplar, por ejemplo, la vida acuática de las Bermudas o de las islas Canarias. Existe una zona habitada por leones marinos y otra que reproduce la vida en el mar Rojo o la de los mares Ártico y Antártico. L’Oceanogràfic es, en definitiva, una gran ciudad submarina de la que Félix Candela ha diseñado las cubiertas de los edificios de hormigón blanco y cristal que responde a la función primordial de potenciar el contacto con la vida marina.
Pero no hay que olvidar la ciudad antigua. Valencia tiene fama de barroca, extrovertida, popular. La visión de la Lonja tranquiliza; piedra sobre piedra se levanta un templo civil, fruto de la riqueza y el poder de la Valencia renacentista. Elegantes columnas juegan a ser palmeras y a romper en nervaduras, como fuegos de artificio perdurables.

Visita almercado
A la paz del patio renacentista le llega la algarabía del mercado modernista: «Ocho mil metros de mercado –dice el guía–, el más grande del mundo cuando se construyó, en 1928». Puestos grandes, luminosos, atendidos por mujeres con delantales blanquísimos ofrecen los mejores productos del mar y de la tierra. Esta sí que es una cita inaplazable y apetitosa para conocer la ciudad desde todos los sentidos.
Le toca el turno al esplendor gótico, con el palacio de la Generalitat y otros palacios de la calle Cavallers. De allí a la catedral, primero gótica, más tarde, barroca, para volver a descubrirse el gótico. Si se visita por la puerta más antigua, la del Palau, nos encontramos ante la tumba de un ilustre valenciano, escritor, noble y poeta, Ausiàs March, que fue maestro de otros poetas y escritores renacentistas, catalanes y castellanos.

Camino de la Malvarrosa
En la Estació de Fusta cedo a la tentación de subir al tranvía, camino de la Malvarrosa –vaya nombre precioso para una playa–. Un tric-trac suave conduce de barrio en barrio a través de la Valencia periférica con sus grandes bloques de casas que crecieron en los años setenta, sin orden ni concierto, comiéndose la huerta. Ahora todo aquel maremágnum está apaciguado. Las calles tienen su trazado. Camino del Cabañal, dejando atrás Benimaclet, empieza a brillar la luz intensa y blanca de la huerta. Se ven bancales plantados, cultivados, vallados. Y veo que la moderna Universidad Politécnica y la Literaria también se han asentado en plena huerta. Entre las particularidades de esta ciudad está, sin duda, su carácter huertano, su vinculación al campo y a la tierra; ahí reside parte de su encanto, de su sabiduría y, desde luego, parte de su riqueza económica y, por qué no, también algunas de las razones de su desencuentro.

Noches animadas
Paseo por la playa y entiendo que fue esta luz del crepúsculo la que Sorolla plasmó en sus lienzos. Cuandoseva el sol, la Malvarrosa se transforma. Los bares de copas se llenan de jóvenes y no tan jóvenes, de marcha. También se llena el paseo Marítimo. No queda lejos la casa museo de Blasco Ibáñez, ni las renovadas atarazanas, ni el puerto nuevo. Mucha ciudad todavía para recorrer.

TRUJILLO

2008-05-14T12:21:00.000-07:00

Cuna de descubridores, la visita por la bella y monumental ciudad cacereña invita a viajar a través de su milenaria historia.

Por Antonio Picazo
A lo largo del siglo xvi, tras la recuperación de los territorios hispanos a los árabes, Extremadura, como otras partes de España,
se constituyó en señoríos. Esto, que si bien significó riqueza y poder para unos pocos, para otros muchos, ante las pocas oportunidades de progreso que ofrecía este nuevo orden, supuso el éxodo hacia América. En Trujillo, este fenómeno tuvo una especial incidencia. Por eso, hoy, nada más poner el pie en la plaza Mayor, surgen nombres y evocaciones que hablan de la conquista del Nuevo Mundo.

Tierra de conquistadores
Si uno gira sobre el eje de la plaza, no sólo se encuentra con la estatua ecuestre de Francisco Pizarro sino, también, con el palacio de los marqueses de la Conquista, una casona que posee un balcón esquinado y una decoración plateresca en la que aparecen los bustos de algunos Pizarro y el escudo de armas que Carlos I otorgó al conquistador de las tierras andinas.
Pero los platos fuertes de la visita a Trujillo están intramuros. Caminando villa arriba, por la llamada Cuesta de la Sangre, los pasos se internan por un enredo de callejas hasta dar con la deliciosa calle de los Naranjos. Aquí se encuentra la casa de los Hinojosa Calderón, la cual tiene un sombrío patio que cuenta que de lugares como éste salieron tantos y tantos patrones para las casas coloniales americanas.

Iglesias y casonas
Dentro del recinto de las murallas de Trujillo, van sucediéndose iglesias, como la monumental Santa María la Mayor; o palacios, como el de los Chaves-Mendoza; también casonas, alcázares, algún aljibe y jardines cuyos árboles sacuden el polvo de lo antiguo con aromas frescos y nuevos. Eso, sin dejar nunca de percibir otras resonancias americanas como la casa del explorador del río Amazonas, Francisco de Orellana o la Casa-Museo de Pizarro. Y, por fin, ya fuera de los muros, cerca de la esquina noreste de la plaza Mayor, aparece el mayor repertorio de nombres evocadores de América: el palacio de Juan Pizarro de Orellana, primer corregidor de Cuzco, que cuenta con la fachada más estética y lograda de Trujillo.
Trujillo está en la punta de un triángulo que, junto a los otros dos vértices, Cáceres y Mérida, forman una referencia geométrica y monumental declarada Patrimonio de la Humanidad. Este triángulo encierra un paisaje de campiña y monte tendido donde pastan ovejas, caballos y toros de lidia. Grandes prados de verde nuevo en contraste con el verde tosco, casi gris, de las encinas.

Por los alrededores
En uno de los lados se halla la villa de Madroñera en la que se percibe una gran calma conforme se avanza entre sus fachadas pintadas de blanco extremadura. En la plaza, tan recogida que parece un patio, frente al palacio de los Santa Cruz, se eleva un rollo de casi ocho metros de altura erigido en el siglo xvi.
Si se deja a la espalda la meseta trujillano-cacereña y se encara la sierra de Montánchez se encuentra el pueblo del mismo nombre. Éste, además de su castillo, posee casas nobiliarias y algunas iglesias y ermitas interesantes. Y el barrio de El Canchalejo, que parece una compostura hecha con trazos de judería y morería. En las afueras, se halla su plaza de toros que, como dicen los del pueblo, «no es como las demás, porque todas son redondas
pero la nuestra es cuadrá».

TIERRAS DEL RIBEIRO

2008-05-14T12:17:00.000-07:00

El Miño juega con las viñas, aldeas y balnearios del oeste orensano.

Por María UncetaNo es uno, sino tres los ríos que riegan esta comarca volcada desde hace siglos en la elaboración del vino. El Miño y sus afluentes, el Avia y el Arnoia, labran una sucesión de valles, forman recodos sinuosos cubiertos de vegetación y pozas donde se remansan las aguas, abren laderas en forma de terrazas que suben desde las orillas, y dejan al descubierto miradores desde los que se dominan superficies extensas que son patrimonio del bosque y de las viñas. Pueblos y parroquias, aldeas poco habitadas, monasterios, balnearios y cru-ceiros se suceden en esta zona al sudoeste de Orense.

Del verde al dorad
El territorio del Ribeiro está protegido de los vientos del Atlántico por la sierra de Laboreiro, lo que le proporciona un ambiente suave: húmedo para que las viñas reciban su dosis de agua y caliente y soleado en verano para que alcancen su correcta proporción de azúcares. El paisaje dominante lo componen esas laderas escalonadas en bancales en las que se asientan las viñas, trepando por hilos metálicos o sujetas a pivotes de granito, emparradas para evitar el contacto con el suelo excesivamente húmedo, y que van cambiando su tono, del verde al rojo, a medida que se acerca el tiempo de la vendimia. Parece que los romanos ya cultivaban las viñas y que los monjes cluniacenses intensificaron la producción al calor del Camino de Santiago.

Un vino con historia
El final de la Edad Media fue la época gloriosa del Ribeiro. Algunos historiadores apuntan que la prohibición por parte de Felipe II de comerciar con los países protestantes abrió los mercados al Oporto portugués y fue el inicio de la decadencia del Ribeiro; las plagas del oidium y la filoxera, en el xix, hicieron el resto, y el Ribeiro bajó de calidad y quedó circunscrito a un vino consumido en el entorno en el que se producía. A mediados del siglo xx, se recuperaron las variedades de uva autóctona, que habían sido sustituidas tras la filoxera por variedades foráneas, se modernizó la tecnología de las bodegas y el vino recuperó calidad y prestigio.
Ribadavia, la hermosa capital de la comarca, tuvo también su época de esplendor en la Edad Media, hasta el punto de que llegó a ser capital del reino de Galicia entre 1065 y 1071. Buena parte de la historia de esta población, declarada conjunto histórico-artístico, está ligada al linaje de los Sarmiento, quienes construyeron en el siglo xv, en una zona elevada de la población, el castillo que deja ver parte de la muralla que rodeaba la villa. Desde aquí va bajando el casco urbano hacia el río Avia, descubriendo a lo largo del paseo edificios medievales de piedra gris, plazas con soportales, palacios con escudos heráldicos y callejas intrincadas que formaron el núcleo de una pequeña judería.

A ambos lados del Miño
Dos carreteras bordean el Miño desde Ribadavia hasta el sur de la provincia de Orense. En la orilla derecha las paradas más interesantes son Francelos –famosa por sus anguilas y por la iglesia de San Xés de Francelos, una pequeña joya prerrománica– y el monasterio de Santa María de Melón.
Siguiendo la orilla izquierda, el río Miño, embalsado por la presa de Frieira, se ensancha y pierde su bravura pero ofrece magníficos panoramas y la posibilidad de surcar sus aguas en catamarán. Entre prados y bosques, las iglesias de San Salvador de Arnoia y San Miguel de Valongo lucen sus espadañas de piedra y sus torres barrocas.
Una excusión muy aconsejable es la que nos llevará hasta Celanova, en las afueras de la comarca del Ribeiro. Pero el monasterio barroco de San Salvador, con una iglesia y un claustro magníficos, y el recinto celta y romano de Castromao justifican de sobras este pequeño quiebro en la ruta.

TERUEL

2008-05-14T12:13:00.000-07:00

En el interior de Aragón, la Ciudad de los Amantes aparece como un compendio de arte mudéjar y renancentista que no hay que perderse.

Por Isabel Alonso
La estación de ferrocarril de Teruel tiene aún todo el encanto de las fotografías en blanco y negro. Aunque eso, en realidad, le pasa a la ciudad entera, como se puede comprobar si se empieza a subir por la escalinata desde la estación. Pronto se encuentran muchos rincones que remiten al albor del siglo xx, otros nos remontarán a la Edad Media, varios al renacimiento, y algunos, también, a épocas más recientes y onerosas de la historia española.

Morir de amor
Siguiendo escaleras arriba para alcanzar la ciudad encontramos un enorme relieve en piedra que recuerda el momento en que Isabel cae muerta sobre el cadáver de Diego. Por si alguien no lo sabe, Diego de Marcilla murió de amor al negarle su amada un beso como prueba de sus sentimientos. Poco antes de su funeral, desconsolada, ella fue a dar al cadáver el beso que le negó en vida, y murió de amor a su vez.
Seguimos camino y llegamos a la plaza del Torico. Tradicionalmente, fue mercado y bajo sus pórticos se sigue desarrollando la alegre actividad comercial y social. En el centro, la figura totémica del toro, con su obelisco y su fuente. Alrededor, varios edificios modernistas irrumpen en el entramado de balconadas aragonesas, alguna decorada con la típica y vistosa cerámica blanquiverde.

Las cuatro torres
Llegamos a la primera de las torres mudéjares, la de la iglesia de San Pedro, sobria y contudente, y por la calle de los Amantes accedemos a una acogedora explanada en la que se encuentra la catedral. No se trata de un edificio espectacular, pero alberga un tesoro de incomparable magnitud: la techumbre, conmovedora obra de arte en madera policromada, que nos traslada al final del siglo xiii en el tiempo que se tarda en subir una empinada escalera. Desde la balaustrada que se ha habilitado al efecto, me deleito en las variopintas imágenes medievales que una reciente restauración ofrece con vivísimo colorido. Perola catedral alberga otras joyas, sobre todo la bellísima torre mudéjar, con la triple función de atalaya, campanario y puerta. La tercera torre es la de El Salvador, erigida en el siglo xiv. Para llegar a lo más alto de la torre hay que salvar ciento veintidós escalones. Decido acercarme a la torre de San Martín que, como las dos anteriores, combina ladrillo con cerámica vidriada en blanco y verde, y también hace las veces de arco o puerta. Pero ésta me resulta más simpática, porque tiene la particularidad de estar inclinada. Para remediarlo, en pleno renacimiento se le añadió un contrafuerte de sillería que, si bien la mantiene erguida, le confiere un punto de fragilidad, como si estuviese herida.

La huella renacentista
La puerta y cuesta de la Andaquilla son algunos de los vestigios medievales que todavía se conservan. Bordeando la muralla hacia el sur me encuentro con el portal de la Traición, desde el que se contempla una obra de ingeniería que en el contexto de esta villa me sorprende por lo colosal: el viaducto de los Arcos, estilizada arquitectura renacentista que lo mismo sirve –o servía– para transportar agua que para facilitar el acceso a Teruel. Tras el inesperado hallazgo, continúa la muralla medieval, y se suceden los torreones, cuatro imponentes barbacanas en perfecto estado de conservación.
Termino mi paseo por la ciudad visitando los restos de los célebres Amantes de Teruel, en el mausoleo situado en una capilla junto a la torre de San Pedro. Lo que realmente es hermoso son las manos –de mármol– de Isabel y Diego, siempre a punto de rozarse, pero sin conseguir hacerlo.

TEJERA NEGRA

2008-05-13T12:24:00.000-07:00

Inmenso y rico bosque de hayas en Guadalajara.

Por M. Eugenia Casquet
El otoño es la época de esplendor del hayedo de Tejera Negra, hasta el punto de que los fines de semana de octubre hay que solicitar un permiso para visitarlo. Sin embargo, este rincón del noroeste de Guadalajara, protegido ya en 1974 como sitio natural de interés nacional, y convertido en parque natural cuatro años después, es digno de ver en cualquier época del año. El recorrido por el parque no es sólo una delicia para los sentidos sino también una experiencia muy didáctica y constructiva.

Rutas bien contadas
A lo largo de las rutas establecidas por el hayedo se han dispuesto paneles explicativos que, de forma discreta y oportuna, muestran textos claros y dibujos que permiten, hasta a los más neófitos, acabar el paseo reconociendo muchas de las especies naturales que pueblan este enclave bañado por los ríos Lillas y Zarzas: las hayas con sus hojas ovaladas y sus troncos lisos, los robles con su esqueleto rugoso y sus hojas lobuladas, o el abundante pino silvestre –producto en parte de la repoblación– con su esbelto y rectilíneo cuerpo de tonos asalmonados y su copa verde oscura. De vez en cuando, uno se topa con solitarios tejos que, a pesar de dar nombre al espacio protegido, son menos abundantes.
Aves, como el cuco, con su inconfundible canto, el herrerillo común, o el petirrojo, pueden verse si el caminar del visitante es pausado y silencioso. Corzos, jinetas, jabalíes, topos, o el simpático lirón careto, aunque más difíciles de ver, también pueblan el lugar.
Por su parte, los pastos para el ganado y la lograda reproducción de una carbonera tradicional son testigos del aprovechamiento humano de este medio a lo largo de la historia. Así, una de las dos rutas que se pueden seguir, la más interesante, se denomina senda de las Carretas, pues por ella bajaban los carros cargados con el carbón vegetal obtenido antaño de sus bosques.
Del Centro de Interpretación del parque que, cercano al pueblo de Cantalojas, da entrada al espacio protegido, sale una pista transitable para coches que conduce a Majaelrayo, uno de los pueblos más característicos de la llamada arquitectura negra de Guadalajara, donde las casas, con
paredes y techos de negra pizarra, se conservan en perfecto estado. Situado a los pies del Ocejón, de 2.048 metros, es además el lugar ideal para los montañeros que quieran ascender a este pico.

Pueblos negros
Si se viaja en coche, la carretera sigue hacia el sur y pasa por pueblos «negros», como el precioso Campillo de Ranas, o Campillejo, dominados también por la pizarra. Al acercarse a Tamajón, hay que visitar la ermita de Nuestra Señora de los Enebrales y, a su vera, un singular paisaje calizo con arcos y formaciones diversas recuerda, aunque en mucho menor escala, a la conquense Ciudad Encantada.
A continuación se halla el inexpugnable pueblo de Atienza que, coronado por un castillo y protegido por murallas, ocupa lo más alto de una colina. Se llega hasta aquí a través de la llamada ruta del Románico rural, que permite contemplar iglesias como la de Campisábalos o la de Albendiego. Una vez en Atienza, con su plaza porticada y sus casas blasonadas, no hay que perderse el Museo de San Bartolomé cuya iglesia esconde, además de arte sacro, una de las mejores colecciones de fósiles y conchas marinas de España. Sin duda, una genial sorpresa del pasado para concluir este viaje del presente.

HISTORIA DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE

2008-05-13T12:15:00.000-07:00

El parque natural cacereño esconde una de las mejores muestras de la flora y fauna mediterráneas. Su visita siempre se convierte en una lección magistral de naturaleza e historia.

Por María Eugenia Casquet
Acabar con los ataques de los bandoleros fue lo que indujo a Carlos III a fundar, a finales del XVIII, la pequeña aldea de Villarreal de San Carlos, en tierras cacereñas, muy cerca del Puente del Cardenal. Hoy, el viajero que se adentra por estos parajes tiene, como antaño, encuentros inesperados, aunque por fortuna son mucho más agradables. Así, no es raro verse sorprendido por ciervos, zorros, o jabalíes que cruzan senderos, pastan en los descampados o se intuyen en la maleza.

Zona protegida
No en vano este escenario es desde 1979 el Parque Natural de Monfragüe y en sus casi 18.000 hectáreas se esconde una de las mejores muestras de la flora y la fauna mediterránea. Su visita, a pie o en coche, es una lección magistral de naturaleza. En las solanas, orientadas al sur, son abundantes las encinas y los acebuches u olivos silvestres. En las otras, las de umbría, orientadas al norte, dominan los alcornorques, con su abrigo de corcho –o despojados de él–, y los quejigos, revestidos a veces con fantasmagóricos líquenes.
Pero en el parque cacereño también hay laderas que muestran una cruda desnudez, víctimas de lo que fue una inadecuada reforestación años atrás. Entonces se plantaron centenares de eucaliptos para obtener madera rápida sin prever el daño que estos árboles causan al suelo. Hoy por fortuna se intenta recuperar la vegetación autóctona, sembrando otra vez el paisaje con especies mediterráneas. También fruto de la acción del hombre de antaño son las dehesas que, salpicadas por encinas, ocupan las llanuras. Éstas, hoy, resultan indispensables para la subsistencia de la fauna de Monfragüe, ya que en ellas encuentran su sustento, entre otros, ciervos, jabalíes, águilas o buitres. Estos últimos son sin duda las estrellas del parque, pues aquí se concentra la mayor colonia de buitre negro del mundo. Esta rapaz, la mayor de Europa, construye sus nidos en las copas de los árboles, mientras que los buitres leonados, más abundantes y más fáciles de ver, anidan en los roquedos. Basta recorrer los distintos miradores instalados a lo largo de la carretera que discurre desde Torrejón en Rubio, hasta Navalmoral de la Mata, para observar cómo decenas de ellos adornan el cielo con sus vuelos señoriales. En el mirador de la Portilla del Tiétar hay cigüeñas negras, con su alargado pico rojizo, alimoches y buitres negros y leonados, mientras que en el de La Higuerilla son las aves acuáticas, como garzas o cormoranes, las que sorprenden al viajero con aleteos y vuelos rasantes.

Habitantes históricos
Junto a tanta naturaleza, discurre la historia. Así, mucho antes que los bandoleros, pasó por aquí el hombre primitivo, que dejó su rastro en los abrigos rocosos, donde aún se esconden pinturas rupestres. Después vinieron los célticos vetones, que entre otras huellas dejaron sus chozos –construcciones de piedra y paja que han imitado durante siglos los pastores–. Los romanos le dieron el nombre: Mons Fragorum, monte fragoso, intrincado, lleno de quiebras y breñas. Y tras ellos, los árabes, responsables de la presencia –ahora agónica– del castillo que domina todo el parque. La caminata hasta la cima, la modesta ermita que junto a la fortaleza guarda una imagen de la Virgen traída por los cruzados desde Jerusalén y las soberbias vistas ayudan a revivir otros tiempos, cuando moros y cristianos se disputaban a golpes este hoy tan plácido territorio.

SEGOVIA

2008-05-13T12:13:00.000-07:00

Desde el exterior, la vista de la ciudad, con el alcázar y la catedral en primer plano, muestra la esbeltez de la ciudad castellana. Desde el interior, sentiremos su magnificencia.

Por María Unceta
De las capitales de Castilla, es Segovia la más risueña, la más esbelta, la de perfil más nítido. Diría, incluso, que la menos castellana, con perdón de los segovianos que tan importante papel tuvieron en la forja del reino de Castilla. Durante el día, las calles de Segovia están llenas de gentes que pasean y miran, que ocupan las terrazas y abordan las iglesias románicas más céntricas, se hacen fotos con el alcázar de fondo y pasan anonadadas bajo el acueducto.

Varios trajes para una ciudad
La noche es otro cantar, es el mejor momento para paladear en soledad los tonos tenues y rozar con la punta de los dedos los velos de esta ciudad de muchas caras.
Para empezar, no es la misma ciudad vista desde fuera que cuando te sumerges en calles y plazuelas. Empezaré por situarme extramuros. La panorámica más hermosa es la que se tiene desde ese largo y fantástico paseo que arranca en el barrio de San Lorenzo, sigue por la Alameda del Parral y, tras abrirse paso por el barrio de San Marcos y desviarse hacia la hermética iglesia de la Vera Cruz, termina en el santuario de la Fuencisla.
Paseo entre álamos, al arrullo de las aguas del Eresma, especialmente recomendable al atardecer, siguiendo el eje en el que se instalaron desde la Edad Media los arrabales, los conventos, los molinos de harina y los lavaderos de la lana cuyos paños harían en tiempos rica a Segovia. Todo aquí, como en San Marcos, tiene un profundo sabor de tradición. Siguiendo la caminata, nos salen al paso las agujas góticas del monasterio de Santa Cruz la Real, fundado por los Reyes Católicos, y, al otro lado del río, despunta la torre rematada de encajes del monasterio de El Parral. Floreciente en su día, abandonado entre 1835 y 1920, conserva sin embargo algo del viejo empaque y, en la iglesia, un espléndido retablo plateresco. Sus actuales moradores, una decena de monjes Jerónimos, se ganan la vida fabricando bancos para las iglesias y regentan una hospedería sólo para hombres que se animen a compartir unos días la vida de clausura.
El claustrillo de la entrada del monasterio de El Parral es el mejor observatorio sobre la ciudad. La muralla deja al descubierto toda la belicosidad de sus potentes almenas. Vistos desde aquí, tejados y campanarios se alborotan hasta que la ágil y dorada torre de San Esteban y la mole blanquecina de la torre de la catedral imponen su orden vertical. La estampa del alcázar se proyecta desafiante sobre la claridad del cielo como remate de esa nave que avanza hacia el campo ondulado.

Mirador privilegiado
Una se quedaría aquí horas contemplando las vistas, imaginando que la ciudad está varada arriba protegiéndose con el foso, la muralla y las cuestas de nuestro inminente asalto. Pero sabemos que nos perderíamos otros placeres. El solitario paseo de San Juan de la Cruz lleva hasta los arcos de la puerta de Santiago, pero aún tenemos que subir un buen trecho hasta los jardines que hacen de antesala al alcázar. Aquí estuvo la catedral en la que se parapetaron los comuneros levantados en armas en 1520 contra los malos modos de Carlos V. Como se sabe, fueron derrotados y sus líderes –Juan Bravo entre ellos–, ajusticiados. Del viejo templo sólo quedó en pie el claustro, que fue trasladado piedra a piedra a la nueva catedral gótica, iniciada cinco años después.
Ante el impresionante torreón del alcázar se diluye la noción de escala, algo semejante a lo que ocurre cuando se sitúa uno bajo el acueducto; ambas obras parecen superar las capacidades técnicas del hombre de la época.
Pero el torreón del alcázar es, además, de una sutileza que no se prodiga en la arquitectura militar de la Edad Media. El edificio parece combinar los requerimientos de la espada y el laúd. Tal vez Felipe II, impulsor de esta parte de la obra, quiso dejar un recuerdo festivo en la ciudad tan castigada por su padre el emperador; de hecho, eligió este recinto para su boda con Ana de Austria, en 1570.
No hay que dudar en visitar el interior del alcázar, admirar sus artesonados –originales algunos, rehechos muchos tras el incendio de 1862– y los frisos de piedra de las estancias, y subir los ciento cuarenta inmisericordes escalones hasta lo alto del torreón. La recompensa por el esfuerzo es una localidad de lujo para ver el tejido urbano con la catedral en el puesto de mando, la cincha de la muralla, los conventos extramuros, los campos y la sierra.
El paseo de Don Juan II discurre entre la muralla y las tapias de jardines mínimos que dejan ver balcones de madera y miradores, abiertos al pinar que sube desde el río Clamores y que siempre me parecen desaprovechados. La envidia es así de mezquina y arrogante y una piensa en el buen uso que haría de semejantes atalayas si fueran de su propiedad.

El paseo de la muralla
Si continuamos la marcha por la calle del Socorro encontraremos la puerta que daba entrada a la judería, un sencillo balcón por el lado interior y un arco con aires de bastión por el exterior. Y desde aquí, ya extramuros, seguiremos por la calle Leopoldo Moreno hasta el paseo del Salón, donde desaparece el rastro de la muralla confundida con las casas o fundida en las raíces de éstas.
Atrás han quedado dos de las calles más interesantes de la ciudad, que vertebran el antiguo barrio de las Canongías, un mundo aparte donde los canónigos segovianos residían apartados del vulgo. Daoiz y Velarde son calles estrechas e íntimas, con caserones medievales que conservan patios porticados –uno de los tesoros ocultos de la ciudad– a través de los que reciben aire y luz, ya que los vanos hacia el exterior son escasos.
Un cierto callejeo y unos cuantos escalones llevan a la plaza de San Esteban, un espacio tranquilo donde el luminoso atrio románico de San Esteban dialoga con la severa portada del palacio Episcopal, piedra frente a granito y una torre hermosísima con un gallo en lo alto que cacarea su esbeltez. Es ésta una de las dieciocho iglesias románicas –San Millán, San Martín, El Salvador, San Andrés, San Juan de los Caballeros o San Justo son otras– que se conservan en Segovia, donde es prácticamente imposible andar tres calles sin toparse con un ábside o un atrio medievales.
Ajena a las líneas severas de otras parientes castellanas, la plaza Mayor de Segovia es un espacio irregular de aire desenfadado. Junto a los soportales, turistas y autóctonos comparten las terrazas de los bares, y el ábside de la catedral erizado de agujas, torrecillas y gárgolas pone el broche fantástico a uno de sus extremos. Para mí es la parte más hermosa de esta catedral que, a medida que nos acercamos a su portada, desborda por sus proporciones. En el interior, las naves inmensas, coloreadas por la luz de las vidrieras, van desgranando capillas, rejas, retablos, sepulturas y sillerías en una acumulación de obras de arte de la que conviene tomar tregua de vez en cuando descansando la vista en las altísimas bóvedas.

El acueducto, la primera gran obra
La catedral fue construida en el punto más alto de la ciudad, a 1.006 metros de altitud. A partir de aquí, el plano declina suavemente y se ensancha en una maraña de calles, plazuelas y cuestecillas que van a confluir en la plaza del Azoguejo y el colosal acueducto, espectador imperturbable del paso de los siglos, del tráfico cercano, del pasmo de los turistas primerizos y de la familiar indiferencia de los lugareños. Entre una y otro quedan muchos espacios mágicos que descubrir, como la plaza de San Martín –iglesia, palacios y el altivo torreón de los Lozoya– que de noche, a la luz tremendista de las farolas, triplica su potencia escenográfica. O la plazuela de los Caídos y la del conde de Cheste, en el barrio de los Caballeros, pequeñas geometrías verdes entre edificios con varios siglos a sus espaldas.
Los grandes atractivos de Segovia –a estas alturas ya lo habrán descubierto– radican en su potencia para evocar el pasado y en la naturalidad con la que salen al paso los monumentos más notorios, las vistas más espectaculares, los rincones más exquisitos. A veces parece un sueño.

RIBERA DEL DUERO

2008-05-13T12:10:00.000-07:00

Seguimos el discurrir del Duero por tierras castellanas cargadas de historia y entre los viñedos que producen algunos de los vinos más famosos del mundo.

Por Pedro MaderaMientras el Duero vigila los viñedos de donde salen algunos de los vinos más famosos del mundo, el curso de este sinuoso río recorre tierras castellanas que guardan bellísimos rincones cargados de historia. Estamos en el límite oriental de la provincia de Valladolid, con Peñafiel a la vista, pero sabiendo que en esta zona todos los pueblos que salpican las orillas del Duero merecen una visita detenida ya que están cargados de bellezas artísticas.

Bodegas en Peñafiel
Peñafiel es el inicio de nuestra ruta por el mundo de las bodegas del Duero, preñadas de uvas tintas, la famosa «tinta del país». Desde tiempos inmemoriales se conocen los claretes de esta zona –que todavía se beben en los tapeos–, pero en los últimos veinte años los tintos de reserva hacen las exquisiteces de los mejores paladares. Para los amantes del buen beber, estamos en el terreno de la joven, pero pujante, Denominación de Origen Ribera del Duero, que ha logrado en un corto margen de tiempo situarse en una posición de privilegio en el gusto de los gourmets.
La silueta del castillo de Peñafiel, situado en una colina horadada por largos túneles donde madura el vino, domina toda la ciudad. Estamos en tierra de leyendas e infantes, como don Juan Manuel, que vivió en este castillo en el siglo xiv y que escribió El conde Lucanor, una de las obras magnas de las letras castellanas. A pesar de los desastres urbanísticos, es una delicia perderse por las callejas de Peñafiel y disfrutar de la visita sin prisas: la plaza del Coso, que conserva su estructura original de madera, la judería, la torre del Reloj y los conventos de Santa Clara y San Pablo –el primero de estilo barroco y el otro plateresco– son algunos de sus atractivos.

Conflictos de fronteras
Al otro lado del río, a unos cinco kilómetros de Peñafiel, encontramos Curiel de Duero. Esta villa rodeada de valles, sirvió de plaza defensiva cuando el Duero marcaba la frontera entre los reinos cristianos y el poder musulmán. Una pequeña excursión a pie nos llevará hasta el castillo de doña Berenguela en lo alto de un cerro. Curiel, villa castellana con picota blasonada incluida, tiene su mayor atractivo en la iglesia de Santa María, un armonioso templo, mezcla de estilos gótico, mudéjar y románico.

De orilla a orilla
El Duero siempre marca nuestra ruta, como si volviéramos sobre lo ya andado. Cruzamos de nuevo al otro lado del río para llegar a una villa histórica, Nava de Roa. Antes pasamos por Castrillo de Duero, donde los lugareños tienen un ilustre paisano. Aquí nació Juan Martín el Empecinado, invicto guerrillero que se opuso a los franceses en la guerra de la Independencia. En medio de casas con escudos y blasones, aún es posible encontrar la que habitó este personaje.
Entramos en la provincia de Burgos y en nuestro camino hacia Nava son muchas las bodegas que vamos encontrando en la margen izquierda del río. En medio de la llanura, Nava de Roa nos recibe con sus callejas estrechas.
De todo lo que ofrece Nava, que es mucho, nos recomiendan subir al monte donde está la ermita barroca de Santa Ana. Hacemos caso al amable vecino burgalés y las vistas no nos decepcionan. La armónica imagen del pueblo de casas bajas en medio del llano sólo es interrumpida por la figura de la iglesia de San Antolín.
Siguiendo el vado del río, seguimos hasta Aranda de Duero. El casco antiguo es una joya de los siglos xv y xvi y en él sobresalen las iglesias góticas de Santa María la Real y San Juan, así como el palacio renacentista de los Berdugo.

Un sabroso asado
Aranda también es famosa por sus fogones y sería imperdonable no dejarnos caer por alguno de los mesones que jalonan la ciudad. Nos decidimos a entrar en uno de ellos para degustar el tradicional lechazo asado y las morcillas de arroz. Un auténtico deleite. Antes de partir, visitamos también alguna bodega.
Atravesando tierras de vid, remolacha y cereal, dejando abajo el Duero, enormes bosques de pinos nos avisan de nuestra llegada a Villanueva de Gumiel. Aquí la industria vinícola comparte protagonismo con la maderera y existe una arraigada y curiosa afición de la que uno no puede evadirse.

Jugando a bolillos
Resulta muy simpático ver a hombres y mujeres de todas las edades jugando a los bolillos, los típicos bolos de madera. Aquí todo el mundo disfruta de este juego, sea en los calveros de los pinares, en las explanadas de las bodegas o en cualquier otro lugar.
En estas tierras de viejas refriegas entre moros y cristianos, el castillo de Peñaranda de Duero, antigua frontera entre sarracenos y castellanos, nos indica el final de nuestro viaje. La maciza torre y sus torreones sirven de entrada a la plaza Mayor. Tras pasar por un estrecho portal, vemos el rollo gótico –una columna de piedra labrada del siglo xvi, símbolo de la justicia– y la portada barroca de la colegiata abacial. Aquí, entre típicas casas castellanas, llegamos al final de esta ruta de los vinos del Duero: tierras sembradas de viñas que ofrecen reputados caldos mientras se degusta una excelente dosis de historia y paisaje.

PAMPLONA Y ARALAR

2008-05-13T12:07:00.000-07:00

Un interesante recorrido para descubrir la capital navarra y su montaña más mítica.

Por María Pilar Queralt
A Pamplona se la ha calificado de «sueño bicolor» en alusión al fragor de los Sanfermines, al rojo y blanco que visten los mozos que, en julio, escapan del encierro por la calle de la Estafeta. Pero la capital navarra es mucho más que la fiesta que la ha hecho célebre.
Es fácil reconocer en ella una agitada historia urbana. Los sucesivos ensanches quedan bien delimitados por la amplia franja verde de los parques y el paseo de Sarasate, donde la urbe antigua y la moderna entran en contacto.

El centro neurálgico
Desde ahí, para conectar con épocas más remotas no hay más que llegar hasta la plaza del Castillo. Hoy, este enclave continúa ejerciendo de corazón urbano. Bajo sus soportales, que albergan entre otros el célebre café Iruña que frecuentara Hemingway, se pasea, se conversa y discurre el día a día de la ciudad. Desde ahí, la calle de Espoz y Mina conduce hasta la ruta sanferminera por excelencia: la calle de la Estafeta.
Otro lugar emblemático de la ciudad es la catedral. Elevada sobre los antiguos templos visigótico y románico, es una insólita combinación de fachada neoclásica y claustro gótico. En ella, ante la talla de Santa María la Real, los reyes de Navarra juraban los fueros y en su interior están enterrados, en un bello sepulcro de alabastro, Carlos III el Noble y su esposa Leonor de Trastámara.
Tomando la calle de Mercaderes se llega hasta la pequeña plaza del Ayuntamiento. A continuación, hay que perderse por el casco viejo y entre fachadas barrocas, neoclásicas o modernistas –que de todo hay en Iruña– rendir tributo al patrón de la ciudad, san Fermín, en su capilla de la iglesia de San Lorenzo y, desde la plaza del convento de Recoletas, dirigirse al parque de la Taconera para poder descansar la vista y los sentidos en su frondosidad.
Uno de los mayores encantos de la capital navarra son sus innumerables zonas verdes. El parque de la Taconera, el de Antoniutti y la Ciudadela forman una media luna verde que envuelve la ciudad vieja y la separa de la urbe moderna en la que reina el parque de Yamaguchi, uno de los escasos jardines europeos donde se pueden contemplar especies japonesas. El repertorio de parques urbanos se completa con el de la Media Luna, que bordea el acantilado sobre el río Arga, el de Biurdana de diseño moderno y los de la Vaguada y Mendillorri. Este último acoge un amplio lago y un palacio almenado del siglo xvii.

Hacia la sierra de Aralar
Pamplona tiene la ventaja de permitir acceder, en pocos minutos, a bellísimos parajes naturales, entre los que destaca la sierra de Aralar. Ésta, formada por alturas medias, es una perfecta combinación de prados y robledales. A sus pies, Lekunberri ofrece la belleza de su arquitectura popular y la tradición de sus fiestas. En la cumbre, el santuario de San Miguel in Excelsis aparece envuelto en la historia y la leyenda. La primera, por su románico purísimo y su condición de custodio durante más de ocho siglos de una de las joyas del arte navarro: un magnífico retablo de esmaltes sobre armazón metálico, fechado hacia 1180, que hoy puede contemplarse en el Museo de Navarra de Pamplona. En cuanto a la leyenda, se dice que en su construcción intervinieron manos celestiales. Aralar, en cualquier caso, es un auténtico milagro. Pero el prodigio no es otro que la explosión de color –marrones y dorados en otoño; verdes en primavera– que la sierra ofrece gentilmente a quien llega hasta ella para disfrutarla.

MONFRAGÜE

2008-05-13T12:04:00.000-07:00

El parque natural cacereño esconde una de las mejores muestras de la flora y fauna mediterráneas. Su visita siempre se convierte en una lección magistral de naturaleza e historia.

Por María Eugenia Casquet
Acabar con los ataques de los bandoleros fue lo que indujo a Carlos III a fundar, a finales del xviii, la pequeña aldea de Villarreal de San Carlos, en tierras cacereñas, muy cerca del Puente del Cardenal. Hoy, el viajero que se adentra por estos parajes tiene, como antaño, encuentros inesperados, aunque por fortuna son mucho más agradables. Así, no es raro verse sorprendido por ciervos, zorros, o jabalíes que cruzan senderos, pastan en los descampados o se intuyen en la maleza.

Zona protegida
No en vano este escenario es desde 1979 el Parque Natural de Monfragüe y en sus casi 18.000 hectáreas se esconde una de las mejores muestras de la flora y la fauna mediterránea. Su visita, a pie o en coche, es una lección magistral de naturaleza. En las solanas, orientadas al sur, son abundantes las encinas y los acebuches u olivos silvestres. En las otras, las de umbría, orientadas al norte, dominan los alcornorques, con su abrigo de corcho –o despojados de él–, y los quejigos, revestidos a veces con fantasmagóricos líquenes.
Pero en el parque cacereño también hay laderas que muestran una cruda desnudez, víctimas de lo que fue una inadecuada reforestación años atrás. Entonces se plantaron centenares de eucaliptos para obtener madera rápida sin prever el daño que estos árboles causan al suelo. Hoy por fortuna se intenta recuperar la vegetación autóctona, sembrando otra vez el paisaje con especies mediterráneas. También fruto de la acción del hombre de antaño son las dehesas que, salpicadas por encinas, ocupan las llanuras. Éstas, hoy, resultan indispensables para la subsistencia de la fauna de Monfragüe, ya que en ellas encuentran su sustento, entre otros, ciervos, jabalíes, águilas o buitres. Estos últimos son sin duda las estrellas del parque, pues aquí se concentra la mayor colonia de buitre negro del mundo. Esta rapaz, la mayor de Europa, construye sus nidos en las copas de los árboles, mientras que los buitres leonados, más abundantes y más fáciles de ver, anidan en los roquedos. Basta recorrer los distintos miradores instalados a lo largo de la carretera que discurre desde Torrejón en Rubio, hasta Navalmoral de la Mata, para observar cómo decenas de ellos adornan el cielo con sus vuelos señoriales. En el mirador de la Portilla del Tiétar hay cigüeñas negras, con su alargado pico rojizo, alimoches y buitres negros y leonados, mientras que en el de La Higuerilla son las aves acuáticas, como garzas o cormoranes, las que sorprenden al viajero con aleteos y vuelos rasantes.

Habitantes históricos
Junto a tanta naturaleza, discurre la historia. Así, mucho antes que los bandoleros, pasó por aquí el hombre primitivo, que dejó su rastro en los abrigos rocosos, donde aún se esconden pinturas rupestres. Después vinieron los célticos vetones, que entre otras huellas dejaron sus chozos –construcciones de piedra y paja que han imitado durante siglos los pastores–. Los romanos le dieron el nombre: Mons Fragorum, monte fragoso, intrincado, lleno de quiebras y breñas. Y tras ellos, los árabes, responsables de la presencia –ahora agónica– del castillo que domina todo el parque. La caminata hasta la cima, la modesta ermita que junto a la fortaleza guarda una imagen de la Virgen traída por los cruzados desde Jerusalén y las soberbias vistas ayudan a revivir otros tiempos, cuando moros y cristianos se disputaban a golpes este hoy tan plácido territorio.

MENORCA

2008-05-13T12:01:00.000-07:00

El color del mediterráneo cautivó a los antiguos pobladores igual que hoy deslumbra a los visitantes que buscan el color y la traquilidad de esta isla balear.

Por María Unceta
La mejor manera de acercarse a una población costera es desde el mar. En el caso de Menorca, la llegada a Maó es una de las experiencias más bellas que se pueden vivir. Lenta, majestuosamente, el barco se desliza a primera hora de la mañana hacia este puerto, considerado como el segundo más profundo del mundo. Desde la cubierta, firmemente asentado, el viajero actual trata de imaginar la sensación que tuvieron que experimentar aquellos navegantes prehistóricos, los llamados pueblos talayóticos, al llegar a la isla en frágiles cascarones desde el Mediterráneo oriental y enfrentarse a los muros naturales que ciñen la rada. Hoy, la potente naturaleza y la civilización se asocian para proporcionar el espectáculo.
Nada más doblar la punta de Sant Carles, se avista la península de Sa Mola, el extremo más oriental de las tierras españolas. En época de Isabel II aquí se construyó una fortaleza destinada a proteger la costa de posibles invasiones. Después aparece la isla d’es Llazaret, donde, entre 1817 y 1917, los viajeros sospechosos de estar infectados por la peste pasaban la cuarentena. Y, más adelante, surgen la isla Plana y la del Rei, en la que desembarcó Alfonso III en 1287 para conquistar Menorca a los musulmanes.
Si miramos de frente el puerto, en la orilla derecha vemos cómo la ladera cae suavemente con sus construcciones disimuladas entre palmeras y cipreses; a la izquierda, un escarpe rocoso se levanta abrupto sobre las aguas. Este último fue el emplazamiento que escogían los distintos pobladores de la isla, ya que la altura garantizaba una ventaja sobre los visitantes indeseados.
Maó ofrece al visitante todos los contrastes que éste quiera captar: desde la estampa serena de la ciudad blanca posada en lo alto hasta la algarabía del muelle de Levante repleto de tiendas y restaurantes; del comercio de calidad de las calles que rodean la plaza de la Explanada a la tranquilidad misteriosa de los claustros de sus iglesias, y a la soledad de las calles que bajan hacia el puerto entre escaleras y cuestas y tapias blancas enjaezadas con buganvillas de colores.
A mediados del siglo xviii, Maó era una pequeña población que había recibido sucesivamente a fenicios, cartagineses, romanos, musulmanes y aragoneses, se había fortificado para protegerse de los ataques de los corsarios y subsistía agazapada en lo alto de sus defensas. El verdadero auge de Maó coincidiría con la dominación inglesa sobre Menorca: desde 1708 hasta, con algunas interrupciones, 1802. Los ingleses estimularon el comercio, contribuyeron al desarrollo de instituciones culturales, trasladaron a Maó la capitalidad de la isla que ostentaba hasta entonces Ciutadella y dejaron una visible impronta en la arquitectura de la ciudad. Conviven en ella edificios barrocos y neoclásicos –el Ayuntamiento, las iglesias de Santa Maria, la Concepció, Sant Francesc o Sant Antoni– con palacios y casas señoriales como los de la calle Isabel II. Los miradores acristalados, las ventanas de guillotina y la famosa ginebra menorquina son parte de la herencia británica que ha quedado incorporada a la piel de Maó y al conjunto de la isla, aunque la huella más novelesca es un caserón de color rojo, la Golden Farm, situado sobre la orilla opuesta del puerto, donde se dice que el almirante Nelson vivió un intenso romance con Lady Hamilton.

De Tramuntana a Mitjorn
Sólo salir de Maó se empieza a tomar conciencia de la complejidad de la isla. Su pequeño territorio –50 kilómetros de este a oeste y 18 de norte a sur– comprende dos regiones naturales diferenciadas cuya divisoria coincide bastante con la carretera que une Maó y Ciutadella. La zona norte, la Tramuntana, tiene pequeñas colinas y valles, una costa abrupta, con entrantes profundos, cabos prominentes y calas de difícil acceso y, por lo mismo, menos frecuentadas. En el sur, el Migjorn, la tierra es llana, sólo interrumpida por algunos barrancos de inmensa belleza, yla costa presenta un perfil más homogéneo con algunas playas extensas. Por una misteriosa opción de los pobladores prehistóricos, es en la zona meridional donde se concentra la inmensa mayoría de los conjuntos talayóticos de Menorca.
De todas formas, dentro de su diversidad, hay una característica común en toda la isla: el paisaje de mosaico, perfectamente observable desde el aire, que forman las tanques, esos pequeños muros de piedra que a la vez que protegen del viento sirven de cerco a las vacas. Puede que alguien las haya medido, pues se dice que puestas en línea las cercas de piedra formarían una línea de 15.000 kilómetros.
A tres kilómetros de Maó, en dirección a Addaia, arranca el Camí d’en Kane. Esta carreterita estrecha que discurre hasta Es Mercadal fue trazada por el gobernador inglés Richard Kane, de excelente recuerdo en Menorca. Su recorrido pone al viajero en contacto con uno de los paisajes interiores más apacibles de la isla. Sombreada por árboles, deja a los lados tierras de labor, casas de campo señoriales, pequeñas construcciones blancas de labriegos, el paisaje de colinas de la Tramuntana y las llanuras del Migjorn. Dos de los lugares más emblemáticos son el pequeño cementerio blanco de Alaior, situado junto al Camí y, antes de llegar a Es Mercadal, el monte Toro, que con sus 357 metros de altitud es el mejor observatorio sobre la isla.
La mayoría de los visitantes de Menorca acuden seducidos por la fama de las más de doscientas calas de roca o de arena, vírgenes y rodeadas de pinos o parcialmente urbanizadas, pero todas abiertas a unas aguas verdeazuladas y transparentes. Nada mejor que hacerse con un buen mapa de la isla y, dejándose llevar por la intuición, elegir cada día un lugar para el baño. Los menos perezosos encontrarán su recompensa cuando, tras una pequeña caminata entre pinares o una travesía bordeando el litoral, den con la pequeña ensenada de sus sueños, solitaria y acariciada por un mar de olas mínimas y promesas infinitas.Siguiendo la costa desde Maó en sentido contrario a las agujas del reloj, las calas Des Tamarells, Morella Nou, S’Enclusa, Pregonda, del Pilar, Ses Fontanelles, En Turqueta, Macarelleta, Trebalúger, Escorxada y Cales Coves son algunas de las que conjugan al máximo la belleza del paisaje y una cierta dificultad de acceso que las hace poco menos que solitarias.

Parajes naturales
Además de sus aguas prometedoras, Menorca encierra otros paraísos donde la belleza natural se muestra en estado puro. La Albufera des Grau es uno de ellos. Este parque natural, situado en la costa oriental, ocupa casi dos mil hectáreas. Su valor ecológico fue un factor decisivo para la declaración de Menorca como Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1993. Tierras y lagunas, bosques de acebuches, lentiscos y encinas, arbustos y pastos albergan numerosas especies de aves y mamíferos raros.
Muy diferente es el grandioso y desolado paisaje que se contempla desde el cabo de Cavalleria. La punta que se adentra en el mar en el extremo más septentrional de la isla se halla al final de una península estrecha y de perfiles recortados azotada por las olas y el viento de tramontana. Entre sus acantilados de vértigo sólo el faro denota la acción del hombre, y la única vegetación que crece es la camamilla, la aromática manzanilla menorquina. No lejos de la punta, en la solitaria cala del Port de Sa Nitja, los fenicios establecieron una ciudad, Sannicera, de la que se tenía noticia por el historiador romano Plinio el Viejo; sin embargo, estuvo olvidada hasta 1979, fecha del inicio de las excavaciones.
Un tercer reducto natural, mucho menos conocido, es La Vall, un territorio virgen –y de propiedad privada– cubierto de bosques y limitado por vertientes rocosas que se extiende entre la punta d’es Carregador y la cala Algaiarens. Desde aquí es posible acercarse en coche, mediante el pago de un canon, a las zonas de baño, pero lo más aconsejable es adentrarse caminando por este impresionante paraje montañoso dominado por la altura de La Falconera.
Si la presencia humana parece acreditada en Menorca desde el año 4000 a.C., los restos más interesantes y originales de las culturas prehistóricas se sitúan a partir del año 1400 a.C. Fue el pueblo denominado talayótico –con un notable desarrollo de la agricultura y la ganadería, que rendía culto a sus muertos y adoraba a unos dioses personificados en las fuerzas de la naturaleza– el que dejó los monumentos más sorprendentes. Pero lo realmente singular es que hoy podamos admirar en un territorio tan reducido tal cantidad de construcciones, unas votivas y otras muchas con una finalidad práctica, y todas ellas tan magníficamente integradas en el paisaje.
De las construcciones talayóticas, quizá las más sorprendentes, por su tamaño y grandiosidad y por el misterio que rodea su designio, son las taulas, enormes piedras verticales cubiertas por otras horizontales en forma de «T». ¿Homenajes a las divinidades o altares de sacrificio?
La Naveta des Tudons, a cinco kilómetros de Ciutadella, es el mejor conservado y también el más visitado de los monumentos megalíticos. Casi catorce metros de largo, una edificación de piedras superpuestas sin argamasa y en forma de nave invertida –de ahí su nombre–, sirvió de enterramiento colectivo en la edad del bronce.

Vestigios prehistóricos
Diferentes construcciones, como la taula, el talayot y los restos de murallas de Torrellafuda, rodeados de un bosquecillo de encinas, revelan la existencia de todo un poblado, y al interés puramente arqueológico se suma la emoción estética de su emplazamiento.
La piedra es omnipresente en esta isla de color: verde de los pastos y de las masas boscosas; ocre de unas tierras destinadas al cultivo que van abandonándose para ceder paso a instalaciones turísticas; blanco de los pequeños núcleos de población y las alquerías diseminadas por el campo; gris de los muretes que dividen las propiedades y de lamateria prima con que se han levantado sus monumentos de todos los tiempos.
Las canteras –pedreres– de donde se ha extraído desde la prehistoria la piedra de marès –así se llama la roca caliza del Migjorn por la gran cantidad de fósiles marinos que contiene– son unos de los atractivos más impresionantes y menos conocidos de Menorca. Se trata de grandiosos agujeros comidos a la tierra, galerías excavadas que se sustentan como las catedrales sobre imponentes columnas, con sus paredes escalonadas oscurecidas por el paso del tiempo y la brisa marina o todavía blancas por los cortes recientes. Alguna, como la de Sont Catlar, a mitad de camino entre Ciutadella y Son Saura, sirvió para la construcción de los monumentos talayóticos de la prehistoria. Otras, como la de Binicalsitx, a la derecha de la carretera que lleva a Cala Galdana, y la de S’Hostal, a la entrada de Ciutadella por el camino viejo de Maó, muestran la diferencia entre las zonas de extracción manual y mecánica. En la última, recuperada por la sociedad Líthica, un circuito laberíntico recorre desde la parte de cantera romana hasta las más recientes. En ellas se ven escaleras y terrazas, espacios inmensos cerrados por paredes en las que las heridas parecen aún sangrar y hondonadas en las que la vegetación ha invadido el espacio, pilares y columnas exentas, formaciones cubistas y figuras que pudieran haber sido creadas por la mente de un artista.
Si Maó y su puerto son el mejor punto de entrada a Menorca, Ciutadella es el lugar ideal para despedirla. Si la luz que conviene a Maó es la de la mañana que resalta la blancura de su casco urbano, a Ciutadella le favorece la caída del sol que tiñe de colores mágicos la piedra de iglesias y palacios, las fachadas amarillas y rosas, las contraventanas siempre verdes. La luz de poniente convierte en un espectáculo su pequeño puerto donde los barcos deportivos se mezclan con los de pesca, enciende los volúmenes de sus murallas y parece duplicar la enorme plaza d’es Born. Es en este espacio donde tienen lugar los actos centrales de las fiestas de San Juan, cuando jinetes y caballos en acrobacias imposibles caracolean al son de la música del «jaleo», una tradición que se remonta a las justas caballerescas medievales.
También en el rito de su fiesta mayor –que a lo largo del verano tiene la réplica en otras localidades menorquinas– conserva Ciutadella el sello señorial que la caracteriza. Al pasear por las calles del centro antiguo, sin aceras y libres de coches, se vive un salto ilusorio a otras épocas a las que nuestra imaginación atribuye una vida armoniosa en las que la contemplación de lo bello era algo normal y no una exigencia del turista.

LOS OSCOS

2008-05-13T11:58:00.000-07:00

¿Cómo era la vida en Asturias hace dos siglos? Para saberlo basta coger el coche, poner rumbo hacia el occidente del Principado y llegar a la comarca de los Oscos, colindante con las tierras gallegas de Lugo y formada por tres concejos –Villanueva de Oscos, Santa Eulalia de Oscos y San Martín de Oscos– con un marcado sabor añejo.

Por Nani Arenas
Los tres municipios de los Oscos asturianos comparten ese ambiente rural tan desconocido como añorado en nuestros agitados tiempos modernos, una naturaleza prácticamente virgen, una arquitectura típica conservada gracias al aislamiento geográfico y unas gentes, pocas, muy arraigadas a su tierra. La emigración propia de las zonas rurales fue en los Oscos muy marcada, aunque últimamente almas solitarias se han instalado en las casas de pizarra abandonadas y han recuperado viejas actividades artesanales. La suma de todo ello contribuye al aire bucólico y paradisiaco de este occidente asturiano.
Los habitantes autóctonos, esas personas de rostro arrugado, son auténticos catedráticos del pasado. Ellos compartirán gustosos con los visitantes unos «culines» de sidra y una ración de zorza –picadillo de cerdo– mientras explican en fala, dialecto que mezcla expresiones del bable y el gallego, que los Oscos no siempre fueron una comarca aislada y olvidada. Ni mucho menos.

Vestigios de férreos trabajos
Quizá sea un poco exagerado hablar de prosperidad, pero sí es cierto que en los Oscos se vivieron tiempos mejores. De estas tierras salían la mayor parte de cazos, sartenes, arados, azadones, navajas y cuchillos, palas, picos, tenazas y herraduras con las que cocinaron o trabajaron el campo no sólo asturianos y gallegos, sino también muchos españoles y más de un europeo. Y es que las entrañas de los Oscos eran ricas en hierro. Los afluentes de los ríos Eo y Navia que bañan su epidermis y la abundante madera de los bosques alimentaban las fraguas de los herreros. El vecino puerto de Ribadeo contribuía a la comercialización por mar de las obras de estos hábiles artesanos del hierro, mientras que los lomos de las mulas ayudaban en el transporte hacia Castilla.
La prueba más clara de este pasado la encontramos en el monasterio cisterciense de Santa María, en Villanueva de Oscos. Construido entre los siglos XII y XVII y protegido como Monumento Histórico Artístico, el cenobio fue importante estación jacobea para los numerosos peregrinos que entraban en Galicia por Allande.
Sin salir del concejo de Villanueva, otra visita obligada es la parroquia de Morlongo. Al llegar, sorprenden el castro, el molino y, sobre todo, los originales hórreos con cubierta de paja, más conocidos como teitos. Las almas más solitarias podrán escoger entre recorrer la sierra de Pumarín en busca de las necrópolis prehistóricas o visitar pueblos casi abandonados, como San Cristóbal, donde sólo habita una pareja, la aldea de San Mamed, con sólo dos familias, o Martul, con más población pero igual de escondida. La tranquilidad de estos parajes incita a la conversación y a la hospitalidad.
La serpenteante carretera discurre entre bosques repoblados de pinos y antiguas casas de pizarra hasta Santa Eulalia de Oscos, o Santalla, como le dicen los lugareños. Las raíces de la tradición herrera las encontramos en Mazonovo. El mazo –ferrería antigua– funciona actualmente como Elemento Etnográfico y la visita se completa con el complejo hidráulico del cauce y la presa para el suministro de agua. También se observan restos de mazos en las proximidades del río Agüeira y de sus afluentes Caraduxe y Pumares, todos ellos bien señalizados. La industria del hierro funcionó en la comarca hasta el siglo XIX, fecha en la que se desarrolló la industria siderúrgica de la zona del Nalón, en el centro de Asturias, y la del País Vasco.

La herencia de un ilustrado
El concejo de Santa Eulalia de Oscos es también cuna del creador de la famosa cerámica de Sargadelos. Antonio Raimundo Ibáñez, marqués de Sargadelos, nació en la aldea de Ferreirela en 1749. Precisamente recién salida del horno está su casa-museo. Merece la pena no sólo contemplar cómo vivía el marqués, sino ver también el proceso de elaboración de esta loza que se ha convertido en el símbolo de la artesanía gallega. Aprovechando el paso porFerreirela, pregunten a cualquier lugareño o al mismo guía del museo, José Luis, por las bodegas subterráneas. La excursión vale la pena.
Si lo que se quiere es descubrir la naturaleza salvaje del concejo, se puede hacer siguiendo a pie las diversas rutas señalizadas, como la de la cascada de Seimeira o la del Forcón de los ríos. Y es que Santa Eulalia es el municipio con menos población, pero más rico en espacios naturales.
Una vez ejercitadas las piernas, la visita se puede completar con un recorrido en coche siguiendo los pueblos donde trabajan artesanos tradicionales. Yo empiezo en Santalla, concretamente en el telar de Irene, donde aún se tejen chales y jerséis como antaño, y sigo hasta Brañavella, donde Antonio Magadán me enseña cómo se hacen navajas; en Barreiras veo los trabajos de cantería, y en Caraduxe compro artesanía de cuero realizada por una de las dos parejas instaladas en este pueblo abandonado.
Prosigo mi viaje rumbo a San Martín de Oscos. Más de la mitad de este municipio es terreno forestal, y aunque abundan las especies repobladas de pinos, todavía se ven manchas caducifolias de castaños, robles y abedules, la vegetación más identificativa de la comarca de los Oscos.
Por aquí abundan los hórreos de dos alturas, como el de San Pedro de Ahío. Pero si hay una construcción que destaca es el Pazo de Mon, situado en el pueblo del mismo nombre. El palacete, sobre una roca, está catalogado como uno de los más importantes ejemplos de arquitectura civil del estilo barroco astur-galaico. Sus dimensiones contrastan con el tamaño de la aldea, pero lo mejor es que al contemplarlo vuela la imaginación, porque esta gran casa ha sido protagonista de cuentos y leyendas sobre princesas cautivas y cuélebres o serpientes carceleras.
La capilla del Ecce Homo y la iglesia parroquial de San Martín son las dos visitas que elijo antes de iniciar otra ruta por aldeas abandonadas –San Pedro de Agüeria, Piorno, Villarín de Trasmonte...– donde las prisas, la tecnología, la moda, la contaminación, el mundo entero, tienen un papel secundario.

LA PALMA

2008-05-13T11:55:00.000-07:00

Una ruta alrededor de la isla más verde de las Canarias nos abre un sorprendente cofre donde se esconden tesoros en forma de bosques milenarios y volcanes.

Por Rafael Badía
Al margen del turismo de masas, la isla canaria de La Palma todavía es un remanso de paz para quienes deseen olvidarse del resto del mundo. Los palmeros lo tienen bien claro, por lo que no hacen demasiada propaganda de su tierra, aunque de puertas adentro la miman y piropean como si se tratara de una muchacha guapetona. Tanto es así, que con frecuencia la denominan por el sobrenombre de «Isla Bonita». Un apelativo que no le parecerá en absoluto exagerado al visitante, una vez haya disfrutado de las cumbres, volcanes, playas de arena negra y los bosques de pinos gigantescos. También le dejará buen sabor de boca el trabajo del hombre, materializado en la arquitectura tradicional de tejado de cuatro aguas, las tallas flamencas que albergan las iglesias y los exquisitos trabajos artesanales.
Un recorrido por esta isla al noroeste del archipiélago canario exige contar con un vehículo de alquiler y proveerse de pastillas contra el mareo, puesto que las carreteras de este territorio montañoso deparan, literalmente, cientos de curvas cerradas y sinuosas al borde del precipicio.

Una ruta con inicio en Santa Cruz
El recorrido más recomendable es el que da la vuelta a la isla en el sentido de las agujas del reloj, con inicio en la capital insular, Santa Cruz de La Palma. En ella hay que empezar por la triangular plaza de España, centro de la ciudad. Allí se alzan el Ayuntamiento, de atrio con pórtico; la iglesia del Salvador, de fachada renacentista; el antiguo convento de San Francisco y, buscando el equilibrio del conjunto, un par de casas señeras. En el núcleo histórico de la ciudad son frecuentes las construcciones familiares de fachadas planas realzadas por los balcones de estilo canario, muy ornamentado. Estas viviendas con varios siglos a las espaldas pueden admirarse al deambular por la calles Van de Valle, O’Daly o la Avenida Marítima, enfrentada al océano, lo que es una rareza, puesto que el palmero suele hacer su vida dándole la espalda al Atlántico.
Antes de tomar la carretera de circunvalación, dirección sur, conviene acercarse hasta el santuario de la Virgen de las Nieves, a las afueras de la capital. Allí se encuentra la muy venerada patrona insular, un trabajo de terracota del siglo xiv importado de la Península y de factura anterior a la conquista de la isla por el capitán castellano Alonso Fernández de Lugo en 1493.

La cerámica de los auaritas
Llegamos a la villa de Mazo. En su museo-taller, llamado El Molino, se exponen algunas piezas de cerámica aborigen de la época de la conquista. Esta población destaca por su artesanía textil –calados y bordados– así como por las reproducciones de los antiguos utensilios de barro creados por los auaritas, los pobladores originales de La Palma. De color negro y con decoración de dibujos mediante sencillas incisiones, estos tarros de traza prehispánica todavía se crean como antaño, sin la ayuda de un torno, por el sistema de la superposición de «churros» de barro.
La relación entre la tierra y el fuego tiene su mejor aula al aire libre en el extremo sur de La Palma. Allí se localizan los volcanes San Antonio y el Teneguía. Este último es fruto de una erupción en 1971, que se saldó con un «estirón» insular de dos kilómetros cuadrados. De fácil acceso, en este paisaje lunar se puede apreciar la tierra todavía caliente a unos pocos centímetros de profundidad y la riqueza del suelo, muy apto para el cultivo de la vid. La malvasía es el más conocido de los vinos de la vecina Fuencaliente, un caldo ya apreciado por Falstaff, personaje de Shakespeare.

Los Llanos, motor de la isla
Continuar la ruta en dirección norte supone internarse en los territorios de poniente, esa otra mitad de la isla donde no se siente de forma tan clara el soplo de los vientos alisios. Una opción es elegir la carretera costera, vía de acceso a la playa de Puerto Naos y al puerto de Tazacorte, principal muelle para las barcas de pesca. La alternativa es la carretera interior que lleva al valle de Aridane, área dedicada al cultivo del plátano y verdadero motor comercial de la isla. Aquí se extienden las poblaciones de El Paso y Los Llanos de Aridane, esta última ejerce de oficiosa capital del occidente palmero. Al igual que Santa Cruz, Los Llanos también cuenta con su plaza de España –en cuyo quiosco, y frente a un café dulzón, todavía se cierran muchas transacciones comerciales– y una buena muestra de arquitectura secular, como la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, cuyo campanario está realizado con piedra volcánica.

Retablos flamencos
La ruta hacia las pequeñas poblaciones del norte pasa por el mirador de El Time, elevación de 300 metros desde la que puede contemplarse todo el valle de Aridane y, al fondo, la formidable espina dorsal de la isla, cuyo techo es el Roque de los Muchachos, de 2.426 metros de altitud. En esta cima se erigen varios telescopios y demás ingenios para el estudio de la astrofísica, pues se trata de uno de los mejores enclaves del hemisferio norte terrestre para ello.
Pasado El Time se llega a Tijarafe, la primera de un rosario de coquetas poblaciones como Puntagorda, Garafía, Barlovento o San Andrés y Sauces. Todas ellas disfrutan de una atmósfera sosegada y alguna que otra joya oculta, como las tallas flamencas de sus iglesias, procedentes del comercio que existió en los siglos XVI y XVII con los Países Bajos. Entre las más notables destaca la Piedad de la iglesia de Montserrat de San Andrés y Sauces, templo que debe su nombre a que muchos de los pobladores originales de esta localidad procedían de Cataluña.

Dormir bajo las estrellas
En las proximidades de estas poblaciones comienza el territorio indicado para aquellos que gusten del senderismo. La excursión a Los Tiles –un bosque de lauráceas que parece sacado de un cuento de hadas del norte de Europa– y a los nacientes de Marcos y Cordero son la oportunidad de gozar siguiendo caminos que recorren terrenos escarpados de vegetación muy frondosa.
Pero estos enclaves son, a pesar de su valor intrínseco, meros aperitivos del plato fuerte de la naturaleza palmera: el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Declarado espacio protegido en 1954, la Caldera es un inmenso cráter de diez kilómetros de diámetro coronado por el Roque de los Muchachos, al que sólo puede accederse a pie en excursiones guiadas por un guarda forestal. La acampada exige un permiso del Icona, con lo que se asegura al visitante la contemplación sin estridencias de las cascadas, de los bosques de pino canario de hasta cincuenta metros de altura o de algunas especies vegetales y animales de carácter endémico. Pasar noche en la Caldera, bajo un cielo estrellado es, por sí solo, atractivo suficiente para viajar hasta esta isla en forma de gran corazón de piedra. Y, como los palmeros, dedicar alabanzas a la Isla Bonita. En voz baja y entre amigos, no vaya a ser que se entere todo el mundo.

La Coruña

2008-05-13T11:53:00.000-07:00

Rías Altas.

Por Nani Arenas
Tiene la tradición gallega a la muerte por protagonista, aunque está cargada de recomendaciones milenarias que los vivos deben tener en cuenta. Una de ellas manda peregrinar a San Andrés de Teixido en vida, porque, si no, se hará como alma en pena, en compañía de algún vivo, o reencarnado en el cuerpo de un lagarto, sapo o culebra. La orden divina se reafirma en el dicho popular gallego: «A San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo».
Dispuestos a hacer caso a la tradición en vida, hay que intentar que la peregrinación sea lo más grata posible. Y para ello, nada mejor que iniciar la ruta en la villa marinera de Cedeira. Es éste un buen lugar donde dejarse llevar por los placeres más terrenales del buen comer y beber. Aquí, los vivos, y seguramente los muertos, coinciden en alabar los ricos calamares que se pescan en la ría a la que se asoman sus calles. También dicen que los mejores percebes de Galicia son de esta localidad, cuyo nombre significa cetaria. Así que no podemos pasar por Cedeira sin comprobar la autenticidad de esta fama.

Un armonioso trazado urbano
Para reposar la comida, nada como dar un paseo por el malecón del pueblo, que lleva a la lonja y los muelles. También podemos recorrer las ordenadas calles, adornadas por casas con galerías y blancos balcones típicos de la arquitectura de estas rías. El armonioso trazado es una prueba de que Cedeira fue una de las primeras villas de Galicia en contar con plan de urbanismo propio.
San Andrés de Teixido está a 12 kilómetros de Cedeira. La empinada carretera discurre por la sierra de A Capelada, un paredón rocoso en el que habitan las bestas, pequeños y robustos caballos salvajes. Aquí dejaremos una piedra en un milladoiro, mudo testigo del paso de los peregrinos hacia el santuario. El lugar se encuentra al lado del cruceiro Dos Carrís, una señal con dos siglos de historia que inicia el descenso al santuario.
Entre caballos,acantilados y modernos molinos de un potente parque eólico, se alcanza el santuario, que también se conoce como de San Andrés do Cabo de Mondo.
La leyenda cuenta que el apóstol se despertó un día triste porque su templo estaba en un lugar tan inhóspito que no atraía a los peregrinos, que preferían visitar la tumba de Santiago, en Compostela. Conmovido, Dios le dio una concesión: «ve tranquilo Andrés, pues no serás menos que Santiago. Desde hoy, nadie ha de entrar en el reino de los cielos sin haberte visitado. Y si no lo hiciera en vida, habrá de acudir de muerto».
Una vez aquí, hay que respetar algunas tradiciones. La primera, comprar las figuritas de pan que ofrece el veterano Dionisio Bellón; luego, rogar la bendición de San Andrés; ir hacia el mar para beber sin apoyarse en la pared de la fuente del santo; pedir los deseos y arrojar al agua una miga de pan. Si flota, los deseos se cumplen; si se hunde, el peticionario no llegará vivo a fin de año.
Cumplidas las tradiciones, podemos seguir rumbo norte, con destino al mirador de Vixía de Herbeira, un acantilado basculante, situado en el límite municipal de Cariño, a 612 metros sobre el mar.
Este hechicero paisaje ha cautivado a directores de cine como Polanski, que lo hizo escenario de algunas escenas de La muerte y la doncella. Imposible sentirse indiferente ante ese aullido del viento del norte, ese lamento del viento del sur, ese rugir que llega del este y del oeste. Y es que aquí conversan entre sí todos los vientos del mundo mientras juguetean con las aguas y gritan ante las olas que se rompen violentas contra las rocas. Al contemplarlo, el viajero sucumbe a una sensación de soledad e impotencia ante tamaña naturaleza que habla de naufragios, de temporales y de tragedias con el mar, el hombre y el viento como protagonistas.
Con esos bravos sonidos llegamos a Cariño, pueblo costumbrista, casi único en esta Galicia costera donde la vida gira alrededor del mar y sus derivados. Es quizás un lugar demasiadosolitario en las tardes frías de invierno, cuando el mar se agita sobre su flota de no más de treinta naves. La vida marinera es demasiado ingrata y cada vez son necesarias más alternativas que permitan la supervivencia del hombre en este fin del mundo.
A 3 kilómetros de Cariño se alza el cabo Ortegal, la segunda punta más al norte de la península Ibérica y otra cornisa en lucha con el océano. Aquí hay que dejarse conquistar por el ímpetu del oleaje, que no entiende el significado de la palabra calma.

Rincones para el sosiego
La carretera sigue hacia Santa Marta de Ortigueira paralela a su ría. La villa existe lo menos desde el siglo xiii y se conserva tranquila, con calles estrechas y casas con galerías, a la vera de marismas que surgen de la unión del Atlántico y los ríos Mera y Beleo.
La mirada busca playas donde las aguas se presentan mansas, en contraste con la lucha dejada atrás. Entre estos arenales destaca uno por su belleza: el de Cabalar. A su alrededor se alza un cálido y suave entorno natural donde se ha habilitado una zona de protección para las aves que anidan aquí en su huida del gélido invierno.
El poder cambiante de este paisaje se hace latente al llegar a Espasante, un pueblo pequeño y con encanto que se hace grande y poderoso a medida que baja la marea y la arena engulle al océano.
Otro paseo lleva hasta la ermita de San Antonio. Con el mar siempre por compañía, el recorrido permite hacerse una idea de la fisonomía de este tranquilo trozo de costa que se abre a la ría de Ortigueira. A lo lejos amenaza el poderío de Estaca de Bares, el extremo más septentrional de la Península, donde las aguas del Atlántico se unen a las del Cantábrico en una lucha encarnizada que el dios Eolo contempla en primera fila.
Hay que hacer una parada en O Barqueiro, localidad con las casas apiñadas bajo una escarpada ladera. Su nombre procede del barquero que llevaba personas y mercancías de un lado a otro de la ría que forma el ríoSor. Así fue hasta 1901, cuando finalizó el puente metálico que hoy luce junto al nuevo viaducto y que une O Barqueiro con la provincia de Lugo.
Cuentan que un día el barqueiro, cargado de pasajeros con destino a San Andrés de Teixido, no lograba arrancar la barca. «¿Alguien olvida algo?», preguntó. Así era. Un pasajero había dejado al muerto que acompañaba para cumplir con la peregrinación. Según se dice, el vivo recoge al finado en el cementerio y lo despierta cada vez que haga una parada, dando dos golpes en la tierra. Si el vivo olvida al difunto, ni barcas ni coches ni autobuses podrán circular.
La llamada para ir a San Andrés de Teixido puede ser un suplicio, pero lo cierto es que el reclamo, divino, humano o animista, sirve de señue

FORNELLS Y CAVALLERIA

2008-05-13T11:50:00.000-07:00

Calas recoletas rodean la bella población del norte de menorca. Las seguimos hasta el cabo de Cavalleria.

Por María Unceta
La tramontana, el viento que cuando sopla indómito doblega hacia el sur las copas de los árboles, es responsable del desolado paisaje del norte de Menorca. Cabos y costas abruptas y quebradas se abren hacia un mar sin límites ni obstáculos a la vista. Una rada estrecha y larga, de casi cuatro ki-lómetros de fondo, penetra en la tierra formando la hermo-sa bahía de Fornells. Es, junto a la de Maó, el abrigo más profundo que ofrece el litoral de la isla. Como aquélla, la entrada de la bahía de Fornells estuvo también protegida por un fuerte, el de San Antonio, construido durante el reinado de Felipe IV, del que sólo quedan restos.

Blanca estampa
El fuerte fue el origen de un núcleo de pescadores que, pese a su crecimiento, ha conservado una estampa blanca y tranquila, con los llaüts –las clásicas barcas menorquinas con un toldillo– amarrados en el puerto y el paseo al borde del agua adornado por palmeras. Otros barcos, con sus altos mástiles y sus velas plegadas, con sus cubiertas blancas o de lustrosa madera, echan anclas en el puerto deportivo.
Para muchos, el nombre de Fornells está asociado a la caldereta de langosta. Los restaurantes que bordean el paseo marítimo, el muelle y la plaza de S'Algaret exhiben, sin excepción, en sus cartas esta exquisita, jugosa y apreciada especialidad local.

Recorrido por la bahía
Desde Fornells tenemos una vista espléndida de la bahía. En primer plano, la pequeña isla de Sargantanes, habitada por lagartijas, y más allá, al frente, las líneas recortadas de la Mola, un promontorio rocoso y verde que se mantiene virgen pese a varios intentos de urbanización. El conjunto, con sus aguas tranquilas y las embarcaciones que se posan en el centro de la bahía, tiene el aspecto de un pequeño lago. Al recorrerlo en barco, se descubren los matices que dan vida a sus orillas: la urbanizada playa de Ses Salines, las desiertas y más inaccesibles Cala Blanca, Cala Roja o S'Era y, frente al puerto de Fornells, las aguas verdes de Cala Cabra Celada y S'Arenalet. Todas aseguran un espléndido baño.
En el extremo oeste de la bocana, se alza sobre un farallón rocoso, a 120 metros sobre el mar, la estampa rotunda de la torre de Fornells. Un emplazamiento perfecto para vigilar y defender las dos bahías, la de Fornells y la de Tirant, salvaje ésta en su primer tramo y sembrada de casitas blancas en el entorno de la hermosa Cala Tirant.
Una carretera va bordeando el mar hacia el oeste dejando abajo una costa que se hace más y más abrupta. El viento y la ausencia de vegetación nos anuncian la proximidad del cabo de Cavalleria, el extremo más septentrional de la isla. Es también uno de los parajes más sugerentes de Menorca, tal vez por la sensación de fin del mundo que transmite.

Luz de atardecer
El espectáculo de la puesta del sol desde el cabo de Cavalleria no tiene parangón. Sobre el terreno de piedras porosas y blancas asoman unas pocas matas ralas entre las que crece espontáneamente la camomilla, la aromática manzanilla menorquina. Paseando por el entorno silencioso del faro, con la isla Des Porros enfrente, es difícil no sentir toda la fuerza y la melancolía del paisaje. En los alrededores del cabo de Cavalleria aguardan los restos de una ciudad que se supone fundada por fenicios o cartagineses y a la que Plinio el Viejo se refiere como Sanicera; los cortes escalonados de una cantera de donde se extraía el marès, la piedra blanca característica de Menorca, o la boca de una mina abandonada. Puntas y entrantes, pequeñas calas y algún refugio de pescadores van perfilando la línea de la costa hasta donde se pierde la vista. Y los sentidos tienden a disolverse frente al horizonte inacabable de unas aguas encendidas por los rayos transversales de un sol que poco a poco desaparece.

El Parque Nacional Monfragüe es el refugio verde de Extremadura

2008-05-13T11:48:00.000-07:00

Situado en el centro de la provincia de Cáceres y al sur de Plasencia, Monfragüe fue declarado Parque Nacional el pasado año. El vasto caudal del río Tajo atraviesa un paisaje dominado por bosques de alcornoques, encinares y dehesas, y habitado por una de las faunas más diversas de Europa. Desde el deshabitado núcleo de Villarreal de San Carlos —un conjunto de cabañas reconstruidas— parten diversos itinerarios de interés para conocer el parque: la ruta botánica por el huerto de los Ojaranzos, el paseo por el reconstruido conjunto de chozas de pastores o la excursión hasta el castillo. Pero sin duda es el mirador del Salto del Gitano, que se asoma al Tajo, desde donde se observa mejor el recorrido serpenteante del río, sobrevolado por buitres leonados y negros, cigüeñas negras y algún águila imperial ibérica. Una vista que se transforma al entrar en contacto con los frondosos bosques de la cuenca del Tiétar, afluente del Tajo. Aquí, en las características dehesas extremeñas, predomina el alcornoque, cuyas bellotas alimentan al ganado, mientras que de su corteza se extrae el corcho con que antiguamente se construían tejados y con el que hoy se realizan objetos artesanos. El siguiente punto de interés es la Portilla del Tiétar, un pedregal de cuarcita que constituye uno de los mejores miradores para avistar buitres y águilas que, al estar acostumbrados a la presencia humana, son fáciles de fotografiar de cerca.

Cómo llegar
El mejor medio de transporte para visitar Monfragüe es el coche. El parque está conectado por buenas carreteras que acceden desde Cáceres (98 km al oeste), Navalmoral de la Mata (86 km al este), Trujillo (69 km al sur) y Plasencia (24 km al norte). Desde Cáceres sale una línea regular de autobuses hasta las localidades que rodean el parque. El aeropuerto más cercano está en Badajoz, a 219 km.

Centro de visitantes
La única aldea situada dentro de los límites del parque es Villarreal de San Carlos. Aquí se ubica el Centro de Interpretación de la Naturaleza, cuya visita es indispensable antes de adentrarse en el parque.

Consejos para la visita
Las épocas más recomendables para disfrutar del paisaje y avistar la fauna autóctona son primavera y otoño; en el mes de abril florecen las orquídeas y el verde de los prados y bosques es más intenso. Es aconsejable vestir ropa cómoda y colores tenues para pasar desapercibido cuando se observa a los animales. Con el fin de proteger la fauna, está prohibido salir de los itinerarios marcados. Si se realizan fotografías, no hay que acercarse a los nidos. Desde Villarreal de San Carlos se inician la mayoría de excursiones que recorren el parque nacional. En el centro de visitantes informan sobre los enclaves de interés del parque y sobre la contratación de excursiones con empresas especializadas y autorizadas.

Alojamiento
Dentro de los límites del parque únicamente existen dos casas de alojamiento rural, ambas en Villarreal de San Carlos. Lo habitual es hospedarse en las localidades de los alrededores, donde la oferta es más amplia, con hoteles de distinta categoría, así como numerosas casas de turismo rural. Más información: www.monfrague.com/web/tur.

Las visitas principales
Villarreal de San Carlos. Es la única población dentro de los límites del parque nacional.Alberga el centro de recepción e interpretación, así como un conjunto de chozas de pastor reconstruidas.
Salto del Gitano. Desde este mirador se consigue una vista espectacular del Tajo, con rocas de cuarcita y nidos de buitre leonado. Se sitúa cerca de Villarreal, en la carretera EX-208.
Accesible desde la carretera que viene de La Bazagona. El estacionamiento no es sencillo pero el lugar merece la pena por las extrañas formaciones de pizarras y cuarcitas, agrupadas en las paredes que bordean el río Tiétar. Desde aquí se avistan buitres, cigüeñas negras, alimoches y aves acuáticas.
Embalse de Torrejón-Tiétar. La construcción de los dos pantanos de Torrejón se inició en 1964 y duró dos años. Hoy, ambos embalses son uno de los elementos más representativos del parque. Varios senderos rodean el de Torrejón-Tiétar, en el norte, y recorren los bosques de ribera de los arroyos que desembocan en el Tiétar.
Embalse de Torrejón-Tajo. Está localizado en la zona este del parque nacional. Ofrece recorridos senderistas, a caballo y en bicicleta de gran interés natural.
Pico Miravete. Se halla en el extremo más oriental, junto al puerto del mismo nombre. Un itinerario de 4 km –accesible a pie, a caballo y en bicicleta– sube hasta la cumbre.
Castillo. Las ruinas del fuerte almohade se visitan libremente. Se llega por una senda que arranca en la carretera EX- 208.

Los mejores recorridos
La ruta al Cerro Gimio, de 7 km, es interesante por la vista que ofrece del puente de Piedra –uno de los pocos restos de arquitectura popular del parque– y por la posibilidad de ver nidos de buitre negro.
La excursión al mirador de Tajadilla, a 9 km, discurre entre dehesas por una vereda paralela al río Tiétar.
El sendero al castillo almohade de Monfragüe, de 15 km, atraviesa el Tajo y prados con restos de antiguas chozas de pastores.
También se realizan rutas por las orillas delos embalses de Torrejón-Tajo y Torrrejón-Tíetar, con el objetivo de descubrir la vegetación de ribera y la fauna acuática.
El itinerario al Huerto del Ojaranzo es otro paseo muy popular, que se realiza entre dehesas y orquídeas.
En el extremo este del parque se sitúa el Pico Miravete; la excursión hasta su cumbre parte del puerto de Miravete y puede realizarse a pie, a caballo y en bicicleta.

Rutas temáticas
Entre las excursiones dedicadas a la observación de fauna, destaca la ruta al Salto del Gitano y la Peña Falcón, donde anida la mayor colonia de buitres leonados del parque; en la zona también abundan el águila imperial y la cigüeña negra.
En Plasencia y otros pueblos cercanos al parque hay empresas de turismo activo que organizan rutas a pie, a caballo, en bicicleta o en vehículo todoterreno por las zonas limítrofes del parque. Una de las más populares visita la explotación agrícola El Cordel del Valle, que muestra el día a día de una granja. La hacienda cuenta con un pequeño museo, ofrece paseos en burro y organiza talleres de cocina típica cacereña. Más información sobre rutas en: www.monfrague.com/enruta/index.htm.

Pueblos cercanos
Las localidades que rodean el parque conservan la arquitectura popular de la zona. Serradilla, 10 km al oeste de Villarreal de San Carlos, cuenta con un museo etnográfico.
Malpartida de Plasencia, 21 km al norte, tiene una iglesia del siglo XVI con un valioso retablo mayor. En el sur, Jaraicejo posee un conjunto medieval formado por la plaza Mayor, la iglesia y la fortaleza. Hacia el este se halla Toril, rodeado de las dehesas más bellas de Extremadura.

Artesanía
Los artesanos de la provincia de Cáceres preservan su fama en trabajos de alfarería y cerámica. En los pueblos cercanos a Monfragüe se pueden comprar cántaros, pucheros y botijos como los típicos «gallo» que se elaboran en las aldeas próximas a Plasencia.

DIJON

2008-05-13T11:45:00.000-07:00

Casi cien hectáreas de monumentos y muchas más de jardines justifican esta escapada a la ciudad francesa.

Por Óscar Caballero
Noventa y siete hectáreas de monumentos justifican el título oficial de Dijon, capital de Borgoña, como «primera ciudad de Francia en turismo urbano». Igual que los vinos más caros del mundo –algunos Borgoña vecinos–, que necesitan de apenas media hectárea, Dijon se las arregla con un perímetro modesto para deslumbrar al visitante. Claro que tiene un refuerzo periférico de grandes espacios verdes.
La cultura de los jardines comenzó en Dijon en los monasterios medievales; continuó en el interior de los palacetes y, en el siglo xix, se multiplicó con jardines públicos.

Paseos verdes
El jardín más antiguo es el Square des Ducs, en el antiguo palacio de los duques de Borgoña, hoy Museo de Bellas Artes. Pero el punto de partida más lógico es el jardín Darcy, frente a la oficina de turismo. El ejercicio turís-tico respiratorio puede se-guir por el parque del Museo Arqueológico, el Carrelet de Loisy y, para recuperar aliento, por Le Cours du Parc, el paseo urbano por excelencia.
Además de las zonas verdes, la ciudad es referente museístico. ¿Sabían que el mayor símbolo de París, el río Sena, tiene su fuente a 25 kilómetros de Dijon? Los galos entronizaron allí a Sequana, diosa del Sena, hace veinte siglos. La gruta se convirtió en depósito de ex votos, que hoy enriquecen el Museo Arqueológico.
Por su parte, el Museo de Bellas Artes es uno de los más importantes de Francia. Ocupa un palacete medieval y alberga la tumba de uno de los duques de Borgoña, Juan sin Miedo. Además, los alrededores del palacio son un auténtico museo al aire libre por los elegantes edificios allí alzados.

Esplendor urbanístico
La mayoría de esas mansiones eran de funcionarios a quienes no se les conocía fortuna, por lo que se deduce que la corrupción no es una característica actual. Y aunque todos los palacetes merecen una visita, los ineludibles son el Hôtel de Vogüé, de 1614; el de Liegard y el conjunto de la calle Verrerie: casas de 1400, testimonio del Dijon medieval, y el Hôtel Chambellan, que hoy acoge la oficina de turismo.
Cerca de esta mansión se halla la iglesia gótica de Notre Dame. Tras admirar la fachada, coronada por un reloj mecánico de 1383, y la Virgen Negra –siglo xii– del interior, imite a los nativos y acaricie la lechuza de la suerte, esculpida en un contrafuerte de la capilla de la familia Chambellan.
Pero no nos despidamos de Dijon sin visitar un museo trascendental: el de la Moutarde. La mostaza de Dijon es un clásico. Igual que el vinagre, fue una de las contadas medidas higiénicas de la que se disponía, cuando ni neveras ni antibacterianos se insinuaban siquiera, para prevenir infecciones alimentarias.

CUENCA

2008-05-13T11:40:00.000-07:00

Toda la ciudad es un excelente mirador sobre las hoces de los ríos Huécar y Júcar que ciñen y elevan su casco antiguo hasta crear un conjunto armónico con el paisaje.

Por Javier Echenagusía
A propios y a extraños, Cuenca embruja. Es un encantamiento que deriva de la primaria complicidad entre ciudad y paisaje, enhebrado como está el caserío por los pliegues de esta colina torreada de peñascos. Las profundas hoces que tallan los ríos Huécar y Júcar abrazan su cintura. Así adquiere sustancia esa totalidad orgánica, esa extraordinaria fuerza plástica de la que hablaba un ilustre forastero convertido en vecino, el pintor Antonio Saura.

La ciudad hechicera
El hechizo lo sufrieron pintores como Zóbel, Torner, Rueda, Sempere o el mismo Saura hasta conseguir dar vida, en las famosas Casas Colgadas, al Museo de Arte Abstracto. Una hermosa historia de pasión correspondida de la que todavía podemos disfrutar.
En Cuenca, si se hace salvedad de la catedral, son los peñascos, el desplome de las hoces y las aparentemente modestas arquitecturas las que procuran su auténtico perfil «monumental». Y es que en esta apacible ciudad de pasado clerical e impronta barroca poco espacio quedó para la arquitectura civil nobiliaria. Pero este «hueco» lo cubre con creces una inverosímil geografía urbana que lo mismo sube o se despeña, flanqueada por soberbias y cromáticas arquitecturas nacidas, como todo lo popular, de lo simplemente necesario y espontáneo.
Y siendo como es el feliz resultado del trabajo de dos ríos, el Huécar y el Júcar, qué más argumentos para empezar a degustarla que desde lo hondo de sus hoces. De la Puerta de San Juan parte un memorable paseo a la vera del Júcar. Los contrafuertes rocosos y los edificios apiñados en la cumbre son el respaldo adecuado al serpenteo del río entre arboledas. Una parada obligada es el entorno de la iglesia de San Miguel, hoy transformada en auditorio musical, un entremés jugoso para acercarse hasta la plaza del santuario de la Virgen de las Angustias, pequeño templo del siglo XV vestido de barroco desde donde se puede contemplar la hoz del Júcar en todasu belleza.
De hoz en hoz, del Júcar al Huécar, hay que subir hasta los restos del castillo. Sólo queda un torreón, y el arco de Bezudo, junto a la severa mole del archivo provincial –en tiempos, casa de la Inquisición– y la importante presencia de la iglesia de San Pedro. Desde aquí se tiene otra de las mejores vistas del perfil de la ciudad.
Para asomarse a la hoz del Huécar una buena opción es dejarse caer por la calle de Julián Romero, tal vez uno de los recorridos urbanos con más sabor en Cuenca.

Vista de la hoz y las Casas Colgadas
La calle, preñada de viviendas populares, lleva hasta el puente de San Pablo. La metálica pasarela peatonal, obra del ingeniero Fuster, es otro gran escenario para ver la hoz. Al otro lado del puente se levanta el convento de San Pablo, hoy parador nacional, en cuya iglesia se celebra la Semana de Música Religiosa.
Pero en este lado se encuentran las archifamosas Casas Colgadas. A finales del XVII la manzana formaba una verdadera cornisa sobre el Huécar, pero en la segunda mitad del XIX se derribaron buena parte de las casas. A dios gracias, la intervención municipal permitió adquirir las dos que todavía se mantenían en pie y durante los años sesenta del siglo XX se remozaron. Salieron ennoblecidas del empeño, y aunque se las privó de su carácter popular, purismos aparte, su fuerte carácter, el pintoresquismo de las balconadas y su precario equilibrio, las han convertido en la imagen emblemática de la ciudad.
Hay todavía más Huécar por el que deambular. Basta descender desde la plaza de Ciudad de Ronda por San Martín.
También aquí la ciudad se asoma volando literalmente. Ahí están los «rascacielos», esas casas que asombraron a sus contemporáneos por alcanzar alturas de hasta doce pisos sobre la hoz, aunque en el frente de la calle tan sólo ofrezcan cuatro.
La calle de Alfonso VIII es la arteria central de la ciudad alta. Aquí, junto a los famosos y ahora empequeñecidos rascacielos, subsisten algunosedificios nobles; y la remozada iglesia de San Felipe Neri. En su trasera está el Jardín de los Poetas, melancólico rincón donde hay que acudir.
Trepar hasta la torre de Mangana parece una sugerencia clara. Aquí debió de estar el alcázar árabe y la judería, sobre cuya sinagoga se levantó en el siglo XV la desaparecida iglesia de Santa María. En un extremo de la plaza se obtiene una estupenda vista del Júcar penetrando la ciudad baja de Cuenca, pero el espacio cerrado a cal y canto de esta suerte de plaza-plataforma elevada deja sin sentido a este lugar un tanto desconcertante.
La casa de uno de sus costados, por el contrario, es una verdadera joya de gracia alarife. Y es una lástima que el Seminario, en el otro extremo, cierre sus puertas al público, disponiendo como dispone de una hermosísima y fastuosa biblioteca.

Belleza irregular de la ciudad
El camino desde esta plaza hasta la de la Merced ofrece una explosión de portadas barrocas en un espacio, éste sí, sumamente sugestivo. Hasta llegar a la plaza Mayor de Cuenca, un lugar en extremo original. Irregular, con declarada aversión a la escuadra y la plomada, recorrida en dos niveles, cerrada en su extremo bajo por las airosas arcadas del bonito Ayuntamiento, la plaza sigue siendo el centro de los grandes acontecimientos conquenses. En lo alto, a un costado, se abre la catedral, que, con su aire inacabado y en cierto modo juvenil –la portada es neogótica, de un siglo escaso– tiene a orgullo ser la primera entre el gótico peninsular. Lástima de coro inoportuno que impide contemplar de forma cabal este templo de fábrica extraordinaria.
Si Cuenca es, en cierto modo, una ciudad encerrada en sí misma desde el punto de vista monumental, esto se supera con creces con la proliferación museística que la adorna. Entre los museos imprescindibles destacan el Diocesano, el de Cuenca y el magnífico Museo de Arte Abstracto en las Casas Colgadas.
Los tres se hallan en la parte alta de Cuenca. En cambio, en la llamada ciudad baja casi todo discurre en torno a Carretería, un desmañado salón urbano que reclama su peatonalización. Aquí estuvo el café Colón, ya demolido y hasta un César González Ruano pariendo sin parar artículos. Es el eje comercial y en su entorno inmediato se despliega la calle San Francisco, más conocida como La Calle, el lugar de tapeo por excelencia y con una sorprendente acumulación de pubs y lugares de copas.
Esta Cuenca bruja tiene sus asociados en las cercanías. Por ejemplo, en esa travesura geológica de la Ciudad Encantada, donde rocas, agua y viento han formado con paciencia milenaria setas fabulosas, calles, plazas y demás parajes de este laberinto increíble de 250 hectáreas. Ir a salto de piedra es una opción; otra, seguir el itinerario marcado con flechas blancas que discurre por los parajes principales incluido el Tormo alto, monolito de 20 metros, milagro o juego de equilibrio, emblema de la Ciudad Encantada.

Lugares mágicos de piedra y agua
En la «ciudad», los nombres lo reflejan todo: los Barcos, el Perro, la Cara del hombre, boina incluida, el Puente, la Foca, los Osos, el Tobogán, la pelea del Elefante y el Cocodrilo, el Hipopótamo, los Hongos... Hasta los Amantes de Teruel.
Más al norte, en la sierra de Tragacete, se halla la cuna natal del Cuervo. Normalmente los ríos o no tienen partida de nacimiento o la gente se la disputa. No es el caso del Cuervo, que hace su primera aparición en una auténtica cortina de formaciones tobáceas tapizadas por musgo entre las que se derrama el agua formando juegos de pequeños saltos. Más adelante está la gruta donde el Cuervo surge de sopetón entre el pino laricio, los rodales de boj, sauces, álamos blancos, chopos, tilos y avellanos.
De regreso a Cuenca, un remate digno a la excursión es asomarse al Ventano del Diablo, vertiginoso mirador volcado al Júcar. Ya se advirtió de la potencia y las facetas infinitas de este paisaje de naturaleza convulsa. Tan pronto amable como sobrecogedor. Melancólico y risueño, según. Siempre desconcertante.

CASTILLOS DE JAÉN

2008-05-13T11:36:00.000-07:00

Más de 400 fortificaciones se reparten por esta provincia andaluza de historias épicas. Visitamos las principales.

Por Manuel Mateo Pérez

Que Jaén esté salpicado de castillos a lo largo y ancho de su geografía tiene su explicación. Hace siglos, cuando estas tierras eran un día propiedad de los árabes y al otro de los cristianos, los castillos servían para establecer y definir fronteras. No es extraño pues que en este territorio se cuenten más de cuatrocientos recintos fortificados, entre castillos, alcazabas, atalayas y torreones.
Jaén puede vanagloriarse de mantener en pie las más poderosas fortalezas edificadas en tiempos de Al-Andalus. Los castillos de Baños de la Encina, de Segura de la Sierra, de Jaén y Alcalá la Real fueron construidos por los árabes a lo largo de los ocho siglos que permanecieron en la Península. El más antiguo de los cuatro es el de Baños de la Encina.
Encaramado en un cerro, sobre uno de los núcleos medievales mejor conservados de Andalucía, el castillo de Bury al-Hamma o Burgalima cumplió mil años en 1968. Tiempo después, el Consejo de Europa lo distinguió con su bandera azul de quince estrellas, dignidad que comparte con la ciudad italiana de Florencia.

Segura de la Sierra
Es casi una obligación cruzar buena parte de la provincia de Jaén para alcanzar las puertas del castillo de Segura de la Sierra. Perdido entre las rugosidades del espacio protegido más grande de España, la fortaleza de la villa ha quedado con los siglos como el gran emblema monumental del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas. Hoy se sabe que los pilares de la fortaleza, algunas murallas y determinadas puertas del interior son árabes, pero la mayor parte de la construcción es de época cristiana.

Tierra fronteriza
Narra la historia que, en cierta ocasión, el rey Felipe II se interesó por Segura de la Sierra y preguntó a sus súbditos dónde habría de ubicarla. Uno de sus consejeros contestó así: «Majestad, Segura no es de ninguno de los reinos de Murcia, Granada, Andalucía ni Toledo, porque está en mitad de todos los sitios». Esa posición excéntricaen mitad de los mapas queda muy clara desde las almenas de la torre del Homenaje. Desde allí arriba se divisan cuatro provincias: Ciudad Real, Albacete, Granada y Jaén. Las tierras llanas de la Mancha quedan al norte, y la quilla rocosa del pico de El Yelmo –la montaña más emblemática de Jaén– al sur.
El castillo de Santa Catalina de Jaén fue uno de los últimos en caer en manos cristianas. El rey Alhamar, fundador de la dinastía nazarita de Granada, lo entregó pacíficamente a Fernando III en 1246, a cambio de declararse súbdito suyo y conseguir su reconocimiento para el último reino moro de la Península. El castillo de Jaén está encaramado a una peña altísima. A sus pies fueron creciendo los barrios más populares. El castillo, a uno de cuyos lados edificaron en los años sesenta un hermoso parador de turismo, se adapta a las rugosidades del cerro, posando sus gruesos muros en precipicios que asustan con sólo contemplarlos. Desde la torre del Homenaje se advierte una vista impagable de Sierra Mágina, la cordillera montañosa que divide la vega alta del Guadalquivir con las montañas de la Sierra Sur, donde toma asiento Alcalá la Real.

Fortaleza de la Mota
La fortaleza de la Mota no es un castillo propiamente dicho. Un viajero romántico la definió acertadamente como un conjunto de castillos e iglesias condenados a entenderse. La fortaleza se alza en la calva de una muela en cuyas faldas se extiende la ciudad burguesa de Alcalá. Hay dos torres que compiten en altura y delicadeza: se trata de la torre del Homenaje del vetusto castillo y del campanario de la iglesia abacial de Santa María, que es como una ensoñación a medio camino entre el gótico y el renacimiento. Por dentro, Santa María es un recuerdo del carácter efímero de la vida. Sorprende encontrar en el suelo de la gran nave, excavado por completo, las tumbas antropomórficas de las diferentes culturas que han pasado por este simbólico lugar. Hoy el castillo es un museo de arqueología que ensu interior guarda el recuerdo de épocas pasadas.

CABO DE GATA

2008-05-13T11:27:00.000-07:00

El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería, con sus kilómetros de costa virgen y su estampa desértica, es uno de los más bellos espacios de Andalucía.

Por Manuel Mateo Pérez
Arrinconado en el último vértice de la península, el Cabo de Gata es el parque natural más insólito y fascinante de Andalucía. Su mayor aportación son esos cuarenta y cinco kilómetros de costa virgen, moteados por torreones y baterías costeras que en siglos de más peligro protegían el litoral del ataque de piratas turcos y berberiscos.

Riqueza marítima
Se puede uno adentrar en el parque por las carreteras que bajan desde Retamar, una vieja colonia convertida hoy en una vasta urbanización próxima a Almería capital. De aquí parten las otras calzadas que bajan hasta el Centro de Visitantes de las Amoladeras, un edificio de recepción e información donde, entre otras cosas, se explica que el perímetro del espacio protegido alcanza las treinta y ocho mil hectáreas terrestres y las doce mil marinas y que en éstas se encuentra uno de los muestrarios subacuáticos más ricos y diversos del Mediterráneo.

La luz de San Miguel
San Miguel de Cabo de Gata es uno de esos pueblos donde la luz es toda una liturgia. En su día fue un pueblecito marinero. Hoy es una colonia de verano que no ha permitido la proliferación de enormes urbanizaciones y sí la edificación de pequeñas casitas que arropan la estética de la arquitectura popular del lugar.
De San Miguel parte la carretera más bella de Andalucía, una calzada que conduce en línea recta hacia La Almadraba de Monteleva, otro caserío blanco y costero, dedicado como antaño a la pesca y la sal. La carretera, que es recta y disciplinada, deja a la derecha la playa y las blancas olas, y a la izquierda, una inmensa laguna de agua salobre que en otoño e invierno acoge una notable colonia de aves migratorias.

Casas blancas bajo el sol
Lo más bello de La Almadraba de Monteleva es su iglesia. Aunque actualmente es un amasijo de piedras carcomidas por los fuertes vientos que azotan la bahía, su campanario termina por delatar la lozanía de la que presumió en otros tiempos. A sus pies se extiende el pueblo salinero. Casas bajas y encaladas, con un banco en la fachada, una minúscula puerta y una ventana hacia la calle.
De la Almadraba de Monteleva parte una carretera que trepa en un alarde de desafío por los precipicios, los barrancos y los acantilados. Uno cree ascender hasta un planeta en el que sólo priman dos colores: el azul del cielo y la mar, y el cárdeno de la roca y la tierra.
En el vértice más suroriental de la península Ibérica se alza un faro construido en el año 1861 sobre el primitivo castillo de San Francisco de Paula. Abierto en sus faldas está el mirador de las Sirenas. Este arrecife se retuerce entre la furia del mar por una suerte de roquedades de origen volcánico similares a la punta del Dedo, otra caprichosa chimenea de lava levantada hace quince millones de años.

Playas paradisiacas
San José es la capital del parque natural. En ella se concentra el mayor número de empresas de turismo activo de la zona. Su puerto deportivo y su delicioso paseo marítimo no quedan lejos de dos de las playas más emblemáticas de toda Almería: la de los Genoveses y la del Mónsul, de belleza extraordinaria con su gran roca en mitad de la arena, próxima a una duna rampante que arropa un puñado de calas vírgenes.

Desierto de Tabernas
Lunar, insólito y minimalista, en el norte del parque del Cabo de Gata se encuentra Tabernas, el único desierto que le queda a Europa. Aquí sólo reina el sol, un sol justiciero que para muchos evoca paisajes del Texas americano, de la llanura saudita o la estepa andina. De hecho, Tabernas ha sabido explotar con inteligencia sus singularidades. No existe en España un escenario más cinematográfico. Por sus sedientas llanuras se han rodado más de trescientos spaguetti westerns.
En la cercana localidad de Tabernas encontramos un paisaje de casas blancas, iglesias barrocas y castillos fronterizos.Similar impresión hallaremos en la vecina localidad de Sorbas: viviendas encaladas, miradores hacia los fondos del valle, callejas estrechas y plazuelas minúsculas. Las entrañas de Sorbas están horadadas por una suerte de cuevas inmensas sostenidas por enigmáticas columnas cársticas y paredes de fantasmagóricas formas. Este paraje natural recibe el nombre de Karst en Yesos, y es una más de las muchas originalidades que atesoran los paisajes de Almería.

BURGOS MEDIEVAL

2008-05-12T12:52:00.000-07:00

Un viaje por los escenarios donde se fraguó el reino de Castilla. Ciudades, paisajes, y monumentos que han llegado hasta nosotros como formidables testimonios de una época tempestuosa y rica en logros artísticos.

Por Llum Quiñonero
Ante mi ventana veo iluminada la enorme catedral burgalesa y escucho el rumor de la fuente gótica que ocupa el centro de la plaza, único sonido que llega hasta el tercer piso del hotel donde me cobijo. La luna llena se acaba de colocar sobre la aguja de una torre y ambas –torre y luna– parecen hechas de la misma luz. Desde esta altura, la catedral es a la vez desmesurada y leve. Piedra a piedra, sillar sobre sillar, canteros y artistas levantaron una obra que, apabullante por sus dimensiones, resultara también liviana arquitectura: filigrana de piedra en las enormes ventanas y en los rosetones, puntillas en las balaustradas, cenefas de imágenes en las arquivoltas del pórtico...

Una joya recuperada
Ahora, cuando van a dar las diez de la noche, todo está en calma. Algunos paseantes afirman su pequeñez y fuerzan el cuello para dirigir la vista a los chapiteles que cubren las torres. Luz blanca despide la piedra blanca, sonrosada la cantería de los pórticos: la catedral parece recién estrenada. Y en cierto modo así es, pues hace pocas semanas terminaron de rehabilitar el exterior. La joya más preciada de esta capital castellana recupera su esplendor deteriorado por la erosión y el paso de los siglos.
La costosa restauración tiene su historia. Hace seis años, Burgos entró en crisis. Corría el mes de agosto y el calor apretaba. No se sabe bien cómo pasó, pero pasó. El día de su onomástica, san Lorenzo, que llevaba quinientos años en su hornacina a más de 80 metros del suelo, decidió darse una vuelta. Y lo hizo: dio la vuelta y cayó rozando el hombro de un invitado a una boda. Los burgaleses se pusieron en pie reclamando la rehabilitación de su más preciada construcción medieval.
Se consiguieron los fondos y la catedral está de obras y de estreno. Pero hay más novedades. La ciudad entera está remozada o acabando sus arreglos. Para abrazarla doy una caminata por el parque del castillo siguiendo loslienzos de la antigua muralla. Por frío que haga, no hay que perderse este paseo que ofrece la vista del inacabable horizonte castellano, del río Arlanzón, de su vega. Una vez arriba, no hay frío que valga: la vista y el esfuerzo del camino han puesto la sangre a funcionar. Aquí se situó la ciudad medieval, protegida por la fortaleza que ahora restauran. Cuando se levantó rondaba el siglo IX.
A pesar del «Prohibido el paso», meto la nariz en el interior del bastión; murallas y torreones se mantienen en pie. Dos obreros me descubren, pero acaban haciendo de guías. «Aquí estuvo la plaza de armas, allí los aposentos reales, allí –me señalan al fondo– un pozo de más de 60 metros de profundidad que los abastecía de agua».
La ciudad hunde sus raíces en las fechas en que los cristianos se armaban para arrebatar la meseta a los sarracenos. Sobre el cerro alzaron su defensa y la ciudad creció a su amparo. Pronto empezaron las obras de la catedral, a la vez que se erigía el monasterio de las Huelgas extramuros y aledaño al río.
No es cualquier cosa este monasterio de monjas cistercienses, un reducto de libertad para mujeres de la nobleza. Se inició en 1187, y la madre abadesa tenía bajo su jurisdicción cincuenta municipios que le aseguraban independencia económica y poder. Quienes lo construyeron se aseguraron de inmortalizar su iniciativa y de reproducir la misma emoción en quienes visitan su claustro románico –le llaman Las Claustrillas–; otros siguieron dando forma espiritual a la piedra en la iglesia abacial, del gótico cisterciense, y más allá, en el claustro, también gótico, de San Fernando.

Obreros y arquitectos
Burgos no tiene mar, ni falta le hace. Pero hubo tiempos en que gozaba de tal universalidad que, por tener, hasta tuvo Consulado del mar. Paso obligado de las mercancías castellanas hacia los puertos del norte, era centro económico y artístico. Hasta él llegaron gentes de toda la cristiandad para trabajar en la catedral, en otrasjoyas góticas –la iglesia de San Esteban o la de San Lesmes, patrono de la ciudad, la de San Gil– y en edificios nobles de la ciudad, incluidas sus puertas, como la monumental de Santa María, junto al río.
Sobre el Arlanzón y en sus orillas, Burgos ha trazado magníficos puentes y los mejores paseos. Allí nace un cuidado parque burgués, el Espolón, y por allí ha crecido un bosque de chopos repleto de senderos que acompañan hasta la cartuja de Miraflores. En este atardecer, el camino está transitado por paseantes veloces que matan el frío apretando el paso.
Por ser capital de la Castilla medieval y poderosa, las tierras de Burgos están regadas de arte. El lugar más pequeño tiene al menos su iglesia labrada en piedra. Sigo la N-120 por un paisaje sembrado de cereal que brota incipiente marcando de verde intenso la tierra roja. Estoy en pleno páramo, por donde discurren solitarias rutas jacobeas. Yo tomo las de Villadiego. No me quedo sin conocer este pueblo medieval que ha marcado nuestro idioma. Es lunes, día de mercado. La plaza, sin un solo coche, está salpicada de paradas dispuestas al buen tun-tún.
«Hoy todo el día a la sombra», dice un paisano. ¡Qué remedio! El día está gris plomizo, y de ello hablan los hombres y las mujeres que compran. Del tiempo y de las vacas, de su precio en euros… El pueblo fue fundado a mediados del siglo IXy su fama le viene por haber sido refugio de judíos. Fernando III les dio privilegios y señaló penas para quienes los dañaran. Así se convirtió la villa en tierra de amparo.
Dejo Villadiego para ir a Sasamón y me cito con su alcalde, que es también guía turístico del pueblo. Sasamón fue sede episcopal y conserva su trazado medieval con casas blasonadas, sus murallas y su iglesia de Santa María, que comenzó a erigirse en el siglo xii.
Es hora de comer y me quedo en La Gloria, el bar de la plaza. Y de la gloria hablamos, pues hace un frío que pela y gloria llaman a un medieval sistema de calefacción aún en uso. Se trata de unasconducciones de adobe o ladrillo –con bóveda exterior donde se prende paja o carbón– que mantienen la casa caliente con poco gasto. Me cuentan que seguramente tiene origen árabe.
Pero el tiempo apremia y aún queda ruta. No quiero dejar el sudoeste burgalés sin ver las huellas del camino de Santiago y sigo hasta Castrojeriz, su jalón más importante después de la capital. Poco antes de llegar está el hospital de San Antón, fundado en 1146. Después se impone la inmensa mole coronada por una fortaleza medio derruida. En su ladera se sitúa la calle-camino de Castrojeriz, un pueblo que se estira para acompañar a los caminantes como si lamentara la fugacidad de su paso.

Campos solitarios
La tierra del Arlanza está plagada de suaves colinas cultivadas y salpicadas de robles, chopos y encinas. En la carretera, nadie, salvo el sordo sonido de un arado venteando la tierra. Covarrubias está en el valle, pegada al río. Cuidados hostales, restaurantes y varias agencias bancarias hablan de su buena salud económica.
Estrechas calles conducen a las plazas donde se alzan los edificios más significativos: la colegiata, la iglesia de Santo Tomé, el Torreón de Fernán González o el Archivo del Adelantamiento de Castilla, hoy puerta de honor de entrada a Covarrubias. De la plaza de Doña Sancha a la de Doña Urraca, todos son recuerdos de los gloriosos tiempos castellanos.
Sigo la ribera del Arlanza hasta que topo con el viejo monasterio de San Pedro, medio en pie, medio derruido, con sus muros abiertos al cielo, sin techumbre. Descubro enterramientos, capiteles labrados, delgadas columnas levantadas allá por el siglo XII… Las ruinas parecen competir en belleza con el río, con el desfiladero, con las sabinas y encinas de la ribera. Descanso y escucho el río que pasa.
Estoy a pocos kilómetros de Santo Domingo de Silos y llego a tiempo para visitar el claustro del monasterio y escuchar las vísperas, compartiendo por un rato la convicción de que Dios existe,al menos en las voces de estos frailes. Subo hasta la ermita del la Virgen del Camino, al otro lado del río. Desde aquí, el pueblo es un continuo de piedra blanca cubierta de tejas rojas. Las casas rehabilitadas de quienes viven en la ciudad compiten con las más humildes, las de quienes siguen viviendo de la tierra y a cuyo esfuerzo y tozudez se debe que estos pueblos se mantengan en pie.
El sol se levanta mientras seduce a la escarcha que ha cubierto el paisaje durante la noche y que todavía permanece sobre él como una veladura. Voy camino del norte, hacia La Bureba. A partir de Briviesca me adentro por carreteras discretas. Cuando me acerco a Poza de la Sal veo su castillo plantado sobre la ladera y vigilando la llanura. Subo por calles en pendiente con suelo de cantos rodados. Casas blasonadas, murallas y puertas protegían la riqueza de este pueblo que servía de sal a toda Castilla. A espaldas de la villa, tras la puerta medieval de las Eras, todavía quedan en pie muestras de lo que fue el sistema de extracción de la sal.

Por caminos de agua
Avanzo siguiendo la vía que el Oca ha labrado durante miles de años antes de unirse al Ebro, y llego a Oña por un hermoso desfiladero. Desde la angostura de la carretera no hay forma de imaginar la belleza de Oña, la amplitud de sus calles, la monumentalidad de sus edificios. Aquí, entre las calles de La Meca y Barruso, existió una próspera judería con sinagoga incluida. La historia de Oña está entrelazada con las raíces castellanas, y así consta en el arco triunfal del monasterio, un alarde historicista que representa las imágenes de reyes y condes castellanos, algunos de los cuales descansan en el interior del templo.
Paro en el bar de la plaza y pido un vino que me sirven en copa de cristal; lo agradezco, más cuando lo saboreo con la perspectiva de esta plaza medieval. Desde Oña aún quedan 27 kilómetros hasta otra cita esencial en la historia castellana. El premio está asegurado cuando contemplo Frías en lo alto, sus calles estrechas y empinadas, encaramadas a la roca y protegidas por su castillo que vigila el paso del Ebro.
Por el mismo camino que me trajo, vuelvo a la capital. Y de ella me despido a orillas del Arlanzón, desde donde veo la imagen ecuestre del Cid ante el Teatro Principal, buen escenario para la leyenda. Burgalés de Vivar, héroe entre los héroes castellanos, Rodrigo Díaz, espada en alto, disfruta de su inmortalidad en bronce sobre su caballo Bavieca, tan famoso como él. Del primero, no del segundo, dice la inscripción: «Año 1099, en Valencia murió el conde Rodrigo Días. Su muerte causó el más grave duelo en la cristiandad y gozo grande entre sus enemigos».
Ante la Historia me despido, dejando atrás estas tierras que, durante los siglos medievales, urdieron caminos de cultura y riqueza y supieron arrancar arte a la piedra desnuda

BOSQUE DE MUNIELLOS

2008-05-12T12:50:00.000-07:00

Este bosque asturiano, que parece salir de un cuento de hadas, es uno de los robledales más extensos de España.

Por Nani Arenas
La reserva de Muniellos muestra cómo era el norte de España hace muchos, muchos años. Un gran bosque rebosante de vegetación, denso y oscuro en el que los rayos del sol tenían que atravesar mil obstáculos para conquistar las entrañas de aquel mundo salvaje.
Su grado de conservación es tal que en el año 2000 se ganó la catalogación de Reserva de la Biosfera, distintivo que concede la Unesco a espacios y ecosistemas donde se conservan la diversidad biológica y las formas tradicionales de explotación de los recursos naturales. Muniellos se ajusta a todas esas condiciones y constituye un ejemplo de bosque maduro, bien conservado.

Fauna protegida
También en Muniellos residen algunas de las especies animales más emblemáticas y escasas de la fauna cantábrica como el urogallo, el oso pardo o el lobo. Eso sí, son siempre difíciles de ver. Al entrar en la reserva los guías advierten: «En Muniellos no se ven animales, pero se intuye su presencia». Pero si tienen la suerte de ver un lobo, atención. La mitología asturiana dice que este animal es un aliado del demonio y que para ahuyentarlo hay que llevar una luz... por si acaso.
Mientras se pasea bajo los robles centenarios, algunos con más de siete metros de perímetro, el visitante percibe que se halla en uno de esos lugares que sólo existen en la imaginación. Y si escarbamos en el pasado, vemos que es casi un milagro que Muniellos se conserve tal y como está.
Su historia comenzaría así: Érase una vez un bosque denso y oscuro que ocupaba toda Asturias. Entre las sombras y los árboles, habitaban duendes –trasgus–, hadas –xanas– y serpientes gigantes –cuélebres–, seres mágicos que vi-vían tranquilos hasta que el hombre descubrió que su bosque era una mina de oro maderera. Empezaron entonces los años de la explotación, a cortar árboles y a vender la madera a los astilleros asturianos y a las empresas ferroviarias. Dicen que la creciente riqueza de los vecinos no gustaba nada a los duendes de Muniellos que vieron amenazada su supervivencia y se unieron para lanzar un hechizo salvador: hacer la madera inservible. Pronto se comprobó que los árboles que pueblan la zona hoy protegida estaban podridos y se despreció su madera. ¿Hechizo o naturaleza? El caso es que fue así como se salvó Muniellos.

Tesoros escondidos
La zona protegida abarca los concejos de Cangas del Narcea, Ibias y Degaña, que participa en la reserva con el monte Corralín. Un total de casi 60 kilómetros cuadrados. Toda la zona protegida esconde tesoros artísticos, arqueológicos y etnográficos entre los que cabe destacar las pallozas, construcciones arcaicas típicas de las brañas asturianas.
En Muniellos llueve muchísimo, pero no hace frío. Es un clima mediterráneo húmedo, donde el sol brilla por su ausencia. Es posible apreciar los rayos cuando se llega a las zonas altas. Pero en la parte baja del bosque reinan las sombras y las humedades. Allí se percibe un ambiente misterioso y casi sobrenatural, es donde viven los duendes y hadas, cada vez más contentos al ver que su bosque, lejos de desaparecer, se consolida como un espacio único en el mundo. Trasgus, xanas y cuélebres pueden estar felices, su escondite no está amenazado. Con la supervivencia de los árboles, la magia está asegurada.

BILBAO

2008-05-12T12:47:00.000-07:00

A través de su popular ría visitamos la antigua y la nueva ciudad.

Por María Unceta
La plaza de Moyúa, conocida como plaza Elíptica, es el corazón del ensanche bilbaíno. La escalera mecánica de la estación de metro Moyúa me eleva, como si fuera en una alfombra voladora atraída por la claridad exterior, desde las entrañas de la tierra, hasta posarme suavemente bajo un tubo transparente con forma de caracola. Estos posmodernos paraguas de cristal bautizados como fosteritos se han convertido por obra y gracia del autor del espléndido diseño del metro, el británico Norman Foster, en uno de los emblemas del renovado Bilbao.

Despegue industrial
El palacete del antiguo Gobierno Civil, con sus tejadillos de aire flamenco, la fachada crema de toques parisinos del Hotel Carlton y el edificio racionalista de La Aurora me reciben en la superficie mientras un letrero indica la dirección para ir al Guggenheim. Estamos en el meollo del ensanche trazado a finales del siglo xix, cuando Bilbao vive el gran despegue industrial y crecen y se multiplican astilleros, siderurgias y bancos y oficinas. La nueva prosperidad se plasmó en la arquitectura del ensanche, un muestrario de muy diversos estilos, desde el regionalismo al art déco pasando por el modernismo, el neomedievalismo y algunos ismos más. Me pongo a caminar por las amplias aceras de la Gran Vía.

Descubrirla de nuevo
En el paseo contemplo balcones y molduras, miradores y colofones y ornamentos con los que embellecieron sus viviendas la burguesía de la época. En el entorno de los jardines de Albia y en la calle Mazarredo veo algunas de las mejores fachadas que, repintadas y pulidas, han recobrado su antiguo esplendor en los últimos años al calor de los nuevos vientos que vive Bilbao.
Para muchos, Bilbao es hoy otra ciudad, irreconocible dicen, y quienes antes despotricaban de su ambiente denso y su tono gris, no dejan de recomendar ahora su visita. Para ello fue necesario que las siderurgias y astilleros que poblaban la ría se fueran a pique y que la crisis industrial hiciera replantearse el modelo económico y urbanístico. La ciudad vigorosa que deliberadamente escondía sus encantos, la ciudad industrial de luna turbia que fascinara a Bertolt Brecht, la ciudad de hierro cantada por el poeta bilbaíno Gabriel Aresti y representada en los geniales dibujos de Juan Carlos Eguillor ha pasado página y se ha plantado en el siglo xxi forjando su nueva identidad como ciudad de servicios.

Centro neurálgico
Bilbao estaba fundada sobre el hierro y la ría del Nervión era una calle de diez kilómetros por la que transitaban barcos de mercancías. Ahora se cotiza el titanio, y los pétalos retorcidos y los brillos metálicos del Guggenheim emergen de la ría y se reflejan en ella, bajo el puente de La Salve cuya estructura de hormigón dio a Frank Gehry la clave para el emplazamiento del museo. Así, la ría ha recuperado su protagonismo como eje por el que transita esta nueva identidad y gracias al Guggenheim, gracias al Zubi Zuri, la blanca pasarela de Calatrava, al palacio Euskaldunas que abriga conciertos y espectáculos, al amplio paseo, con tranvía y todo, que bordea su orilla, los bilbaínos se han repuesto de sustos pasados y se han acostumbrado a ver por sus calles a turistas de las más variadas procedencias. Con el Guggenheim y el mar a mis es-paldas, me encamino hacia el Casco Viejo. Su antesala, el paseo del Arenal, era un arrabal de pescadores hasta que en el xix se urbanizó el bulevar que unía la iglesia de San Nicolás con el teatro Arriaga.

Una mirada al pasado
De aquí arranca el Casco Viejo, con calles de nombres prácticos como Lotería, Correo, Perro o Pelota, una red comercial intensa en la que todavía se encuentran establecimientos tradicionales y muchos bares, «segunda residencia de los hombres bilbaínos» en expresión del novelista Pedro Ugarte. Y, por supuesto, también un número incontable de restaurantes para todos los gustos y bolsillos. La catedral gótica de Santiago, el edificio más antiguo del Casco Viejo, recuerda la era de las peregrinaciones mientras la plaza Nueva acoge a otros peregrinos, los txikiteros, que se refugian bajo sus arcadas en días de lluvia. Me acerco de nuevo a la ría para encontrar el núcleo primitivo de Bilbao, y contemplar la iglesia y el puente de San Antón, tan antiguo que figura en el escudo de la ciudad.

Arte de vanguardia y naturaleza en el centro histórico de Cuenca

2008-05-12T12:45:00.000-07:00

Apostada sobre un roquedo estrecho y puntiagudo, Cuenca y sus Casas Colgadas desafían el vacío desde las alturas. Los ríos Huécar y Júcar bordean este enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997. El punto de partida para recorrer la ciudad es la Plaza Mayor, alrededor de la cual se concentran una gran cantidad de bares, mesones y bodegas, cuya especialidad es el “morteruelo”, una especie de paté caliente elaborado con carne de caza y especias que se unta con pan. Y es que es necesaria una buena dosis de energía para emprender un paseo por un casco urbano en el que abundan las cuestas empinadas. La Catedral copa la atención en la Plaza Mayor, el templo se erigió en los siglos XII y XIII —aunque su fachada neogótica forma parte de la reconstrucción de 1902— y está considerado la obra inaugural del gótico en la Península Ibérica. Cuestas y escaleras nos conducen a las célebres Casas Colgadas, cuyo origen seguramante era medieval. En la denominada Casa de la Sirena hay un restaurante, mientras que la Casa del Rey acoge el Museo de Arte Abstracto Español, con obras de Chillida y Tàpies. Sin embargo, la Cuenca más íntima late en las plazas de la Merced y de Mangana, desde esta última se puede contemplar una panorámica impresionante del Júcar. En uno de los costados se levanta la torre del Júcar, construida en el lugar que ocupaba la alcazaba musulmana y en la que actualmente se está llevando a cabo una excavación arqueológica que pretende descubrir los enigmas sobre el pasado medieval de la ciudad.

A tener en cuenta
Con un clima mediterráneo continental, la temperatura media en Cuenca oscila entre 0º C y 10º C en invierno; en primavera y otoño, alrededor de los 17º C; y en verano, se mantiene sobre los 25º C. A lo largo del año, Cuenca tiene varias citas recomendables. Destaca la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, con una tradición que se remonta al siglo XVIII. Sobre este tema conviene consultar la página web: www.jesusamarrado.com.

Cómo llegar
La ciudad de Cuenca se sitúa 165 km al este de Madrid y a 223 km de Valencia. El aeropuerto internacional más cercano es el de Barajas (Madrid). En vehículo, los accesos son buenos y rápidos, ya que está conectada con otras capitales españolas por carreteras nacionales. También se puede llegar en tren (Renfe: www.renfe.es) y en línea regular de autobús (www.auto-res.net)

Cómo moverse
La red de autobuses urbanos conecta todos los barrios de la ciudad. Sin embargo, es aconsejable moverse a pie por el centro, dadas las pequeñas dimensiones y el atractivo de sus calles. Asimismo funcionan taxis urbanos.

Dónde dormir
La red de alojamiento de la ciudad incluye distintos tipos y categorías de hoteles, desde establecimientos de cuatro estrellas a hostales, pensiones, apartamentos y casas rurales, algunas situadas en los alrededores. Destaca el Parador de Turismo, emplazado en el convento de San Pablo, del siglo XVI. Tiene habitaciones con vistas sobre la hoz del Huécar y las Casas Colgadas. Más información en www.parador.es. Sobre alojamiento: www.cuenca.es/turismo.asp.

Visitar la ciudad
Existen siete itinerarios urbanos diseñados por el Ayuntamiento de Cuenca que el viajero puede realizar por libre. Destaca la Ruta de la Arquitectura, un itinerario que pasa junto a la imponente catedral y las famosas Casas Colgadas. Otras opciones son la denominada Ruta de los Palacios y el paseo por la Hoz del Huécar, ésta última con vistas sobre el río y la ciudad. Más información en el Centro de Recepción de Turistas (Avda. Cruz Roja, 1), donde también se contratan guías para visitar la ciudad. Más datos en: www.cuenca.es.

Las principales visitas
Puente de San Pablo. Esta pasarela de hierro cruza el río Huécar y comunica la ciudad alta con el convento de San Pablo.
Casas Colgadas. Están asomadas a la hoz del Huécar. Del conjunto original sólo se conservan la Casa del Rey y la Casa de la Sirena, que hoy acogen un restaurante y el Museo de Arte Abstracto Español.
Museo de Arte Abstracto Español. Ocupa una de las casas colgadas. Tiene una valiosa colección de arte abstracto y vistas excepcionales de la hoz del Huécar y el convento de San Pablo.
Alfonso VIII. Es la columna vertebral del paseo por Cuenca. Sus «rascacielos» –edificios de diez pisos sobre la hoz del Huécar– se aprecian mejor desde la plaza de Ronda.
Catedral. Este templo gótico se halla en uno de los lados de la plaza Mayor, punto de encuentro de las calles que conducen a los distintos barrios del centro histórico. Está rodeada de bares de tapas.
Torre Mangana. Emblema de la ciudad, es originaria del siglo XVI y se erige en la plaza del mismo nombre, con panorámicas sobre la hoz del Júcar.
Convento de San Pablo. Hoy acoge el Parador de Turismo y el Espacio Torner, dedicado al pintor Gustavo Torner. Ofrece vistas de la ciudad alta.
Hoz del Júcar. Un paseo de doce kilómetros recorre la ribera del río Júcar, entre el convento de la Virgen de la Luz y el antiguo castillo.

Los Museos
Una de las motivaciones para visitar Cuenca es el arte, desde el prehistórico hasta el contemporáneo. La ciudad cuenta con varios museos artísticos.
El Museo de Cuenca (c/. Obispo Valero, 6) expone restos arqueológicos de distintas épocas hallados en la provincia.
El Museo Diocesano de Arte Sacro (c/. Obispo Valero, 1) exhibe piezas procedentes de la catedral y de parroquias de la diócesis.
El Museo de Arte Abstracto Español (www.march.es/arte/cuenca) ocupa una de las Casas Colgadas. Alberga pinturas y esculturas vanguardistas de artistas españoles.
La Fundación Antonio Pérez (Ronda de Julián Romero, 20) guarda pinturas, grabados y esculturas de artistas contemporáneos, donadas por este artista conquense.
El Espacio Torner es un centro cultural que expone obras de diferentes épocas del escultor y pintor Gustavo Torner. Se halla en un edificio anexo al Parador Nacional, en la Hoz del Huécar, s/n.
En la plaza de San Nicolás se encuentra la Fundación Antonio Saura-Casa Zavala, con fondos del artista y exposiciones temporales.

Gastronomía y tapeo
Caldereta de cordero, morteruelo, gachas, migas ruleras y gazpacho y pisto manchegos son algunos de los platos típicos de Cuenca. En el recetario de postres destaca el «alajú», de origen árabe, elaborado con miel y almendras. En cuanto a vinos es recomendable degustar los de la denominación de origen La Mancha. Se puede consultar la oferta en: www.restaurantesdecuenca.com y www.atapear.com.

Artesanía
El «Toro Ibérico» que aparece en un vaso del Paleolítico que se conserva en el Museo de Cuenca es el símbolo de la artesanía de la ciudad. En la ciudad hay muchos talleres artesanos donde se realizan piezas de gran calidad. Destaca el Centro de Artesanía de la Iglesia de Santa Cruz, que vende objetos de cuero, cerámica, cristal, forja, ebanistería, estaño y plata.

ALTO TORMES

2008-05-12T12:35:00.000-07:00

La amurallada población de El Barco de Ávila es la meta principal de nuestro recorrido que transcurre entre el valle del río Tormes y las vistas de la sierra de Gredos.

Por Pedro Madera
Fue el rey Alfonso XIII uno de los pioneros en descubrir las bellezas naturales y la riqueza que encierra el valle del río Tormes. Por un momento, volvemos a principios del siglo XX e imaginamos al rey mandando construir la llamada Trocha Real, una senda que conduce desde Navarredonda hasta la laguna Grande de Gredos. Aunque los años han pasado, las gentes de estas tierras aún guardan el recuerdo del pabellón de caza de Gredos que hizo levantar el monarca y que dio lugar al primer parador nacional de España.

Donde nace el Tormes
Seguimos la senda «real» y llegamos a los prados de Tormejón, junto al puente del Duque, un lugar privilegiado donde el Tormes ve nacer los primeros soles en la ladera norte de la sierra de Gredos. En medio de un paisaje idílico, las aguas corren alborotadas y encajonadas entre montes que superan siempre los 1.300 metros de altitud.
Igual que hicieron los nobles que acompañaban a Alfonso XIII en las monterías, seguimos el cordel de ganado del puerto del Pico –que separa las cuencas fluviales del Alberche, al este, y del Tormes, al oeste, y encontramos Navarredonda de Gredos. Es éste un pueblo eminentemente serrano en el que desde hace más de cien años muchos cazadores toman su café mañanero. Nosotros hacemos aquí una parada para luego seguir nuestro camino junto al Tormes.
Hoyos del Espino, un tradicional pueblo ganadero, es hoy el principal centro turístico de la región y punto de partida
de numerosas rutas. Una de ellas es la que asciende hasta la plataforma de Gredos.

Hacia la laguna Grande
La excursión se realiza siguiendo de nuevo la senda «real» que, a través de paisajes de gran belleza, nos lleva hasta el circo de Gredos. Aquí, bajo la mirada de las cimas del Almanzor –el pico más alto de Gredos, de 2.593 metros– y la de La Mira, encontramos la laguna Grande.
En estas latitudes, nos ro-dean extensos prados de alta montaña y pozasde aguas cristalinas y se disfruta de unas vistas inolvidables del Almanzor.
De regreso paramos en Navecepeda de Tormes, donde los ancianos todavía recuerdan el paso del rey por estas tierras. Este pueblo ha apostado fuerte por el turismo rural manteniendo en todos sus rincones su sabor tradicional.

Pueblos tranquilos
Rodeados de robles, chopos, arroyos y torrentes, prados de siega y piornales, se des-cubren por el sendero junto al Tormes otros bellos ejemplos de la arquitectura popular de Ávila: pueblos con casas de piedra y calles adoquinadas, gentes dedicadas a la ganadería y a sus pequeños huertos. Con la tranquilidad que sólo se puede respirar ya en rincones como éstos, pasamos por Horcajo de la Ribera y La Lastra del Cano. Ambos son pueblos con parroquias abandonadas, gallinas que picotean por la calles, mujeres vestidas de negro, fuentes de caño en las plazas; lugares donde no se ven ni coches ni rótulos, ni siquiera para anunciar un pequeño bar, porque no los hay. Parece, de verdad, que el tiempo se ha detenido aquí.

El Barco de Ávila
La cañada se mezcla en ocasiones con el asfalto de la carretera, pero no por ello deja de perder su encanto. Sauces, robles y encinas son nuestros compañeros por el cordel del ganado que toca a su fin en El Barco de Ávila.
Su nombre se refiere a una antigua barca que se usaba para cruzar el Tormes, pero su fama se debe principalmente a sus célebres judías –suaves y mantecosas– que en su día ya probó Alfonso XIII.
Con la famosa estampa de las murallas y el castillo de Valdecorneja del siglo XV, situado sobre un promontorio a orillas del Tormes, vemos el río que se encamina ya hacia Salamanca, otra tierra de reyes. Sin embargo, si algún lugar quedó definido por el paso de Alfonso XIII, ése es sin duda el valle del Tormes.

Zimbabue

2008-05-12T12:33:00.000-07:00

Con una extensión de cerca de 400.000 kilómetros cuadrados, Zimbabue es un país del África austral donde predomina la sabana. Limita al norte con Zambia, con Mozambique al este, al sur con Sudáfrica y al oeste con Botsuana. Dos de su fronteras son fluviales: el río Zambeze en el norte y en el sur, el Limpopo. La capital es Harare.

Cuándo ir
El clima de Zimbabue es tropical, aunque moderado gracias a las altitudes del país. De abril a mayo el clima es suave con alguna lluvia que refresca; los meses de mayo a octubre corresponden a la estación seca, mientras la lluviosa se sitúa de noviembre a diciembre.

Cómo llegar
Varias compañías, como British Airways (Tel. 902 111 333), KLM (Tel. 902 222 747) o Swissair (Tel. 901 116 706), ofrecen vuelos hasta Harare, vía ciudad europea.

Documentación
Para viajar a Zimbabue basta con llevar el pasaporte en regla y el billete de regreso. Hay que pagar una tasa de aeropuerto que cuesta unos 20 euros.

Población
En Zimbabue hay más de doce millones de habitantes, de los que dos millones viven en Harare. El 70% de al población pertenece a la shona, que vive de la agricultura y la ganadería; los ndebele, zulúes que se dedican al pastoreo, son el 20%; el 10% restante corresponde a otras minorías, entre la que se hallan los blancos, que suelen controlar los negocios en las ciudades. El inglés y los dialectos shona y ndebele son las lenguas oficiales. Gran parte de la población practica el sincretismo –mezcla de cristianismo y ritos indígenas–; el culto anglicano es seguido por el 25%.

Moneda
El dólar de Zimbabue es la moneda local; 1 euro equivale a 6,61 dólares zimbabuos. Fuera de las ciudades es mejor llevar suficiente dinero local.

Diferencia horaria
La diferencia de horario es de cuatro horas más que en la península Ibérica y Baleares.

A tener en cuenta
Para viajar a Zimbabue son vacunas recomendables las del tifus, el tétanos, la polio, la meningitis y la fiebre amarilla. Si se sigue un tratamiento particular es mejor llevar un botiquín personalizado. El agua es mejor beberla siempre embotellada.

Moverse por la zona
La compañía Air Zimbabwe tiene vuelos internos, útiles para salvar las distancias mayores; hay vuelos entre Harare, Bulawayo, las cataratas Victoria y el P.N. Hwange. Si se viaja por cuenta propia, antes de visitar los parques es mejor acudir al National Parks Central Booking Office en Sandringham Drive, en Harare, donde dan información sobre su visita y se encargan de reservar alojamiento. Los parques se visitan en jeep, acompañados por guías; en la mayoría está prohibido caminar solos por los parques y también apartarse de los caminos señalizados, a excepción de Mana Pools y Motopos. Las cataratas Victoria es otro de los atractivos turísticos del país. Para admirarlas, se puede caminar por un sendero creado en la orilla de enfrente el cual cuenta con varios miradores: el de la catarata del Diablo, la Principal, la del Arco Iris, la del Este y la del Danger Point, problablemente la mejor vista. Otra opción para disfrutar de las aguas del río Zambeze es en un rafting o dando un paseo en barco, mientras se observa la fauna, sobre todo hipopótamos; estas excursiones salen del pueblo de Victoria Falls donde se pueden contratar en hoteles y agencias de viaje.

Principales visitas
Cataratas Victoria. Es el centro turístico de Zimbabue. El río Zambeze se despeña un centenar de metros con un ruido infernal. El espectáculo es impresionante. Desde Victoria Falls parten los raftings río abajo.
P.N. Hwange. Es uno de los más extensos de África. La población de elefantes es especialmente numerosa. Nadie adivinaría la vecindad del desierto de Kalahari.
P.N. de Matopos. Sus colinas son de extrañas formas graníticas. Cuenta con gran cantidad de fauna, incluyendo rinocerontes. Alberga la tumba del colonialista británico Cecil Rhodes.
Gran Zimbabue. Impresionantes ruinas de piedra de lo que fue la capital de los shona entre los siglos XII y XV. Gran Zimbabue es la mayor ciudad medieval africana que se conserva al sur del Sahara. Cuando losexploradores coloniales descubrieron las ruinas, creyeron estar en Ofir, la ciudad de las minas del rey Salomón. La ciudad llegó a tener más de diez mil habitantes y fue abandonada de repente, sin que se tenga la certeza de la causa. Los nativos sostienen que los anchos muros de Gran Zimbabue son depósitos de energía. Al alcanzar la independencia, el país tomó este nombre, Zimbabue, que significa «grandes casas de piedra».
P. N. Mana Pools. Sin duda, una de las más intensas reservas animales de todo el continente. La ribera del Zambeze concentra gran cantidad de animales.
Lago Kariba. Es un lago artificial fruto de la construcción de la presa hidroeléctrica de Kariba. Sus orillas rebosan de vida animal, sobre todo en el área de la isla de Fothergill.El lago Kariba es en realidad un enorme embalse de las aguas del río Zambeze, uno de los mayores embalses del mundo. En los años 50, Zambia y Zimbabue levantaron una enorme presa en cuya construcción murieron muchos hombres. Las aguas del Zambeze inundaron grandes extensiones de terreno y si la mortandad de animales no fue mayor se debió a la Operación Noé, impulsada por Rupert Fothergill. En un esfuerzo titánico, el equipo de Fothergill capturó más de cinco mil animales –leones y rinocerontes incluidos– y los soltó en tierras más altas. Hoy, es un lugar de veraneo para los zimbabuos ricos y un paraíso para cocodrilos y aves marinas.

Gastronomía
La protagonista de la cocina de Zimbabue es la carne de caza preparada a la parrilla, en guisos o estofada. Es habitual comer carne de búfalo, cocodrilo, cebra o jirafa; los más atrevidos pueden intentarlo con babosas ahumadas y hormigas voladoras. También destaca el pescado de río y el del lago Kariba. Son platos típicos el porridge, un puré de carne con salsa y vegetales, y el biltong, un plato de carnes secas.

Compras
La artesanía en madera y en piedra de los shona es la más presente en los mercadillos y puestos ambulantes. También las telas impresas en vivos colores. Es de especial interés el mercado al aire libre de Harare y el que se monta en las cataratas Victoria. El regateo es obligado.

Zanzíbar

2008-05-12T12:28:00.000-07:00

La rica historia de Zanzíbar habla de los originarios viajeros, comerciantes y descubridores. Gracias a su situación geográfica privilegiada, la isla fue nexo entre África y Asia en la ruta de las especias. Los primeros navegantes la llamaron en árabe “Tierra de negros”, Zinj el barr o Zanguebar. Durante los siglos XII y XV su función principal fue ejercer de puente en la comercialización de productos como el marfil, especias, oro o esclavos que partían hacia Arabia, Persia e India. En lo que refiere a su historia contemporánea, el emplazamiento fue protectorado británico desde el s.XIX hasta el 1963, año en el que se decidió la unificación al Estado de Tanganica, que en la actualidad recibe el nombre de República de Tanzania. La mezcla de culturas dio como resultado una gran variedad en distintos ámbitos y territorios: gastronomía, costumbres, cultivos, etc.
Una visita imprescindible es la ciudad de piedra: Stone Town, donde se encuentran las huellas de su interesante recorrido vital. El palacio del esclavista Tippu Tib —colaborador del explorador Stanley— junto con el edifico anexo a la catedral de San José (allí se pueden visitar las mazmorras en las que se amontonaban los esclavos) constituyen un testimonio de uno de los episodios más tristes de la isla. En contraposición, la Casa de la Maravillas (situada en los exteriores), remite a un concepto distinto. Fue palacio de un sultán, Barghash, que en 1883 mandó construir el edificio y decorarlo con las formas más exquisitas. En la actualidad se puede visitar en su interior un museo dedicado principalmente a la cultura swahili. No lejos de allí, el Fuerte Árabe. Otra de las propuestas es dejarse llevar por los encantos de la naturaleza para adentrarse en espacios como la selva de Jozani, los campos de especias o las playas de Chwaka. En este último punto es común practicar submarinismo (hay infinidad de especies bajo el agua). Para terminar de captar la esencia de sus costas se recomienda pasear en dhow, un falucho de vela triangular típico de la costa oriental africana. Zanzíbar es una isla de experiencias sobrecogedoras.

El archipiélago autónomo de Zanzíbar lo forman la isla principal, Zanzíbar (Unguja, en swahili), Pemba y algunas islas menores; su capital es Ciudad de Zanzíbar. El archipiélago se halla en el océano Índico, a poca distancia de la costa este africana. Zanzíbar y Tanganica –en el continente–, constituyen la República Unida de Tanzania, cuya capital administrativa es la ciudad de Dodoma.

Atener en cuenta
Tanzania no tiene embajada en España. El visado ordinario de seis meses se obtiene
en el aeropuerto de Ciudad de Zanzíbar o en Dar es Salaam, la capital comercial tanzana. La moneda oficial es el chelín tanzano: 1 euro equivale a unos 1.500 chelines. La mayoría de hoteles, restaurantes y agencias que organizan excursiones aceptan dólares y cheques de viaje. Conviene llevar encima moneda local para pagar transportes y compras menores. Aún son pocos los hoteles que aceptan tarjetas de crédito.

Cómo llegar
En avión, sólo hay algún vuelo chárter desde Madrid vía Nairobi en viajes organizados. Diferentes compañías aéreas hacen escala en capitales europeas para viajar hasta Dar es Salaam, desde donde se conecta con la isla por avión o barco. Otra opción es volar hasta Nairobi, la capital de Kenia, y desde allí enlazar con el aeropuerto de Dar es Salaam o el de Zanzíbar.
El aeropuerto de Zanzíbar se halla a unos 7 km de la capital isleña, una distancia que puede recorrerse en taxi. Muchos hoteles de la ciudad ofrecen un vehículo al confirmar la reserva.
Si se prefiere llegar a la isla por mar desde Dar es Salaam, hay que tener en cuenta que los billetes sólo deben comprarse en las oficinas oficiales del puerto, sin hacer caso de ofertas ni pagar tasas fuera de estas oficinas. Cinco conexiones diarias realizan el trayecto en hora y media, excepto uno –el más económico– que tarda tres. Una vez en el puerto de Zanzíbar, podemos acceder a pie a nuestro hotel o contratar un taxi. Es habitual que se nos acerquen espontáneos dispuestos a guiarnos hasta el alojamiento sin cobrarnos nada a cambio, pues la comisión la reciben del hotel.

Desplazamientos
Dadas las dimensiones de la isla, podemos pactar un precio con un taxista para que nos lleve a diferentes puntos de Zanzíbar. El transporte público requiere más tiempo y confirmar la ruta antes de subir. El transporte habitual es el dalla-dalla, una camioneta descubierta que enlaza las principales poblaciones de la isla. También los coches privados aceptan viajeros. Otra opción son las rutas organizadas por agencias de viajes locales (www.zanzibarexcursions.com/zanzibar-tours.htm).
El coche o la motocicleta de alquiler permiten recorrer la isla libremente y sin ceñirse a ningún horario. Para recorridos cortos, se puede alquilar una bicicleta.

Idioma y religión
En Zanzíbar, como en el resto de Tanzania, las lenguas oficiales son el swahili y el inglés. En los lugares turísticos atienden en ambos idiomas y la mayoría de población habla inglés.
El islam es la religión mayoritaria, pero también hay una importante población de fe hindú y, algo menor, cristiana. Si se viaja a la isla durante el mes del Ramadán conviene no tomar alimentos ni bebidas en público; funcionan restaurantes para los extranjeros no musulmanes.

Seguridad y sanidad
No existen problemas de seguridad en la isla, pero se deben tener en cuenta medidas de precaución básicas: vigilar el equipaje, no pasear por zonas solitarias de noche, ni hacer ostentación de objetos de valor.
Antes del viaje, se recomienda acudir a un centro de medicina tropical para saber qué vacunas son imprescindibles (tétanos, fiebre amarilla...) y las medidas profilácticas contra la malaria y las afecciones intestinales. Se aconseja tomar sólo bebidas embotelladas y prescindir de los alimentos crudos. También se aconseja llevar repelente contra los mosquitos, protector solar, gafas desol y ropa ligera.

La visita de Stone Town
El centro de Ciudad de Zanzíbar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2000. Aunque pasear por libre no tiene ninguna dificultad, los hoteles ofrecen guías.
La ruta a pie debe incluir el palacio de Tippu Tib, la catedral anglicana y el palacio de las Maravillas. La mansión del traficante de esclavos Tippu Tib se halla junto al Africa House Hotel, en el extremo oeste. Aunque está cerrado al público, es un ejemplo de las fortunas conseguidas con aquel comercio.
La catedral anglicana se localiza en el centro de Stone Town, ocupando la antigua plaza donde se vendían los esclavos. Está abierta al público de lunes a sábado, previo pago de una entrada. Al otro lado de la plaza actual, se pueden visitar los bajos del St Monica’s hostel, donde se conservan las celdas de esclavos.
El paseo desde la catedral hasta el palacio de las Maravillas discurre por calles estrechas, en dirección a la avenida Mizingani Road, junto al mar. Este palacio abre al público cada día, previo pago de una entrada. Hoy aloja el Museo Nacional de Historia y Cultura de Zanzíbar. Al lado se alza el Fuerte Árabe, del siglo XVIII, que también puede visitarse.

Ruta de las especias
Desde la misma capital isleña salen numerosas excursiones cada mañana para conocer los árboles y arbustos de las especias. Conviene reservar la salida con un día de antelación (www.zanzibarexcursions.com).

Selva de Jozani
La mayor extensión forestal de la isla se encuentra 35 km al sureste de la capital. Se accede en autobús, en taxi o con una excursión organizada desde la Ciudad de Zanzíbar. El precio de la entrada a esta reserva natural incluye un guía. El parque es el hábitat de los monos colobos rojos, de unas cuarenta especies de aves y de hasta cincuenta clases de mariposas. Siguiendo un sendero que atraviesa el área en algo menos de una hora.

Playas del este
En esta parte de la isla, las playas son de fina arena blanca y exhiben muy cerca barreras de coral. Por la variada oferta de alojamiento, los enclaves más recomendables son Jambiani y Bwejuu, a unos 60 km de Ciudad de Zanzíbar. Una línea regular de dalla-dalla enlaza StoneTown con Jambiani en unas tres horas.
La bahía de Chwaka -a 35 km de la capital– es accesible en un autobús diario. Su principal atractivo es la posibilidad de cruzar en barca la bahía hasta la península de Michamvi. El paseo se puede contratar en el hotel de Chwaka y también se puede pactar un precio con alguien del lugar que disponga de barca.

Pueblos del sur
Kizimkazi Dimbani y Kizimkazi Mkunguni. La visita a estos pueblos de pescadores –a unos 60 km de Ciudad de Zanzíbar– tiene el aliciente suplementario de observar delfines en su costa. Se puede ir en dalla-dalla o con una excursión organizada.

Otras visitas:
Kiwengwa. Es una de las más bonitas playas del litoral sudeste, junto a Jamblani. Existen diversas opciones para alojarse en la playa. También hay secaderos de algas.
Bosque de Jozani. Es una gran extensión forestal situada al sur de la Ciudad de Zanzíbar. Es el hábitat de una colonia de monos colobos rojos, además de una gran variedad de mariposas y de aves. Una carretera cruza el bosque.
Isla de Menmba. Situada a pocos kilómetros frente a la costa nordeste de Zanzíbar, es un lugar ideal para el submarinismo. Aunque hoy día es propiedad de un hotel, se pueden visitar los arrecifes de coral que la rodean.
Bahía de Chwaka. Esta ensenada es un apacible lugar del este. Se llega cruzando la isla en línea recta desde la Ciudad de Zanzíbar.
Nungwi. A esta aldea del extremo norte de Zanzíbar se puede llegar en coche o moto de alquiler, y también a bordo del transporte público isleño, unas camionetas pequeñas y descapotadas.

Submarinismo
Las inmersiones y el buceo con tubo y gafas (snorkelling) se practica en la costa norte y nordeste. Los enclaves más populares son la aldea de Nungwi, la isla de Bemba y la isla de Mnemba. En los hoteles de la zona trabajan empresas especializadas en inmersiones.

Yellowstone

2008-05-12T12:25:00.000-07:00

La exuberante naturaleza del Parque Nacional de Yellowstone –situado en el corazón de las Montañas Rocosas– atrae cada año a un público de lo más variado: extranjeros de todos los rincones, montañeros, grupos de motociclistas, familias enteras y ciclistas solitarios. Sin embargo el parque abarca 9.000 km2 y tiene cinco accesos, por lo que el viajero puede optar por diversos recorridos. Incluso se puede solicitar un permiso para adentrarse por senderos alejados de los circuitos habituales. La agradable ciudad de Salt Lake es el punto de partida más recomendable para visitar Yellowstone. Es un buen lugar para alquilar un coche o una caravana y emprender el viaje hacia el norte. Muy recomendable es la parada en el Parque Nacional de Grand Teton, donde una imponente cordillera de abrutos picos se eleva 2.500 metros por encima de un prado alpino y un lago. Esta estampa típica de la alta montaña contrasta con la riqueza geotermal de Yellowstone: los 250 géiseres que alberga, la mayoría concentrados en Upper Geyser Basin, una cuenca volcánica situada a medio camino entre la entrada sur y la oeste. Para alcanzar este fantástico enclave es necesario recorrer la Grand Loop Road, una carretera construida en 1886. El géiser más impresionante es el Old Faithful, cuya columna de agua y vapor asciende con un agudo silbido hasta los 25 metros de altura cada 80 minutos. Y es que el Parque Nacional de Yellowstone es una de las zonas geológicamente más activas de la Tierra, ya que el magma se encuentra muy cerca de la superficie, en algunos puntos a tan sólo dos mil metros de profundidad. Esta circunstancia ofrece ofrece al turista unas bellísimas instantáneas: densas fumarolas con olor a azufre, manantiales de agua caliente, pozos de barro hirviendo y, por supuesto, la mitad de los géiseres conocidos en el mundo.

A tener en cuenta
Para viajar a Estados Unidos se precisa el pasaporte electrónico, que se gestiona en las comisarías de nuestro país. El dólar, moneda oficial, equivale a 0,8 euros. La diferencia horaria de esta zona de Norteamérica con respecto a la Península Ibérica es de ocho horas menos.

Cuándo ir
La mejor época para realizar muchas de las excursiones en el parque es entre junio y octubre, cuando las temperaturas no son extremas (entre 25 y 30 º C). Aun así, el clima es variable y hay que llevar chubasquero y ropa de abrigo porque son frecuentes las tormentas de tarde. De noche, el termómetro baja notablemente. El invierno es muy frío y acarrea algunos cortes en las carreteras.

Cómo llegar
Desde España no hay vuelos directos hasta las poblaciones cercanas a Yellowstone y hay que volar a una ciudad de Estados Unidos cercana al parque. La mejor opción es Salt Lake City (estado de Utah), 500 km al sur. En su aeropuerto alquilan coches y autocaravanas, el mejor medio para recorrer Yellowstone. Desde Salt Lake City se accede al parque por el sur. Desde las ciudades cercanas al parque se organizan excursiones. Una de ellas es Gardiner (estado de Montana), junto a la entrada norte. Está enlazada con el parque por un autobús diario.

Moverse por el parque
El parque tiene cinco accesos, sur, este, oeste, norte y nordeste, todos con centros de visitantes. Dentro hay otros nueve puntos de información, junto a enclaves de interés. El parque está atravesado por la carretera panorámica Gran Loop Road, de 230 km de largo. Dividida en dos tramos, Upper y Lower –que se juntan en Norris Geyser-Basin– une los sitios más emblemáticos. El acceso sur está abierto de mayo a noviembre; de diciembre a marzo, sólo coches preparados para la nieve. Estas restricciones también se aplican en las entradas este, oeste y nordeste. El acceso norte es el único que permanece abierto todo el año. Más información: www.nps.gov/ yell/pphtml/planyourvisit.html.
Para entrar en Yellowstone se paga entrada en los accesos. El precio varía según el tipo de vehículo y la estancia. Los puntos de información cuentan con tiendas, gasolinera y alojamiento. Dentro de los límites del parque hay áreas acondicionadas con hoteles, bungalows y cámpings. En verano es mejor reservar con antelación. La acampada está permitida en zonas de las que se informa en centros de visitantes. Sobre alojamiento: www.nps.gov/ yell/planvisit/todo backpack.

Consejos prácticos
La riqueza natural del parque obliga a seguir normas estrictas; por ejemplo, no dar de comer a los animales y, además, respetar una distancia mínima de 25 m para verlos (para los osos son 100 m). También hay que ser precavidos con los fenómenos geotérmicos, que a menudo sorprenden al visitante. Hay que respetar las señales de peligro y no caminar sobre zonas activas.
Lostrekkings son uno de los atractivos del parque. Es aconsejable preguntar en los puntos de información por la dificultad de las rutas. Los guardias del parque realizan salidas guiadas. Hay que ir bien equipados con botas, agua y protector solar. Sobre caminatas: www.nps.gov/yell/planvisit/todo/ ranger/index.htm.

Principales visitas
Grand Loop Road. Esta carretera de 230 km y con forma de ocho recorre los lugares más emblemáticos del parque. Se divide en dos tramos, que se comunican en Norris Geyser Basin. La velocidad está controlada por radar.
Upper Geyser Basin. Es la zona con más actividad geotérmica del parque y la que concentra más géiseres del mundo. El géiser Old Faithful es el más espectacular, pues su chorro de vapor y agua alcanza 25 m de altura cada 80 minutos. En el centro de visitantes Old Faithful informan sobre el origen de los géiseres y las excursiones a pie por la zona.
Norris Geyser Basin. 48 km al norte de OldFaithful, es el punto más caliente del parque, con temperaturas que rozan los 270º C bajo el suelo. Su principal atracción es el géiser Steamboat, cuyas erupciones suben hasta 100 m de altura.
Mamoth Hot Springs. Es una fantástica formación de depósitos calcáreos formados por las aguas que brotan a elevadas temperaturas. Se halla cerca de la entrada norte del parque. Aquí hay un centro de visitantes y un cámping.
Gran Cañón de Yellowstone. Con 30 km de longitud y unos 500 m de profundidad, discurre entre muros de piedra forrados de bosques. A lo largo de su recorrido merece la pena detenerse a admirar sus dos potentes cascadas, las Upper y las Lower Falls, esta última con más de 100 m. de altura.
Wahsburn. Este monte de 3.122 m. de altitud es una balconada excepcional sobre el parque. La excursión hasta la cumbre dura unas cinco horas y atraviesa bosques de pino y prados alpinos. Desde lo más alto se consigue una panorámica del parque y numerosas posibilidades de observar muflones.
Lago Yellowstone. El río Yellowstone desemboca en este enorme lago del sur del parque, la mayor laguna de altitud en Estados Unidos. Junto al lago hay tres oficinas de información: Fishing Bridge en el norte; West Thumb y Grant Village, en la orilla oeste. Frente a esta última ribera emerge Fishing Cone, un géiser que surge del agua.

Zona de géiseres
La Upper Geyser Basin es la más activa del parque y la que concentra más géiseres del mundo. A 63 km de la entrada sur, se visita a pie por pasaleras de madera, con miradores a las fumarolas. El géiser Old Faithful es el más espectacular, con chorros de hasta 25 m de altura. Este área tiene un hotel. Unos 48 km al norte, por la carretera Grand Loop Road, se llega al punto informativo de Madison, situado cerca de la entrada oeste del parque. Aquí se pueden visitar los géiseres de Norris Geyser Basin. El principal es el Steamboat, famoso por sus erupciones de vapor de agua, de más de 100m de altura.

Zona Norte
Por la Upper Grand Loop Road se continúa hacia la entrada norte donde está Mammoth Hot Springs. Se trata de una fantástica formación calcárea donde el agua brota a altas temperaturas. La zona destaca por su colorido y cuenta con un cámping y un centro de información. En la web www.yellowstoneparknet.com hay un enlace sobre esta zona.

El Gran Cañón
En el área nordeste del parque destaca el Gran Cañón de Yellowstone, de 30 km de largo y 500 m de profundidad. Discurre entre muros de rocas cubiertos de una frondosa vegetación. El cañón cuenta con varios senderos con miradores para disfrutar de cascadas como las Upper y las Lower Falls, estas últimas tienen una caída de 100 m. En la oficina de Grand Canyon se informa sobre la caminata que asciende el monte Washburn (3.122 m). Es una balconada natural con vistas sobre el parque. La excursión hasta la cumbre dura cinco horas, a través de prados y bosques.

Lago Yellowstone
El río Yellowstone desemboca en este enorme lago del sur del parque. Tiene tres puntos de información: en el norte, Fishing Bridge; y en el oeste, West Thumb y Grant Village. Frente a esta última emerge el géiser Fishing Cone. Entre las actividades que pueden realizarse hay paseos alrededor del lago que también se puede navegar, con barcas que se alquilan en el Bridge Bay. Consultar: www.nps.gov/yell/ planvisit/todo/boating.htm.

Visita a los templos milenarios de Kioto, la antigua capital de Japón

2008-05-12T12:19:00.000-07:00

Con unas dimensiones similares a las de Granada y Salamanca, Kioto fue la antigua sede imperial de Japón, y actualmente concentra casi el 20% de los tesoros nacionales: 1.800 templos y 17 monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (trece templos budistas, tres santuarios sintoístas y un castillo). La primavera, cuando los cerezos están en flor, y el otoño, con sus característicos arces de hoja roja, son las estaciones más adecuadas para visitar Kioto. Para conocer el alma de la ciudad, hay que cruzar el río Kamo y adentrarse en Higashiyama, el distrito en el que se localizan los templos más bonitos, además del núcleo de Gion, el tradicional barrio de las geishas. El primer monumento Patrimonio de la Humanidad con el que se encontrará el viajero es el templo Kiyomizu-dera, construido sobre una cascada y sostenido por 139 pilares de madera. Pero lo que más atrae al visitante en Higashiyama es Gion, «el barrio de las geishas», mujeres artistas que cultivan desde la adolescencia la música, la poesía y el arte de la conversación. Entre los templos de interés se encuentran el Pabellón de Oro (Kinkaku-ji), templo cubierto de pan de oro; Saihô-ji y su prohibido jardín de musgo; Ryoan-ji y Daisen-in, con sus enigmáticos jardines de piedra; así como el templo Tenryû-ji, construido como lugar de reposo de un emperador desterrado que se había convertido en dragón. El final de este itinerario deberían ser los vestigios imperiales de la ciudad, situados prácticamente en el centro de Kioto: el recinto de Shinsen-en y el castillo Nijo, paradigmas de la calma y la perfección que una vez albergaron.

La capital imperial de Japón (años 794-1868) atesora los templos más famosos del país y la esencia de la cultura nipona. El centro histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 1994. La ciudad se localiza 525 km al sur de Tokio.

A tener en cuenta
Se necesita llevar el pasaporte en regla para viajar a Japón. Cualquier estación del año es buena para visitar Kioto, aunque en primavera y otoño abundan los días soleados y los jardines se cubren de colorido. El japonés es el idioma oficial; en Kioto también se habla el dialecto kiotoben; el inglés está muy extendido, tanto entre la población como en la señalización urbana. La moneda nipona es el yen; 1 euro son 140,5 yenes. El huso horario con relación a la Península Ibérica es de nueve horas más.

Cómo llegar
Kioto no tiene aeropuerto internacional. Desde España lo habitual es volar a Osaka, realizando escala en Amsterdam, Frankfurt o París. Desde el aeropuerto de Osaka se puede continuar a Kioto en autobús o en tren de alta velocidad (con el Haruka, en 40 minutos; y el Shinkansen, en 30 minutos). Otra opción es aterrizar en la ciudad de Tokio y continuar a Kioto, de nuevo con el tren de alta velocidad, en trayectos que duran unas dos horas y media.

Moverse por la ciudad
Lo mejor para descubrir cada barrio de Kioto es pasear a pie. Sin embargo, para ir de uno a otro se recomienda utilizar el transporte público, metro y autobús, rápido y eficaz (www.city.Kioto.jp). En las oficinas de turismo se vende la tarjeta Kioto Sightseeing, que permite utilizarlos sin límite durante dos días. Sobre otros abonos consultar en la web: www.japan-guide.com. El taxi es más caro que en España. También existe un autobús turístico que recorre los principales enclaves. Otra opción extendida es dar paseos en bicicletas que se alquilan en diversos puntos de la ciudad (www.kctp.net), aunque la forma más tradicional es moverse con los típicos ginriksha, unos carritos tirados por una persona.

Alojamiento
Existe una amplia gama deoferta de estilo occidental que puede consultarse en www.asiarooms.com. Sin embargo, es interesante utilizar fórmulas más tradicionales como los ryokan, hoteles de habitaciones con el típico futón que se extiende en el suelo sobre un tatami acolchado (www.ryokan.or.jp) o los minshuku, más asequibles, con cama y desayuno al estilo japonés. Información sobre albergues y otros hospedajes: www.jyh.or.jp.

Gastronomía
Además de platos típicos como el sushi (rollitos de arroz avinagrado con pescado), el sashimi (pescado con soja) y la tempura (verduras o pescados rebozados), Kioto tiene una gastronomía propia a base de legumbres, marisco y tofu. Las bebidas típicas son el té y el sake (licor de arroz) son típicos.

Barrio de Gion
También conocido como el distrito de las geishas, empezó a florecer en el siglo xvii. Hoy es una de las zonas más animadas de Kioto, gracias a sus restaurantes, tiendas y locales de té. El barrio también es interesante por sus templos sionistas y budistas. Destacan la pagoda Yasaka, magnífico edificio del siglo xv y de 46 m de altura; y el templo Ryozen, con una escultura gigante de Buda emplazada en la entrada.

templos de Kiyomizu-Dera
En el este de Kioto, a los pies de las montañas Higashiyama, se extiende este grupo de templos budistas, fundados en 798 y reconstruidos en 1633. Su recinto incluye unas cataratas –kiyomizu significa «agua pura»– que se contemplan desde un mirador que también ofrece vistas sobre la ciudad (www.kiyomizudera.or.jp).
En esta zona, más al norte, se sitúa el templo Ginkaku-ji (siglo xv), cuyo nombre significa Pabellón de Plata porque estaba previsto cubrir el edificio con este material. El conjunto es un ejemplo del paisajismo nipón.

Legado imperial
En el centro de Kioto se halla el Palacio Imperial, rodeado de un gran parque. Fue residencia de la familia imperial entre 1331 y 1868, antes de trasladarse a Tokio. Destruido en varias ocasiones, la construcción actual data de 1855. La entrada es gratuita,aunque sólo se permite la visita en grupos guiados, tras tramitar un permiso en la Imperial Household Agency (www.jnto.go. jp). Otros vestigios imperiales del centro de Kioto son el Palacio Shinsen-en y el Castillo Nijo.

Templos de la zona Norte
En el barrio Higashima se halla el templo Kinkaku-ji o Pabellón de Oro. Fundado en 1397, fue reconstruido en 1950. Los pisos segundo y tercero están recubiertos de pan de oro; tiene un jardín y un estanque con piedras que simulan la creación budista del mundo. Otro edificio exquisito es el templo Ryoan-ji, del siglo xv; su jardín seco está compuesto de grava, musgo y rocas (www.ryoanji.jp).

barrio de Arashiya Ama
Distrito del oeste de Kioto, es una de las zonas preferidas por los locales y los extranjeros por su bosque de bambú y sus templos. Un tren de vía estrecha conduce hasta los rápidos del río Hozu. El barrio también es un lugar para hacer compras de productos de artesanía y souvenires de Japón.

Visita a los castillos que soñó el rey Luis II de Baviera

2008-05-12T12:15:00.000-07:00

En el land alemán de Baviera, al sudeste del país, se erigen los fantásticos palacios que proyectó Luis II de Baviera —apodado «el rey loco»—, rodeados de idílicos y abruptos paisajes alpinos, iglesias medievales y bosques brumosos. Desde Munich, la capital bávara, donde está el principal aeropuerto de la zona, parten a diario autocares que recorren este itinerario, uno de los más atractivos de Centroeuropa. El famoso castillo de Neuschwanstein —que fue el modelo inspirador del castillo de La Bella Durmiente, de Walt Disney— está situado a cuatro kilómetros de Füssen, elevado sobre un peñasco de difícil acceso. Para construir uno de sus palacios más opulentos, Luis II utilizó únicamente trabajadores y materiales bávaros, hecho que originó una artesanía local y, a la larga, un importante centro industrial. La decoración interior rinde homenaje a las óperas de Wagner, compositor predilecto de rey y al que protegió económicamente. El siguiente castillo de la ruta, Hohenschwangau, se halla a tres kilómetros de Füssen. Su estructura refleja un estilo neogótico más sobrio que el anterior, aunque goza de una rica decoración interior. Más elegante es el palacio de Linderhof, 45 kilómetros más al este, de inspiración rococó y rodeado de espléndidos jardines. A lo largo de la ruta se esconden rincones de valor monumental, como la iglesia Wieskirche, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (1983), y el monasterio de Ettal, con una famosa cervecería monástica. Los amantes del esquí y los aficionados a la naturaleza pueden visitar la población de Garmisch-Partenkirchen, en las laderas de los Alpes. El castillo de Berg es el último en la ruta por los palacios y fortalezas inspirados por Luis II. A una veintena de kiómetros de la capital bávara se encuentra este castillo, el último en el que durmió el monarca. Allí lo recluyeron sus ministros, bajo la declaración de incapacidad mental. Un día, Luis II se marchó al lago Starnberg acompañado por su médico para dar un paseo en barca. Al día siguiente, ambos aparecieron ahogados en extrañas circunstancias.

El recorrido por el sur de Alemania descubre los fascinantes palacios que mandó construir el rey Luis II de Baviera a finales del siglo xix. La ruta incluye la visita a pueblos nacidos al abrigo de los Alpes. Munich es la capital de Baviera.

A tener en cuenta
Para visitar Alemania, los ciudadanos de la Unión Europea sólo necesitan el documento nacional de identidad. El país se sitúa en la zona euro y el idioma oficial es el alemán. No hay diferencia horaria con respecto a la Península Ibérica.
La mejor época para disfrutar de este recorrido se sitúa entre los meses de mayo y septiembre, cuando los días son más largos y el clima es estable y agradable, con temperaturas de hasta 25 0C.

Cómo llegar
Diversas ciudades españolas tienen conexión aérea con Munich a través de compañías regulares y de bajo coste. El aeropuerto está situado 28 km al nordeste de la capital bávara. El trayecto desde la terminal hasta el centro urbano se cubre en taxi, tren y autobús.

Cómo desplazarse
La forma más cómoda para seguir este recorrido es en coche; en el aeropuerto de Munich y en la misma ciudad hay varias empresas de alquiler. También hay agencias de viaje que organizan excursiones en autocar a los castillos de Luis II. Desde Munich salen a diario líneas de autobús y de tren hacia los principales pueblos donde se sitúan las residencias palaciegas.
Para viajar en ferrocarril existe el abono Länder-Tickets, que cubre rutas regionales a precios reducidos. Sobre éste y otros descuentos informa la web www.bahn.de. Muchos hoteles de la zona alquilan bicicletas para realizar algunas etapas de este viaje.

Alojamiento
Munich cuenta con una oferta hotelera muy diversa que incluye casas rurales, apartamentos en zonas alpinas y balnearios en Bad Tölz. Información sobre estas posibilidades en: www.alemania-turismo.com. Los amantes de la bicicleta pueden optar por establecimientos de la cadena especializada Bed & Bike (www.bettundbike.de).

La ruta de los castillos
Neuschwanstein es el castillo más famoso de los que mandó construir el rey Luis II. Ubicado entre las montañas de Schwangau, es de estilo neoclásico y fue erigido en honor a Richard Wagner. El nombre del castillo, «nuevo cisne de piedra», homenajea una de sus obras y hay estancias decoradas con frescos sobre sus óperas; Walt Disney lo tomó como modelo para el palacio de La bella durmiente. El ascenso al castillo puede realizarse en carruaje de caballos. La mejor perspectiva se obtiene desde el puente Marienbrücke, situado justo enfrente. Se organizan visitas por el interior del palacio (www.neuschwanstein.com).
A menos de tres kilómetros está el castillo de Hohenschwangau, remodelado en 1832 en estilo neogótico y utilizado por los reyes bávaros como residencia de verano (www.hohenschwangau.de). Existe una entrada conjunta para visitar estos dos castillos (www.ticket-center-hohenschwangau.de).
Linderhof, a 45 km, es la siguiente parada. El palacio tiene una clara influencia versallesca aunque sus dimensiones son más modestas; destaca por sus bellos jardines. En el bosque que rodea el palacio de Linderhof, Luis II hizo construir una cueva tomando como ejemplo la gruta Azul de Capri. En esta cavidad de cien metros de profundidad –es la gruta artificial más grande de Europa– el monarca se recreaba escuchando música de Wagner. (www.linderhof.de).
Herrenchiemsee es el castillo más alejado de Munich, 140 km al este. Fue construido sobre una isla del lago Chiemsee, y en su interior destacan la Galería de los Espejos y la Escalera de Embajadores, réplica de la que tuvo Versalles (www.herrenchiemsee.de) El acceso se realiza en barcas desde Prien (www.chiemsee.de).

Füssen y Oberammergau
La Ruta de los Castillos de Luis II está salpicada de tradicionales pueblos alpinos. Uno de elloses Füssen, situado 130 km al sur de Munich y excelente lugar desde el que iniciar este recorrido. De marcado aire medieval, en su visita destacan el castillo Alto (siglo xiii) y la iglesia barroca de Santo Mang. Al norte se sitúa el lago Forggensee, donde se practican deportes acuáticos (www.stadtfuessen.de).
Oberammergau, 48 km al este de Füssen, está considerado uno de los pueblos más bonitos de Baviera. Destaca por sus casas con fachadas pintadas al estilo lüftlmalerei, típico de la región. También es famosa por su artesanía en madera y por la celebración cada diez años de la Pasión, una representación con la que se conmemora que la población se libró de la peste negra –la próxima cita es en mayo de 2010- (www.oberammergau.de).

Garmisch-Partenkirchen
Esta localidad es el punto de partida de muchas excursiones senderistas y en bicicleta por los Alpes; en invierno es un destacado centro de esquí. Las rutas más populares son el itinerario por las gargantas de Partnach –declaradas Monumento Natural en 1912– y la ascensión a pie o en funicular al pico Zugspitze (2.962 m), el más alto del país. Más datos en el sitio: www.garmisch-partenkirchen.de.

Bad Tölz, ciudad balneario
A 58 km de Garmisch-Partenkirchen se localiza esta población de tradición balnearia, también conocida por ser un ejemplo de la arquitectura rural alemana. Tras recorrer la plaza Mayor y los edificios burgueses que la envuelven, es obligada la ascensión al monte Calvario, coronado por un santuario barroco desde el que se contempla el extenso valle del río Isar (www.bad-tolz.de).

Gastronomía
Entre las especialidades más famosas de la zona, están las salchichas blancas o weißwurst, el asado de cerdo (bayerischer schweinsbraten) y las albóndigas de patata (kartoffelknödel). La cerveza bávara es una de las más apreciadas de esta región, que cuenta con la mayor densidad de fábricas de cerveza del país; destaca la blanca o Weißbier, más clara y ligera.

Vietnam, travesía desde la bahía de Halong al delta del río Mekong

2008-05-12T12:11:00.000-07:00

El agua siempre está presente en el paisaje de Vietnam, desde los islotes dispersos de la bahía de Halong hasta los arrozales del delta del Mekong, en el extremo sur. Explorar la bahía de Halong a bordo de un junco a motor es un espectáculo inolvidable. Los pescadores faenan de madrugada en un área de 1.500 kilómetros cuadrados, rodeados por tres millares de islotes que están habitados por monos y cubiertos por una densa vegetación. Cuentan los nativos que en la bahía todavía acecha el Tarasque, el dragón o serpiente marina que con sus coletazos destrozó las rocas y las esparció a su alrededor, formando un sinfín de islotes. Cuando los franceses gobernaron el país con el nombre de Indochina, dejaron tras de sí importanes obras públicas como el ferrocarril que comunica las dos ciudades más importantes del país: Hanoi, la capital, y Ho-Chi-Minh, la antigua Saigón, en el sur y final de este viaje por Vietnam. En Hanoi varias agencias de viajes organizan rutas de tres o cuatro días para visitar el Parque Nacional Hoang Lien, cuyas montañas, situadas al noroeste y frontera natural con China, son conocidas como Alpes Tonkineses. El viaje hacia el sur de Vietnam corre a lo largo de la costa, bordeando el amplio golfo de Tonkín hasta la ciudad de Hue, capital del imperio Vietnamita entre 1802 1887, y su vecina Hoi An, a 700 kilómetros de Hanoi. Hue es la ciudad más bella del país, vale la pena acercarse hasta la Ciudad Púrpura Prohibida y comprobar la influencia china en su arquitectura, o navegar en una barcaza cubierta hasta las siete tumbas imperiales que bordean el río de los Perfumes. Hoi An, próspero enclave turístico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, destaca por su casco antiguo, que conserva edificios de madera construidos por comerciantes chinos y japoneses entre los siglos XVI y XIX, cuando la ciudad era uno de los puertos más importantes del Sudeste Asiático. Por último, el delta del Mekong, la desembocadura del gran río asiático, es un territorio abundante en arroz, en frutas y flores, en vestigios históricos -las pagodas jemeres de Soc Trang y Tra Vinh-, en playas blancas y en parques naturales, como la reserva de aves de Sa Chim Vam Ho.

Este país del Sudeste Asiático, fronterizo con Camboya, Laos y China, atesora paisajes únicos como la bahía de Halong y el delta del Mekong, y ciudades fascinan-tes como la capital, Hanoi, y las monumentales Hué y Ho Chi Minh.

A tener en cuenta
Para entrar en el país se necesitan el pasaporte y un visado, que se tramita en la Embajada de Vietnam (www.embavietnam-madrid.org) o en el aeropuerto de llegada. La mejor época para el viaje es la estación seca (de mayo a octubre), aunque el calor y la humedad son sofocantes. Conviene llevar ropa de algodón, calzado impermeable y algo de abrigo para las montañas. Aunque no se exigen vacunas, se recomienda la del tétanos y la profilaxis antimalaria. La moneda es el dong; 1 euro equivale a 23. Fuera de ciudades y centros turísticos, es difícil cambiar moneda. El idioma es el vietnamita y la diferencia horaria con la Península es de 6 horas más.

Cómo llegar
Desde España no hay vuelo directo y lo habitual es volar a Bangkok (Tailandia), donde se conecta con vuelos a Vietnam. El aeropuerto de Ho Chi Minh está a 7 km del centro y el de Hanoi, a 40 km. En ambos casos lo mejor es coger un taxi, aunque hay autobuses hasta la ciudad.

Desplazarse
La carretera N-1 recorre el país de norte a sur, siguiendo la costa. En aeropuertos y hoteles se puede alquilar un coche con conductor, la mejor opción para los trayectos cortos. En las ciudades, el alquiler de bicicletas es habitual y económico.
El tren Expreso de la Reunificación (www.vr.com.vn) recorre 1.726 km que separan Hanoi de Ho Chi Minh. Aunque el trayecto completo dura 41 horas, es recomendable cubrir algún tramo, como el de Hué a Hoi An (3 horas). Para distancias mayores hay vuelos domésticos.

Hanoi y la región Norte
La capital del país es una ciudad repleta de parques, lagos y monumentos como la catedral colonial de San José (1886) y el templo de la Literatura, primera universidad de Vietnam y ejemplo de arquitectura tradicional –conserva patios del siglo xi–. Si para entender el patrimonio antropológico es esencial visitar el Museo Etnográfico, para vivir el ambiente de la ciudad hay que caminar por el barrio Viejo, junto al lago Hian Kiem, lleno de mercados. Desde Hanoi es interesante contratar excursiones hacia la región de los Alpes Tonkineses, donde se alza el pico Fan Si Pan, el más alto del país (3.160 m). Allí se sitúa la aldea de Sapa, cuyo mercado reúne a vendedores de etnias diversas como los hmong, los dao o los giay.

Bahía de Halong
En el norte de Vietnam, 160 km al este de Hanoi, se extiende esta bahía de 600 islas, declaradas Patrimonio de la Humanidad (1994). El imprescindible descubrirlas con un paseo en barco (www.vietnamopentour.com). Salen del puerto de Bai Chay y se detienen en algunas de las islas como la de Cat Ba, la mayor, que alberga un parque nacional de gran diversidad.

El litoral central
La costa vietnamita está salpicada de ciudades monumentales como Hué, Patrimonio de la Humanidad (1993). Se sitúa junto al río Perfume y en ella destaca la ciudadela de los emperadores de la dinastía Nguyen (siglo xvii). A pocos kilómetros está Hoi An, también declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999. Su legado engloba templos, antiguas casas de mercaderes y un puente del siglo xvi. Esta ciudad es base para visitar las ruinas de My Tho y los pueblos de Nha Trang y Mui Ne, famosos por sus playas.

Ho chi Minh y el río Mekong
La antigua Saigón y actual Ho Chi Minh, fue capital de la Cochinchina francesa (1858-1954) y de Vietnam del Sur hasta 1975. Hoy es el motor económico del país. El Distrito 1 reúne los mayores puntos de interés, como el Palacio de la Reunificación, el Museo de los Recuerdos de la Guerra, la pagoda de Giac Lam y la Catedral de Nôtre-Dame.
Desde Ho Chi Minh es habitual iniciar diversas excursioneshacia el sur del país. Las más emblemáticas llevan a los túneles de Cu Chi –situados a 65 km–, refugio durante la guerra del Vietnam, y al delta del Mekong, uno de los ríos más caudalosos y fértiles del mundo –aquí se produce arroz para alimentar a todo el país–. En ruta, la pagoda de Chau Doc es una parada obligada.

Gastronomía
El arroz es el ingrediente básico de la cocina vietnamita, ya sea como plato principal, guarnición o materia prima para elaborar harina, pasta o cerveza. Los platos típicos son el pho (un caldo de tallarines de arroz) y el bahn xeo (tortilla de arroz). Los más osados pueden atreverse con platos de serpiente, saltamontes o murciélago. La cerveza nacional es la «333».

Vietnam

2008-05-12T12:07:00.000-07:00

Este país del sudeste asiático y 77 millones de habitantes limita al norte con China, al oeste con Camboya y Laos, y al este y al sur con el mar de China Meridional. En el norte del país está Hanoi, su capital, donde viven cinco millones de personas. Otra de sus ciudades destacadas es Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón), situada en el sur. No hay vuelos directos desde España a Vietnam, aunque varias compañías extranjeras vuelan desde Madrid, realizando dos escalas en el trayecto.

Cuándo ir
La mejor época para visitar el país es de octubre a diciembre, cuando el clima es más fresco y menos lluvioso. A partir de ese mes se inicia la época de lluvias, que dura hasta marzo. De mayo a octubre es la época seca, con un calor sofocante y húmedo. En agosto, las temperaturas medias alcanzan los 30 ºC.

Papeleo y moneda
Para viajar a Vietnam se precisa el pasaporte con seis meses de validez desde la fecha de llegada y un visado que gestionan en la Embajada vietnamita de Madrid (Tel. 914 157 004). La moneda es el dong; 1 euro equivale a 19,63 dongs. El dólar americano se utiliza en el sector turístico y el euro se cambia en los bancos.

A tener en cuenta
No hay vacunas obligatorias, pero se recomienda la profilaxis contra la malaria para algunas zonas. Hay que evitar beber agua sin embotellar. Existen seis horas de adelanto –cinco en verano– con respecto a España.

Cómo desplazarse
En Hanoi y en Ciudad Ho Chi Minh, numerosas agencias de viajes organizan todo tipo de rutas por el país. En ellas también se pueden adquirir los billetes para los microbuses que conectan las principales urbes del país y están destinados a los turistas. La carretera 1, apodada por sus constructores franceses la Ruta de los Mandarines, es la principal vía entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh. Otro medio habitual de transporte es el tren. Entre las dos grandes ciudades de Vietnam funciona el Expreso de la Reunificación; tarda entre 30 y 41 horas en cubrir el trayecto, y se puede escoger entre diferentes tipos de billete.

Visitas principales
Delta del Mekong. Regado por los cientos de canales en los que se abre el Mekong antes de perderse en el mar, es una de las zonas más ricas del país. Desde Ciudad Ho Chi Minh se organizan rutas de uno o varios días por el delta con visitas a los mercados rebosantes de frutas.
Ciudad Ho Chi Minh. La antigua Saigón es la urbe más ajetreada del país. El barrio chino de Cholón, el palacio de la Reunificación o el Museo de los Recuerdos de la Guerra son algunos de los lugares de interés.
Nha Trang. Es uno de los destinos de playa más populares, tanto entre turistas extranjeros como vietnamitas. Lo mejor es contratar una excursión en barco a las islas cercanas.
My Son. Cerca de Hoi An, fue el principal santuario de la civilización cham y llegó a tener más de sesenta templos dedicados a las divinidades hindúes.
Hue. Antigua capital imperial, en ella pueden visitarse los restos de la ciudadela, la pagoda Thien Mu y varios elegantes mausoleos de los emperadores Nguyen.
HoaLlu. Las mujeres del pueblo conducen las barcas que se internan por arroyos y cuevas en un entorno conocido como la «bahía de Halong sin agua».
Sapa. Es uno de los mejores lugares para conocer las diversas etnias que pueblan el interior vietnamita. Sus alrededores están cubiertos por extensos campos de arroz.
Hanoi. Adornada por lagos y parques, en la capital de Vietnam destacan el casco antiguo, con calles gremiales, y el mausoleo de Ho Chi Minh, líder de la independencia.
Bahía de Halong. Hay que hacer una excursión en barco entre los islotes negros y forrados de vegetación que surgen de las aguas de la bahía. También pueden visitarse varias cuevas.

Hanoi y el norte
La capital vietnamina es una ciudad tranquila, agradable, con lagos y parques alrededor de los cuales se abren barrios gremiales como en el distrito Viejo y otros con casas coloniales como en el distrito Francés. En Hanoi no hay que perderse una representación de títeres en el teatro de Marionetas de Agua, situado junto al lago Hoan Kiem; www.vietscape.com. En el extremo norte del golfo de Tonkín, al este de Hanoi, se halla la bahía de Halong, Patrimonio de la Humanidad. Tiene una extensión de 1.500 km2 y engloba 1.600 islas. En Hanoi se contratan excursiones para recorrer las islas y sus cuevas en barcos (en algunas se puede dormir); www.halong.net. Las excursiones también pueden contratarse en la ciudad costera de Haiphong, una excelente base para recorrer la bahía y para visitar el delta del río Rojo y la isla que ocupa el P. N. Cat Ba; www.vietnamopentour.com

La Costa Central
En el litoral se ubican algunas de las ciudades más históricas de Vietnam, como Hue, la antigua capital imperial, a orillas del río Perfume. En ella se visitan las tumbas de los emperadores que son Patrimonio de la Humanidad. Pocos kilómetros al sur está Hoi An, cuyo centro antiguo también es Patrimonio de la Humanidad. En este tramo costero destacan Danang y sus playas como la de Lang Co, abierta frente a una solitaria e idílica aldea. En las islas situadas frente a Nha Trang se puede practicar buceo.

Ciudad Ho Chi Minh y el delta del Mekong
La antigua Saigón es una ciudad bulliciosa, que conserva varios atractivos como la catedral de Notre Dame, el palacio Municipal, los mercados de Ben Thanh y Ham Nghi y el palacio de Gia Long, que aloja el Museo de la Revolución; www.hochiminhcity.gov.vn. Una de las excursiones de un día más típicas es la de los túneles de Cu-Chi, a 35 km de Ho Chi Minh. La red de túneles utilizados por el vietcong durante la guerra de Vietnam se ha convertido en un museo que atrae a muchos visitantes. También pueden contratarse excursiones de varias jornadas por el delta del Mekong, que incluyen el transporte (en bus y barca), el alojamiento y guía; www.mrcmekong.org

Gastronomía
En general, la vietnamita es una cocina suave, con moderado uso de condimentos y picantes. El arroz es la base que acompaña muchos de sus platos; se sirve con carne de cerdo, ternera y pollo, y con pescado y verduras. Las frutas son variadas y algunas exóticas, como el rambután o el dragón azul, del tamaño de un coco, pero fucsia por fuera y blanco con pepitas negras por dentro. Para rematar, se puede tomar un caphe sua, café con leche condensada.

Viena

2008-05-12T12:05:00.000-07:00

Viena y Mozart se han convertido en un binomio imposible de separar. Sus calles, edificios y todos los vestigios de los siglos XVIII y XIX recuerdan a la época en la que vivió una de las figuras más relevantes de la historia de la música clásica: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Además, este año es el momento idóneo para visitar la capital del imperio austrohúngaro, ya que se cumple el 250 aniversario del nacimiento del compositor. El palacio de Schönbrunn fue escenario de sus primeros conciertos que, a la edad de seis años –y junto con su hermana Nannerl–, amenizaba el tiempo libre de la corte. Este palacio barroco, así como el más antiguo Hofburg, fueron escenario de la vida de la popular emperatriz Elisabeth de Austria (1837-1898), conocida popularmente como Sissí. Más relevante para Mozart fue el reinado de María Teresa I (1717-1780), la cual le requirió en más de una ocasión para servirle en sus encargos en el palacio de Hofburg. Paseando a través de sus múltiples estancias –entre las que destaca la Capilla Imperial– o sus dependencias y anexos –la Biblioteca Imperial y la Escuela Española de Equitación– el visitante podrá hacerse una idea de la fastuosidad y vida intelectual en la que vivía la corte y la alta aristocracia. Para que la visita sea del todo completa es imprescindible asistir a uno de los conciertos, como los que ofrece el coro infantil de Viena, cuyo repertorio incluye muchas piezas de Mozart. El genio vienés murió en la más extrema pobreza y fue inhumado en una fosa común del cementerio de Sant Marx. También vale la pena visitar el cementerio Central, donde yacen otros insignes compositores como Beethoven, Schubert, Brahms o Mahler. Pero aunque la impronta que éstos dejaron fue profunda, el gran reclamo continúa siendo hoy en día el sublime Wolfgang Amadeus Mozart y su maravilloso legado.

Situada en el este del país, la capital de Austria «es el mejor lugar del mundo para un músico», tal y como solía repetir Mozart. Con motivo del 250 aniversario del nacimiento del compositor, la ciudad ha preparado conciertos, exposiciones y rutas turísticas que rememoran la época que conoció Mozart, cuando Viena fue la capital del imperio Austrohúngaro. Este año la música de Mozart llenará los numerosos teatros, salas de conciertos e incluso las iglesias.

A tener en cuenta
Los ciudadanos españoles sólo precisan el documento nacional de identidad o el pasaporte en regla para viajar a Austria. La moneda oficial es el euro. Teniendo en cuenta la efeméride mozartina, merece la pena reservar el hotel con antelación: www.wien.info/wtv/book-e.html.

Cómo llegar
El aeropuerto de Viena recibe vuelos desde España a diario. El City Airport Train (www.cityair porttrain.com) sale cada media hora y conecta con el centro en
15 minutos. Las líneas de metro U3/U4 también tienen paradas en el aeropuerto. Más datos sobre desplazamientos: www.oebb.at.

Moverse por la ciudad
Lo más recomendable para desplazarse por la ciudad es utilizar el transporte público: metro, autobús y tranvía. La tarjeta Vienna Card ofrece la posibilidad de viajar de forma ilimitada y gratuita. El mismo abono facilita descuentos en museos y lugares de interés turístico. Hay versiones de esta tarjeta para 3, 4 y 7 días. Se vende en las oficinas de turismo locales, en los estancos y en las taquillas de transporte urbano.

Rutas de Mozart
Las oficinas de turismo vienesas informan de las tres rutas sobre Mozart en Viena, siguiendo los pasos del músico en la capital austriaca. Las visitas se realizan con guías oficiales los lunes, viernes y domingos. Los grupos salen a distintos horarios desde la oficina de turismo de la plaza Albertina; no es preciso reservar plaza, sólo presentarse diez minutos antes de la salida. Hay información sobre estos itinerarios y sobre el programa de eventos que celebran el 250 aniversario de Mozart en el sitio oficial: www.mozart2006.net.
Las principales etapas de las rutas de Mozart son:
Casa de Mozart: El compositor vivió en la calle Domgasse número 5, en el centro de Viena, entre los años 1784 y 1787. Allí compuso una de sus óperas más aclamadas, Las bodas de Fígaro, que ha dado nombre a la vivienda: la Casa de Fígaro (www.mozarthausvienna.at). El público puede visitar la primera planta, que refleja la época más próspera del músico. Al entrar se puede pedir un billete combinado para visitar este espacio y también la Casa de la Música (http://www.hdm.at), un museo interactivo que dedica una sala a la obra de Mozart.
Palacio Schönbrunn: La residencia de verano de los emperadores austriacos se ubica a las afueras de Viena, aunque se llega fácilmente en la línea U4 de metro (estación Schönbrunn). El conjunto es un claro reflejo del lujo en que vivía la corte. En sus estancias, además de mobiliario y obras de arte, se conservan recuerdos de personajes ilustres como la emperatriz María Teresa y la famosa Elisabeth de Baviera, conocida como Sissí. Cerca del palacio destaca el Museo de los Carruajes y el Teatro de las Marionetas. El palacio está rodeado por un parque, que abre cada día desde las siete de la mañana hasta la puesta del sol. En él hay una glorieta con un café desde el que se disfruta de vistas sobre Viena. También hay un jardín-laberinto, invernaderos y el zoológico más antiguo del mundo. www.schoenbrunn.at.
Palacio de Hofburg: La residencia imperial se halla en pleno centro de Viena. Alberga la Biblioteca Nacional, la Escuela de Equitación Española y los jardines Burggarten, donde hay una escultura de Mozart. Abre a diario de 9 a 17 h; se paga entrada.
Otro palacio muy relacionado con Mozart es el de Auersperg (www.auersperg.com). Este año acogerá varios conciertos de la orquesta Wiener Residenz interpretando al genial músico.
Catedral de Viena: La catedral gótica de San Esteban es una de las joyas de la Viena imperial y otro de los escenarios que recuerdan a Mozart. Se halla en el mismo centro de la ciudad. Desde sus torres, en especial la Steffl, con 137 m de altura, se admira una completa vista de la ciudad. Se realizan visitas guiadas por el interior de la catedral, donde destaca el Museo Diocesano. Web de la catedral:
www.stephanskirche.at.
Musikverein: Este teatro de conciertos data del año 1870. Su Sala Dorada se ha hecho mundialmente famosa desde que, cada 1 de enero, la Orquesta Filarmónica de Viena interpreta el Concierto de Año Nuevo. El resto del año también hay una programación musical de alta calidad, que en 2006 incluye sesiones dedicadas a Mozart. Se accede cómodamente en metro, tranvía o autobús. Más información: www.musikverein.at.
Cementerio de St. Marx: Mozart fue enterrado en una fosa común de este cementerio vienés en el año 1791. Aún se desconoce el lugar exacto donde reposa su cuerpo. Situado en las afueras de la capital, el lugar abre cada día desde las siete de la mañana hasta el ocaso. El autobús 74 A deja en la entrada.
La ciudad de Viena tiene otros enclaves relacionados con la vida y obra de Mozart. Es el caso del tradicional Café Mozart, en la céntrica plaza Albertina. Abrió como Café Katzmayer en 1794, tres años después de la muerte del compositor. En el año 1929 cambió su nombre por el de Café Mozart. El establecimiento conserva un aire antiguo y ofrece los dulces típicos vieneses. La estrella de su carta es el café Mozart, con nata, almendras y chocolate, y la tarta Mozart, elaborada con pistachos y cubierta de chocolate. La plaza que el músico tiene dedicada en Viena, la Mozartplatz, está presidida por una fuente coronada por una escultura que representa al músico. Realizada en el año 1905, está considerada una obra maestra del estilo Jugendstil, de inicios del siglo XX.

Otras visitas en Viena:
Jardines Burggarten. Este recinto ajardinado, abierto al público, es uno de los lugares más agradables para descansar de un paseo por el centro.
Avenida Graben. La arteria comercial de Viena ya era famosa y concurrida en época de Mozart. Enlaza con la calle Kohlmarkt, que lleva al palacio Hofburg.
Konzerthaus. Una de las salas de conciertos más interesantes, por su programación y también el estilo Jugendstil de su arquitectura y decoración.
Ring. La avenida circular que se levantó sobre la antigua muralla de la ciudad. Un paseo completo por el Ring permite descubrir edificios de porte señorial. Cada tramo tiene un nombre distinto.

VIENA

2008-05-12T11:58:00.000-07:00

La capital austriaca es famosa por su tradición musical, su fastuosa historia imperial, sus cafés, sus edificios modernistas, sus museos... pero bajo todo esto, la te una ciudad vistal y moderna que atrapa tanto como su maravilloso legado histórico y cultural.

Por Francisco Po Egea
Uno de enero de 2004. La sala Dorada de la Musikverein, Sociedad de Amigos de la Música, brilla con todas sus luces. Se apagan los murmullos. El director de orquesta, Riccardo Muti, levanta su batuta, le imprime un ligero vuelo y la augusta Filarmónica de Viena se arranca con un vals de Strauss. Este momento, el comienzo del concierto de Año Nuevo, retransmitido por las televisiones de todo el mundo, es uno de los acontecimientos gloriosos que mantienen la aureola de Viena como capital de la música, la tradición y la prosopopeya.
Los asistentes al concierto han comprado sus entradas con un año de an-telación. El resto de mortales debe-mos conformarnos con presenciar una versión filmada del concierto en la pequeña sala ad hoc de la Casa de la Música. Carece de cariátides doradas y de arañas de cristal de Bohemia, pero sonido e imagen son perfectos. Puedo, incluso, desde un atril interactivo, di-rigir yo mismo la orquesta.
La Casa de la Música es un moderno museo interactivo donde los visitantes pueden tocar música o hacer sus propios experimentos uniendo arte y técnica y añadirla a los sonidos del futuro en el «mezclador de música futura».
Éste es sólo un ejemplo de cómo vanguardismo y tradición conviven amablemente en la Viena del siglo XXI. Porque en Viena la tradición es una segunda memoria pegada a la faz decimonónica de sus edificios. Sede imperial de los Habsburgo durante seis siglos, perdió su eminencia geopolítica pero mantiene su gloriosa herencia artística. Ahora es una capital de sueños alegóricos y, más que una ciudad, es una imagen-museo del excelso Imperio austro-húngaro. Grandiosidad y nostalgia. Solemnidad monumental. Añoranza de esplendores pasados. Hoy, en los bailes de gala del invierno vienés, desde Navidad hasta Cuaresma, todavía se respira el espíritu de los alegres y elegantes tiempos pasados: el aura de María Teresa y de Metternich, del jubiloso Congreso de Viena y el exaltado romanticismo deMayerling.
Un paseo por el Ring, el gran bulevar creado en torno al casco antiguo en la segunda mitad del siglo XIX por el deseo urbanístico del emperador Francisco José, permite contemplar buena parte de los edificios y monumentos señeros de la ciudad, al tiempo que refresca nuestros conocimientos sobre los estilos arquitectónicos. Pues, aparte del edificio de la Caja Postal, obra del modernista Otto Wagner, los arquitectos del Ring tenían poco de innovadores y prefirieron los modelos del pasado para expresar las aspiraciones de la conservadora burguesía de la época. La estatua de Strauss tocando el violín preside el centro del Stadtpark, mientras que el palaciego Hotel Imperial lleva más de un siglo alojando a reyes, presidentes y músicos ricos.

Los grandes edificios del Ring
Más adelante aparece la Ópera del Estado, el primer edificio público que se levantó en el Ring. Es mundialmente famosa por acoger a las figuras más ilustres de la lírica mundial y por el –tradición una vez más– baile anual de la Ópera, cuando las jóvenes aristócratas son presentadas al gran mundo.
Llegamos ahora a la parte donde los deseos imperiales se explayan con todo su esplendor. A mi izquierda, los imponentes edificios gemelos de los museos de Historia Natural y de Historia del Arte. Si el primero es poco interesante, pues sus colecciones apenas han cambiado desde su inauguración en 1899, los Bruegel, Rubens, Rembrandt... del segundo son para pasarse el día, con tentempié incluido en su precioso café.
A la derecha del Ring, junto a las triunfales estatuas ecuestres de Eugenio de Saboya, martillo de los turcos, y de Carlos IV, vencedor de Napoleón, el Neue Burg del palacio imperial, atrae con su magnificencia. Este cuerpo de edificio, terminado en 1913, es sólo una parte del proyecto que abarcaba la construcción de un edificio simétrico, al otro lado de la Heldenplatz, y unos porches con arcos que llegarían hasta los museos al otro lado del Ring. Se intentaba crear un gigantesco Foro Imperial, pero el imperio cayó cinco años después; los Habsburgo tuvieron que abandonar su hogar y estos planes se convirtieron en sueños.

Fiebre arquitectónica
Antes de 1683, hasta que se vio liberada del asedio de los turcos, Viena se encerraba entre sus murallas. Con la amenaza turca disipada, una verdadera fiebre constructora se apoderó de la nobleza. Es la época del gran barroco. Arquitectos italianos y austriacos erigen los nuevos palacios, amén de numerosas iglesias. Se sale incluso de las murallas y se construye en el exterior. Pero las obras más importantes son para el emperador. En el siglo XVIII, la capital austriaca es una ciudad casi exclusivamente cortesana, sin burguesía. El comercio se deja en manos de mercaderes bávaros e italianos y nace un artesanado de lujo para satisfacer las demandas de la familia real y la nobleza.
Los emperadores José I y Carlos VI, educados en El Escorial, introducen el fastuoso ceremonial de la corte de España. El viejo Hofburg, con partes del siglo xiii, se transforma y amplía con nuevas alas y edificios, como la Biblioteca Nacional, la Cancillería y el ala de San Miguel, con su espectacular fachada cóncava, hasta presentar el aspecto actual. Es imposible no quedar abrumado ante el esplendor de las salas: decorados rococó, tapicerías de Bruselas, muebles Luis XV e Imperio, candelabros de cristal de Bohemia... El Tesoro Civil y Eclesiástico no tiene parangón en ningún palacio o museo; contiene la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, elaborada en 962, la del Imperio austriaco, de 1602, el llamado tesoro borgoñón, del siglo XV, y el de la Orden del Toisón de Oro.

Una emperatriz y un mito
Entre tantas riquezas, la contemplación del sencillo cuarto de baño con los aparatos para hacer gimnasia de la emperatriz Elisabeth es sencillamente conmovedora. Como ahora sabemos, no ha habido figura en la historia moderna de Austria peor divulgada que la de Sissi. No fue, de ninguna manera, la damisela cursi que una popular película nos presentó. Muy al contrario, la bella Sissi fue una mujer apasionada y rebelde en continua lucha para desarrollar y conservar su libertad en medio de los imperativos de la corte.
La emperatriz era sensible, pero también extravagante y a menudo inaccesible, y estaba preocupada activamente por la política hasta que la muerte trágica de su hijo Rodolfo, en Mayerling, le hizo recluirse en el aislamiento. Así se la describe en un musical de gran éxito, Elisabeth, representado en el Theater an der Wien.
Para seguir con la emperatriz, el visitante puede tomarse un café y una –o varias– raciones de tarta Sacher en Demel, «la Capilla Sixtina de los pasteles» a cuyos salones se escapaba Sissi cuando podía. Y, ya fortalecido, se puede iniciar el recorrido por el casco antiguo de la ciudad, la Inner Stadt. La mayoría de sus calles son peatonales. En el centro, domina la alta aguja gótica de la catedral de San Esteban, coronada también por un precioso tejado de dibujos geométricos que enmarcan el escudo de los Habsburgo. En su amplia y oscura nave destaca el púlpito con la efigie de su vanidoso escultor admirando su obra.
Alrededor de la catedral, por plazas, calles, callejas y pasadizos, se extienden decenas de iglesias, palacios, casas medievales, portadas góticas y fachadas barrocas. Entre unos y otras, cafés, tabernas, viejas y nuevas tiendas, confiterías y placas conmemorativas de tantos personajes ilustres que aquí nacieron, vivieron, escribieron, compusieron o, simplemente, murieron.

Casas de grandes músicos
Por aquí están las casas donde vivió Mozart. La llamada Figaro-Haus, donde compuso Las bodas de Fígaro, el palacio Colloredo, su primera residencia en la capital al lado de su arzobispo protector, y la Zum Auge Gottes –«El Ojo de Dios»–, donde vivió con los Weber y se enamoró de su hija Constanza. El que lo prefiera puede seguir las huellas de Beethoven, las de Schubert, las de Brahms o las de tantos otros, porque Viena, más todavía que un gigantesco decorado imperial, es una ciudad atravesada por el sonido de la música. Todos los días hay varios conciertos y los vieneses cuando no van a un concierto es porque vuelven. Y, entremedio, tienen tiempo para su café con tarta o el codillo de cerdo con cerveza.
A lo largo de los paseos, se descubre que Viena es una ciudad amable llena de recompensas para el viajero; «la bella sonrisa» la llamó Eugenio d’Ors. Entre estas recompensas, el pasar unas horas en uno de sus cafés no es de las menores. Porque un café en Viena es tan vienés como un vals a orillas del Danubio, además de ser un lugar muy entretenido. A él se va a leer el periódico, a escribir, a jugar al ajedrez o a las cartas, de tertulia o de ligue y, eventualmente, a desayunar o merendar. Es también «un lugar para gente que quiere estar sola y necesita compañía para estarlo», según escribió Alfred Polgar. He aprendido que einen Kaffee sólo lo piden los turistas. Hay que precisar: kleiner o grosser Mokka –café solo pequeño o grande–, expresso, brauner –cortado–, melange –con nata– y aún hay una decena de variedades más.
El Hawelka, con sus sofás gastados, es el café más bohemio. El Prückel, el Schwarzenberg, el Central y el Landtmann representan los grandes cafés burgueses del Ring. Este último pasa por ser el más fino de la ciudad, porque sus clientes son catedráticos de la Universidad, actores y público elegante del Teatro Nacional. Otro muy bonito es el Griensteidl, frente a la entrada del Hofburg. El Museum, construido por Adolf Loos, al que acudían los expresionistas Klimt, Schiele y Kokoschka, tiene el sobrenombre de Café Nihilismus por su estilo minimalista.

Ciudad de vanguardias
En el Kokoschka late el espíritu de la revolución estética que alumbró la modernidad. Era la época en la que Freud, Wittgenstein, Adolf Loos y Otto Wagner crearon las llamadas Escuelas de Viena depsicoanálisis, filosofía y arquitectura. Al mismo tiempo, el movimiento modernista, aquí llamado Jugendstil, enseñaba el camino a las vanguardias artísticas de todo el mundo. De la misma forma que Gustav Mahler, Arnold Schönberg y Alban Berg revolucionaban el concepto de la armonía clásica y encontraban nuevas vías de expresión para el lenguaje orquestal.
Consecuencia de todo ello, en esta ciudad de paradojas y de incruentos choques estéticos coexisten sin ningún trauma las ya mentadas joyas de la corona del Hofburg y los rococós dorados del palacio de Schönbrunn con la franqueza existencial de los desnudos de Egon Schiele y Gustav Klimt en la Galería Austriaca del Belvedere; también el famoso Baile de la Ópera con el espíritu del movimento arquitectónico de la Secesión, y los conciertos de la Filarmónica, los caballos de la Escuela Española de Equitación y el debate sobre si la receta de la célebre Sachertorte –tarta de chocolate con mermelada– se inventó en Demel o en el hotel Sacher con el vanguardista Barrio de los Museos inaugurado hace un par de años.

El Barrio de los Museos
En este nuevo espacio urbano, los vieneses parecen haberse empeñado en demostrar que la imagen almibarada de la Viena del dieciocho y su conservadurismo estético son cosas del pasado. Las antiguas dependencias imperiales han sido osadamente transformadas en una, cómo no, controvertida arquitectura dominada por un par de cubos masivos, uno negro y otro blanco, situados entre los antiguos establos barrocos pintados de color rosa y crema. Sin duda, un audaz contraste estético ante tanto barroco como produjeron los arquitectos vieneses en los siglos pasados.
En una tendencia muy actual, cultura, ocio y compras se mezclan. Junto al museo Leopoldo y su magnífica colección de pinturas de Egon Schiele y de otros modernos, la galería de arte contemporáneo y el teatro para la danza se encuentran cafés y bares con sus terrazas y numerosas tiendas muy cool, donde igual puedeuno comprarse un reproducción de El beso de Klimt que el último disco de Madonna. Sin olvidar el curioso museo para niños Zoom, en el que los pequeños a partir de seis años son invitados a participar en espacios consagrados a la investigación y el descubrimiento.
Sin embargo, donde se mantiene el ambiente de fraternal camaradería de la Viena popular es en el barrio de Grinzing. Junto a las lomas cubiertas de viñas, celosamente protegidas del avance inmobiliario, se extienden cuatro calles bordeadas de heurigen o tabernas. Una ramita de pino en la puerta indica que están abiertas. Escenario, menú, música y vino son intercambiables de una a otra. Mesas de madera en patios y comedores, grandes fuentes de salchichas, codillos, jamón cocido, quesos, ensaladas y vinos ligeros y baratos.
La visita al palacio de Schönbrunn es el colofón de toda visita a Viena. En este triunfo del rococó, residencia veraniega de la Corte, un Mozart niño jugueteaba por lo salones y saltaba al regazo de la emperatriz María Teresa cuando finalizaba sus conciertos. Aquí también pasó su infancia María Antonieta antes de partir hacia Versalles, y abdicó el último emperador.

La gloria del pasado
Desde la glorieta que corona las alturas del parque de Schönbrunn, con el brillante panorama de los estanques y los jardines con un millón de flores, la fachada amarilla del palacio, el invernadero y la ciudad como telón de fondo, se comprende la nostalgia de los vieneses. El pasado fue sin duda perfecto.

Viaje por los parques nacionales de la Patagonia chilena

2008-05-12T11:53:00.000-07:00

La Patagonia chilena se viste continuamente de grandes lagos, inmensos bosques, glaciares y profundes fiordos. En conjunto, el paisaje parece prácticamente inalterado desde su origen.
Puerto Montt, capital de la región de los Lagos —conocida oficialmente como X Región—, es el lugar perfecto para empezar cualquier ruta por la región gracias a sus múltiples comunicaciones: desde allí parten las naves a la Antártica y es donde nace la Carretera Austral (con más de mil kilómetros de longitud). Además, posee una gran variedad de cocina autóctona. Alrededor de la ciudad se encuentran distintos atractivos naturales, como por ejemplo el mayor lago chileno, el Llanquihue. Su nombre procede de la lengua de los indios huilliches y significa «lugar sumergido». Las localidades que lo rodean son de origen germánico. Esto se debe a una política de protección de fronteras impulsada a mediados del siglo XIX, en la que se trajeron inmigrantes europeos. Este peculiar asentamiento se ha documentado y reunido en el Museo Histórico Colonial del pueblo en Frutillar. Desde este pueblo, partiendo al norte se llega a Puerto Octal o Ensenada, lugares en los que se degusta comida propiamente alemana mientras que a lo lejos impera la vista del volcán Calbuco.
Dejando atrás Llanquihue, se llega mediante un desvío hasta los Saltos del río Petrohué, donde espera otro volcán, el Osorno, accesible a través de distintos medios de transporte (coche, pie o caballo). Allí empieza el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, reserva fundada en el 1926. Volver a Puerto Montt permite dirigirse hacia la región de Aisén con más facilidad. Tras un largo viaje se llega a Coyhaique, base para conocer los célebres fiordos y glaciares de la zona. Desde allí, se accede al Parque Nacional Laguna de San Rafel, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, un auténtico muestrario de la riqueza natural del país.

A tener en cuenta
Los ciudadanos españoles sólo necesitan llevar el pasaporte en regla para viajar a Chile. La lengua oficial es el castellano, pero en los establecimientos turísticos también se habla inglés. La moneda es el peso chileno; un euro equivale a 665.738 pesos. La diferencia horaria es de cuatro horas menos en Chile que aquí. Para recorrer la Patagonia chilena es recomendable llevar ropa de abrigo y chubasquero, calzado resistente y gafas de sol.

Cuándo ir
Se puede viajar durante todo el año, pero la mejor época para visitar Patagonia es entre la primavera y el verano austral (de octubre a abril). El clima es más suave y los días son más largos –hasta 18 horas de luz solar en diciembre–, pero predominan los vientos.

Cómo llegar
Hay vuelos semanales directos entre Madrid y Santiago de Chile, la capital del país, operados por compañías españolas y chilenas. El viaje tiene una duración aproximada de 13 horas. Desde Santiago se puede continuar en avión hasta las ciudades de Puerto Montt, Coihaique y Punta Arenas. Existe un abono –el Air Pass– que ofrece interesantes descuentos si se utilizan varios vuelos internos.

Cómo moverse
Las compañías aéreas locales enlazan diariamente las principales ciudades de Patagonia. También existen líneas de autobuses que llegan a los núcleos urbanos aislados y varias líneas marítimas que enlazan distintos puertos importantes. Si se alquila un coche –hay empresas en las ciudades más grandes–, una ruta aconsejable es recorrer la Carretera Austral, que va desde Puerto Montt hasta O’Higgins. A lo largo de más de 1.200 km recorre paisajes espectaculares; el trayecto se combina con la navegación en transbordadores para cruzar las desembocaduras de los fiordos (www.chileaustral.com).

Alojamiento
En un viaje por la Patagonia se puede escoger entre una extensa oferta de alojamiento, desde complejos hoteleros de lujo a modestos hostales y hosterías familiares. Se puede consultar la oferta y reservar a través de internet: www.hotelesenpatagonia.com y www.hotelesdelapatagonia.com.

Gastronomía
Lo más típico en estas regiones son los platos cocinados con pescados y mariscos, y las parrilladas de carne, en especial de cordero y cerdo. También destacan los dulces como las mermeladas de Calafate. Un plato típico es el curanto, un guiso cocinado en una olla de piedra, a base de patata, marisco, pescado, carne de cerdo y vacuno, acompañado con vino blanco.

Artesanía
En la región de Magallanes destacan las tallas realizadas en cerámica y en madera, así como tejidos de lana, muchos con motivos relacionados con los aborígenes y los animales de la zona.

Visitas principales
Puerto Montt. Es la capital de la región de Los Lagos y la puerta de entrada al sur chileno. Desde su puerto zarpan los cruceros que llevan hasta Laguna de San Rafael o hasta Punta Arenas, así como excursiones de un día por la costa.
Lago Llanquihue. El cuarto lago sudamericano en tamaño se halla casi pegado a la ciudad de Puerto Montt. El recorrido por su contorno pasa por localidades de arquitectura alemana, como Puerto Octay y Puerto Varas, los núcleos principales.
Saltos de Petrohué. Cerca de Llanquihue, el pueblo de Petrohué alberga estas cascadas, cuya peculiaridad es su roca volcánica negra.
P. N. Vicente Pérez Rosales. Fundado en 1926, es el parque nacional más antiguo de Chile. Se localiza al nordeste de Puerto Montt. La Laguna Verde y el volcán Osorno son sus enclaves más atractivos.
Coyhaique. Esta ciudad es el punto más céntrico de la región de Aisén. La cruza la Carretera Austral y dispone de aeropuerto. En la calle Prat hay restaurantes especializados en pescado. Se contratan excursiones en barco por el fiordo.
P. N. Laguna de San Rafael. Estelagohelado con icebergs flotando es el principal reclamo de la región de Aisén. Se realizan paseos en lancha. Focas, pingüinos y zorros blancos pueblan la reserva.
Glaciar Grey. Es la mayor extensión helada del parque nacional Torres del Paine. Varias agencias organizan trekkings por el glaciar acompañados de guías.
P. N. Torres del Paine. Se accede desde Puerto Natales, 118 km al sur. Hay tres entradas: Sarmiento, Laguna Amarga y Laguna Azul. Los lagos Pehoé y Nordfenskjöld, el Salto Grande y los Cuernos del Paine son sus enclaves más famosos. El sendero de gran recorrido más popular es la Ruta W.

P. N. Vicente Pérez Rosales
Situado 82 km al norte de Puerto Montt, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales conserva un paisaje espectacular de bosques, montañas y volcanes nevados. A la entrada del parque hay un Centro de Visitantes que informa de sus principales atractivos, entre los que destacan los Saltos del río Petrohué, el volcán Osorno, el lago Todos los Santos y el Valle del río Puntiagudo. Existe una amplia red de caminos señalizados para practicar el senderismo.

P. N. Laguna San Rafael
En la región de Aisén se halla el Parque Nacional Laguna San Rafael, a 82 km de Coihaique. Abarca el Campo de Hielo Norte, donde se originan varios ventisqueros. Se organizan muchas excursiones en barca entre los icebergs para ver cómo los bloques de hielo se desprenden y caen al agua de la laguna.

P. N. Torres del Paine
Uno de los parques nacionales más impresionantes es el de las Torres del Paine, situado 400 km al norte de Punta Arenas. Declarado Reserva de la Biosfera, su riqueza radica tanto en sus paisajes como en la variedad de su flora y fauna. Una de las mayores atracciones es el Macizo del Paine y sus característicos Cuernos. El paisaje a su alrededor tiene cientos de ríos, lagunas y lagos glaciares, que se alimentan del Campo de Hielo Sur.
En lasOficinas del Parque se ofrece información sobre rutas a pie de un día y trekkings de varias jornadas, caminatas sobre el hielo, excursiones en kayak e incluso travesías a caballo (www.torresdelpaine.com). Para consultar otras actividades que se realizan en los parques nacionales de la Patagonia chilena resulta útil consultar las webs: www.trekkingchile.com y www.chilenativo.com.

Canales patagónicos
Desde las ciudades de Puerto Montt y Puerto Natales se organizan excursiones por los canales patagónicos, recorriendo penínsulas, islas, fiordos y grandes glaciares, y descubriendo la vegetación y la fauna de esta región meridional. Se trata de programas de varias jornadas que montan empresas de viajes locales. Otra actividad muy atractiva es la visita a las pingüineras de la isla Magdalena, situada a unos 35 km de Punta Arenas. Desde esta localidad zarpan los barcos hacia la isla Magdalena, que dura unas dos horas y media, en la que se atraviesa el estrecho de Magallanes. En la isla Magdalena se puede contemplar una colonia de más de 60.000 parejas de pingüinos de Magallanes.(www.patagonia-chile.com).

Viaje por Islandia, el país del fuego y el hielo

2008-05-12T11:50:00.000-07:00

Enclavada en el Atlántico Norte y aislada geográficamente, Islandia posee una naturaleza exuberante, que se manifiesta en forma de volcanes, glaciares, géiseres y una costa acantilada poblada de aves y peces. La isla cuenta con tan sólo 300.000 habitantes, pero frecuentemente recibe muchos viajeros deseosos de experimentar la naturaleza en su estado primigenio. Alrededor de 200.000 personas se concentran únicamente en el área metropolitana de Reykjavík, la capital del país y adonde llegan los vuelos internacionales. Se trata de una ciudad moderna y activa, con calles repletas de tiendas de moda, cafés de diseño, galerías de arte contemporáneo y restaurantes sofisticados. La cantante Björk encarna perfectamente esta conjunción de tendencias y la aspiración de los islandeses por subirse al tren de la modernidad. La naturaleza y el ambiente puro, libre de contaminación, se respira también en el centro de la ciudad. Es el caso del lago Tjörnin, frecuentado por familias, estudiantes, ancianos y turistas. A solo 50 kilómetros al nordeste de Reykjavík se encuentra el valle de Thingvellir, la cascada de Gullfoss -considerada la más espectacular del país- y las surgencias de Geysir. Para viajar al sur islandés hay que tomar la carretera circular (Ring Road), que bordea la costa y discurre a través de llanuras arenosas, campos de lava, glaciares y acantilados. En la pequeña localidad de Skógar se puede apreciar uno de los pocos ejemplos que quedan de la antigua forma de vida islandesa: casas con el techo cubierto de turba y musgo; herramientas agrícolas; frágiles barcas de pescadores; y rebaños de ovejas que pacen en los prados. Para visitar el impresionante interior islandés hay que dirigirse a Landmannalaugar, y es imprescindible hacerlo a través de un vehículo todoterreno, para atravesar los numerosos ríos que cruzan la carretera. Por último, y siguiendo la carretera Circular, hay que conocer el glaciar del sur islandés, el Vatnajökull, con una superficie superior a la de todos los glaciares europeos juntos.

A tener en cuenta
El documento nacional de identidad es suficiente para los españoles. La moneda oficial es la corona islandesa: 1 euro equivale a 90 coronas. El idioma oficial es el islandés, aunque la mayoría de la población habla inglés. El verano –julio y agosto– es la mejor estación para realizar este viaje: el tiempo es más suave, con temperaturas alrededor de los 150 C, y hay más horas de luz; el invierno es muy riguroso. Aunque se viaje en pleno agosto, conviene llevar ropa de abrigo e impermeable, pues el clima es muy cambiante.

Cómo llegar
Diversas compañías aéreas conectan España con Islandia en vuelos regulares. También existen compañías de bajo coste que en verano ofrecen vuelos semanales directos desde Alicante, Barcelona y Madrid. La conexión entre el aeropuerto y el centro de Reykjavík (a 50 km) cuenta con un servicio de autobuses conocido como Flybus y un servicio de taxis. En la terminal hay empresas de alquiler de vehículos. Otro punto de entrada al país es el puerto de Seydisfjordur, en el este, que comunica por barco con las islas Feroe y Dinamarca.

Moverse por la isla
Alquilar un coche es la mejor opción para recorrer libremente el país. Se recomienda un vehículo todoterreno que pueda circular por pistas de arena y grava, atravesadas a menudo por riachuelos. La carretera de Circunvalación sigue el perímetro de la isla a lo largo de 1.430 km. En la Oficina de Turismo de Reykjavík ofrecen el folleto The Art of Driving on Icelandic Roads. Los autobuses son eficientes y asequibles, y en verano amplian sus destinos, igual que los ferries y los vuelos domésticos (www.flugfelag.is).

Alojamiento
La oferta abarca desde económicos hostales a hoteles de cinco estrellas, principalmente en la capital. También hay apartamentos, habitaciones de bed & breakfast, cámpings y granjas rurales (www.farmholidays.is). Los albergues ofrecen camas para pernoctar con saco de dormir. Más información sobre alojamiento en: www.visitceland.com.

Visitas principales
Reykjavík. La capital islandesa, en la costa sudoeste, es la principal entrada al país. Es una ciudad con una intensa vida cultural, patente en tiendas, exposiciones y conciertos musicales. El parque del lago Tjörnin es un agradable lugar para pasear los días soleados.
Cascada Gullfoss. Es una de las más caudalosas de Islandia. Se halla próxima a la zona de Geysir y el Parque Nacional Thingvellir, pocos kilómetros al este de Reykjavík. Varios balcones naturales permiten ver el salto de agua de 30 metros del río Hvitá.
Geysir. Una de las zonas de actividad termal más activas del planeta. Incluye los famosos manantiales que expulsan columnas de agua caliente, denominados géisers en todo el mundo. El Gran Geysir hace años que no escupe agua a causa de los objetos que se arrojaron en su interior, pero el géiser Strokkur explota cada 5 o 10 minutos.
Cascada Seljalandfoss. Es una de las primeras paradas en la ruta por el sur de Islandia. Se halla cerca de la localidad de Skógar. Su visita se puede complementar con la cascada de Gljúfurarfoss, a unos metros de distancia.
Skógar. Esta aldea es un animado enclave turístico por su oferta de actividades. Conserva un conjunto de antiguas granjas con tejados de musgo y viejos utensilios de labranza. Cerca se halla el glaciar Eyjafjallajökull y la cascada Skógafoss.
Vík. Es la población más meridional de Islandia. Está delimitada por arenales, interrumpidos por acantilados donde anidan colonias de aves. Es un buen punto para acceder a Landmannalaugar y al Parque Nacional Skaftafell.
Islas Vestmannaeyjar. Se accede en avión desde Reykjavík o en barco desde Thorlákshöfn. La localidad de Heimaey, en la isla del mismo nombre cuenta con un museo de los volcanes y sendas hasta el cráter del Eldfell.
Landmannalaugar. La riolita tiñe con varios tonos de marrón los montes de esta zona del interior. Se llega en vehículo todoterreno desde Hella, al sur de la capital, y desde Vík. Cuenta con un albergue y un área de acampada.
Glaciar Vatnajökull. Con 8.400 km2, es el más extenso de los glaciares islandeses. El Parque Nacional Skaftafell, en el sur, permite conocer su cara más amable a partir de senderos que llevan hasta cascadas y lenguas glaciares.
Askja. Alrededor de este volcán se extiende una zona árida, de aspecto lunar. Cerca se halla el nacimiento del caudaloso río Jokulsá.

Lo mejor de Reykiavík
La capital de Islandia es la urbe más moderna y culturalmente activa de la isla. Las principales visitas se hallan a poca distancia lo que permite que el centro se pueda recorrer a pie; también existe una eficaz red de autobuses a puntos más alejados. En el centro son imprescindibles las visitas al Ayuntamiento, al Museo Nacional y al parque del lago Tjörnin. Al este se extiende la ciudad moderna, cuyo edificio más emblemático es la iglesia de Hallgrímskirkja, con una torre-mirador. El barrio aglutina tiendas de moda, galerías de arte, restaurantes sofisticados y bares de diseño. En verano se organizan numerosos festivales de música. La oficina de turismo vende la Reykjavik Tourist Card, que ofrece descuentos en museos, transportes, actividades culturales y excursiones; www.visitreykjavik.is.

Valle de Thingvellir
Esta zona, situada unos 50 km al este de la capital, concentra los atractivos naturales más visitados del país. También es el lugar más histórico, ya que aquí se fundó el Parlamento islandés, el año 930, justo en la falla que separa las placas americana y europea. Desde la capital salen excursiones hacia la caudalosa cascada Gullfoss, con dos saltos de agua que se contemplan desde varios miradores. Cerca está Geysir, una de las zonas de mayor actividad geotérmica del planeta. El Gran Geysir ya no expulsa agua pero la columna del geiser Strokkur alcanza los 20 metros de altura cada cinco minutos.

Skógar y el sur
La localidad de Skógar es una base excelente para descubrir la región más meridional de Islandia. Muchas rutas organizadas se inician en el Museo Etnógrafico local, donde se conservan granjas tradicionales con tejados de musgo. Una propuesta interesante es la excursión a la cercana cascada Seljalandfoss. Siguiendo la carretera Circular hacia el este, aparece Vík, un pueblo delimitado por arenales y acantilados en los que anidan multitud de aves. El archipiélago Vestmannaeyjar se divisa frente a Skogar. Los barcos que llevan a la isla Heimaey, la única habitada, parten del puerto de Thorlákshöfn. La ciudad cuenta con el interesante Museo de los Volcanes (www.south.is).

La costa este
Desde Vík se puede penetrar en el territorio interior de Landmannalauger –también accesible desde la capital a través de Hella–. La zona se caracteriza por las montañas de riolita, un mineral ocre, por los campos de lava y los lagos termales. Hay varios senderos señalizados. El Parque Nacional Skaftafell está a 200 km de la capital. Se sitúa junto al glaciar Vatnajökull que, con 8.400 km2 de superficie, es el mayor del país. En el pueblo de Höfn se localiza la oficina del parque, donde informan de rutas y actividades en la zona, y el Museo del Glaciar (www.east.is).

Actividades sorprendentes
En Reykjavík y Skógar están la mayoría de agencias de turismo activo. Entre sus propuestas ofrecen entre salidas a pie para observar aves en los acantilados de Vík o rutas en barco para avistar ballenas (www.whalewatching.is). También hay paseos en motonieve por los glaciares; el destino predilecto para esta actividad es el glaciar Vatnajökull, el mayor de Europa. Desde Reykjavík salen las avionetas que realizan vuelos panorámicos sobre las islas Vestman. Las rutas de senderismo son las protagonistas en la región de Landmannlauger. Se duerme en albergues o tiendas de campaña y se visitan cuevas de lava, montañas y lagos. Más actividades: www.re.is; www.icelandexcursions.is; www.icelandexpresstours.com.

Viaje por el Rajastán para conocer los palacios de los maharajás

2008-05-12T11:43:00.000-07:00

Rajastán, provincia del norte de India, es una tierra romántica, plagada de leyendas y de fastuosidad: es el Estado de la India que alberga mayor número de palacios. Los rajastaníes son herederos de los rajput, la raza de señores feudales que conquistaron estas tierras. El desierto del Thar llega hasta la misma Jodhpur, ciudad famosa por el color añil de sus fachadas. Está dominada por un impresionante palacio fortificado todavía propiedad del maharajá, que lo ha transformado en un gran museo, que incluye pasillos interminables y patios secretos. En la lejanía aparece el hotel Umaid Bhawan, un inmenso y extravagante palacio construido en 1929 y mezcla de estilos jainista, rajput y art déco. El jainismo es una religión que cuenta en la India con unos siete millones de fieles. En la cima del Monte Abu, no muy lejos de Jodhpur, se encuentran bellísimos santuarios jainistas, como los cinco templos que componen el conjunto de Delwara, construidos en mármol blanco —el mismo que se utilizó en la construcción del Taj Mahal— y cuya decoración escultórica de paredes, columnas y techos es extraordinaria. Los rajput eran aristócratas y guerreros de los siglos VIII y IX, que dejaron una huella de tal magnitud que este territorio tomó su nombre. Udaipur, 116 kilómetros al oeste del monumental fuerte de Chittorgarh, es una de las ciudades más fascinantes y románticas de la India. Aquí se encuentran los palacios más impresionantes de todos los reinos rajput, como el City Palace, que con una extensión de dos hectáreas es el mayor del Estado de Rajastán. Como en otras partes de la India, aquí el maharana Arvind Singh Mewar lucha por convertir la suntuosidad de sus antepasados en un negocio moderno y rentable, conservando todo el sabor de antaño. Rajastán está plagada de palacios, pero quizás lo más valioso de esta provincia sea su gente, que parece haber heredado la dignidad y la generosidad de sus antepasados rajputs.

El desierto del Thar y la cordillera Arawalli –cuya cumbre es el Monte Abu, de 1.770 metros de altitud–, han marcado la historia de esta región del noroeste de India, con 60 millones de habitantes. Jaipur, una de sus ciudades palaciegas y fortificadas, es la capital regional.

A tener en cuenta
Para visitar India se precisa el pasaporte y un visado que gestiona la embajada de India en Madrid. La moneda nacional es la rupia: 1 euro equivale a 55 rupias. Las targetas de crédito se usan sólo en establecimientos turísticos y hoteles.
El indi y el rajastaní son los idiomas oficiales de la región,aunque el inglés se habla en los enclaves turísticos. No se exige ninguna vacuna para visitar el país, pero en zonas aisladas se recomienda beber sólo agua embotellada.
La diferencia horaria con la Península Ibérica es de 4 horas más.
La mejor época para este viaje es de octubre a marzo, la estación seca, con temperaturas más suaves (de 15 a 25 grados C) y humedad baja.

Cómo llegar
No hay vuelo directo hasta Jaipur. Desde Madrid se viaja vía una ciudad europea hasta Nueva Delhi, desde donde se conecta con Jaipur, en vuelos que tardan 30 minutos. Otra opción es alquilar en Nueva Delhi un coche –mejor con un guía-conductor–. Desde el aeropuerto se accede a Jaipur (a 20 km) en taxi y en autobuses locales.

Moverse por la región
Una alternativa al automóvil de alquiler son los trenes y autobuses que comunican Jaipur con las principales ciudades de Rajastán. El lujoso tren Palace of Wheels (www. palacewheels.com) realiza un recorrido de 9 km, con etapas en Jaipur y Jaisalmer, entre otras ciudades. Una opción asequible y original para recorrer las ciudades es alquilar un rickshaw, un carrito o bicicleta a pedales con conductor.

Dónde dormir
Las cadenas internacionales están presentes en las ciudades del Rajastán, generalmente con lujosos establecimientos. También existeuna oferta de hoteles más modestos, gestionados por el gobierno. Otra opción es dormir en palacios restaurados o en havelis, antiguas casa coloniales, en ocasiones conviviendo con familias. Más información: www.hotelsofrajasthan.com.

Jaipur y alrededores
La capital del Estado de Rajastán es famosa por sus edificios de tonos rosados, sus monumentos –destacan el Palacio de los Vientos, el City Palace y el Observatorio Jantar Mantar– y por sus bulliciosos bazares y tiendas de joyería. La ciudad es punto de partida para explorar la región. Hacia el norte se visita el Fuerte Amber, que puede descubrirse a lomos de elefante. Hacia el sur está el Parque Nacional de Ranthambore, hábitat natural de cocodrilos y gacelas (www.jaipur.org).

Pushkar y Jodhpur
En el centro de Rajastán, rodeada por templos sagrados que son meca de peregrinos, se emplaza Pushkar, un antiguo paso de las caravanas que cruzaban el desierto. En noviembre recibe muchos visitantes por su famosa feria de ganado. Hacia el oeste se llega a la amurallada Jodhpur, famosa por el color añil de sus edificios, por sus mercados y por el fuerte Mehragarth, desde el que se obtienen vistas magníficas (www.jodhpurindia.net).

Chittorgarh y Udaipur
En el sur de Rajastán se ubica Chittorgarh. Su recinto fortificado constituye un ejemplo de la arquitectura rajput del siglo xvii.
El punto más meridional de la región es Udaipur, considerado uno de los enclaves más fascinantes de India, gracias a sus refinados palacios de mármol. Desde la ciudad suelen partir excursiones hacia el Monte Abu, la cima más alta del Rajastán, coronada por cinco templos profusamente decorados.

El desierto del Thar
Jaisalmer, la ciudad más occidental de Rajastán, conserva en su centro antiguo un fuerte del siglo xii y calles estrechas, flanquedadas por casas con fachadas esculpidas. Desde esta ciudad es habitual iniciarexpediciones en todoterreno o a lomos de elefantes, por las áridas mesetas del desierto del Thar. Las excursiones suelen durar varios
días e incluyen el alojamiento, que puede ser en sencillos hoteles de aldeas como en campamentos de tiendas en pleno desierto.

Platos especiados
La cocina del Rajastán es picante y especiada. El arroz y el curry son ingredientes básicos, junto con la carne de cordero y pollo. El plato típico rajput es el sula, brocheta de carne escabechada en salsa picante. El té es la bebida más popular. En hoteles y tandooris (hornos) se cocina al estilo occidental, menos picante.

Artesanía
Las sedas y telas de algodón son muy apreciadas, especialmente en Jaipur. Se venden a peso o por metros en muchos bazares. Los saris, vestidos típicos de mujer, son uno de los recuerdos más atractivos. También destacan las joyas de plata vieja, como brazaletes y otros ornamentos. En Jaisalmer hay talleres de bordados. Udaipur es famosa por sus miniaturas, marionetas, inciensos y especias. En los puestos y mercadillos es usual el regateo.

Viaje por el litoral noruego, desde Bergen hasta el Cabo Norte

2008-05-11T08:48:00.000-07:00

Desde Bergen hasta las remotas tierras del Cabo Norte, en la frontera con Rusia, se encuentra el paisaje natural más espectacular de Europa: los fiordos noruegos. Se trata de un litoral tremendamente accidentado formado por archipiélagos y rías, y donde la presencia humana es anecdótica. Este peculiar paisaje fue moldeado hace 13.000 años, cuando los glaciares escandinavos tallaron profundos valles que, al desaparecer los hielos después de la última glaciación, permitieron que el Mar del Norte penetrara en el interior del territorio. En las proximidades de Bergen, el fiordo más impresionante es el Sognefjorden, cuyos 204 kilómetros lo han convertido en el más largo del mundo. Las cortantes perspectivas formadas por altísimas paredes rocasas se pueden disfrutar tanto en una travesía en barco hasta la localidad de Gudvangen o en el viaje de vuelta hacia Bergen a bordo del tren Flamsbanen. Es muy recomendable realizar el viaje entre Bergen y el Cabo Norte en uno de los míticos barcos Hurtigruten, que desde 1893 cubren un recorrido de once días, ida y vuelta por la costa noruega, ya sea verano o invierno. La ciudad de Bergen, rodeada de islas y profundos fiordos, tiene un marcado pasado marítimo: nació en 1070 como principal puerto del Atlántico Norte. Hoy en día, en la vieja lonja del Mercado de Pescado se vende salmón, marisco, arenque, bacalao y carne de ballena. Al alejarse de Bergen hacia el norte, destaca la peculiaridad del Nordfjord, un fiordo que penetra hasta las montañas más altas del interior y en el que el agua marina se mezcla con el agua dulce de los glaciares más extensos de Europa, los del Parque Nacional Jostedalsbreen. La mayor parte de los fiordos es imprescindible contemplarlos desde un barco, es el caso del Geirangerfjorden, declarado Patrimonio de la Humanidad. Al acercarse el barco a las cascadas de las Siete Hermanas y del Pretendiente, el agua salpica las cubiertas mientras los viajeros contemplan con asombro las paredes rocosas casi verticales.

A tener en cuenta
Para ir a Noruega es suficiente el Documento Nacional de Identidad. El noruego y el sami (en Laponia) son los idiomas oficiales; el inglés está muy extendido. El huso horario es igual que en la España peninsular. La moneda es la corona noruega (NOK); 1 euro son 7,98 NOK. El verano es la mejor época para visitar la región de los fiordos. El clima es suave, con temperaturas entre 15 y 20 ºC, lo que hace más agradables los paseos a pie o en ferry.

Cómo llegar
Bergen se sitúa 500 km al norte de Oslo, la capital del país. Desde España hay compañías nacionales, internacionales y de bajo coste que ofrecen varios vuelos semanales a los aeropuertos de ambas ciudades. Desde Oslo se conecta con Bergen a través de vuelos domésticos, tren y autocar. El aeropuerto de esta localidad se ubica a 19 km del centro; se puede llegar en autobús.

Cómo moverse
Las carreteras son buenas y los transportes públicos, eficaces. Hay empresas que cubren todo el país en autobús (www.norway.no) y en tren (www.nsb.no). También existen muchas conexiones en ferries, que en verano amplían las frecuencias. Una forma diferente de recorrer la costa norte de Noruega es a bordo del crucero Hurtigruten (www.hurtigrutenspain.com/). Zarpa desde Bergen y llega a Kirkenes, en el Círculo Polar Ártico; realiza 34 paradas, entre ellas Alesund, Trondheim, Tromsø y las islas Lofoten. Información sobre transportes en la web: www.fjordnorway.com.

Alojamiento
La oferta en el norte de Noruega está formada por hoteles, establecimientos bed & breakfast, casas privadas, albergues, granjas y cámpings. Una opción muy atractiva es dormir en un faro o en un rorbus (cabaña de pescadores), sobre todo en las Lofoten. El Fjord Pass, de venta en oficinas de turismo, es un abono que ofrece descuentos en el alojamiento (www.fjordpass.no).

Visitas imprescindibles
Bergen. Es la puerta de entrada a la región de los fiordos. El Bryggen, su barrio portuario, conserva las antiguas casas y almacenes de madera, con fachadas pintadas de colores. El centro alberga un lago, el mercado de Pescado y elegantes avenidas con galerías de arte.
Hardangerfjorden. Situado en el condado de Hordaland, al sur de Bergen, tiene una longitud de 179 km, desde la isla de Bomlø hasta el pueblo de Odda. Sorprende por las cascadas y las lenguas del glaciar Folgefonna.
Sognefjorden. Con 206 kilómetros de largo, es el mayor fiordo de Noruega. Se halla pocos kilómetros al norte de Bergen. Se divide en cinco brazos que, a su vez, se parten en otros. Se recomienda recorrerlo en barco.
P. N. Jostedalsbreen. Es el campo de hielo más extenso de Europa, con 100 km de largo y 15 de ancho. La excursión en carro de caballos al glaciar Briksdalsbreen parte de Stryn.
Geirangerfjorden. El recorrido en barco por este bello y extenso fiordo se puede completar por carretera siguiendo la llamada Ruta Dorada.
Islas Lofoten. Archipiélago tiene cinco grandes islas y una veintena de islotes. La ciudad más importante es Svolvaer. Se suele acceder en barco o avión desde Bodø.
Tromsø. Se la denomina la París del Norte por su intensa actividad cultural y de ocio. Situada por encima del Círculo Polar Ártico, acoge un centro de estudios polares y varios museos de arte y exploración.
Cabo Norte. Una escultura instalada sobre un mirador marca el extremo septentrional del continente europeo, aunque el Norte auténtico se halla en la punta Knivskjell, a 9 km.

Bergen
La segunda ciudad del país es conocida como la «Puerta a los fiordos». Destaca el barrio antiguo de Bryggen, construido hace 700 años frente al mar. Conserva las casas originales de madera, muchas transformadas en tiendas, librerías y restaurantes. Bryggen es Patrimonio de la Humanidad desde 1979. La animación se halla en la plaza del Mercado y la historia de la ciudad, en el Museo Hanseático y en el Museo Bryggen. Una visita imprescindible es subir en funicular al monte Fløifjellet (320 m) para disfrutar de amplias vistas sobre Bergen (www.bergen-guide.com/).

Fiordo Sognefjorden
Al norte de Bergen se sitúa este magnífico fiordo, el más profundo del mundo (206 km de longitud). Se puede contemplar desde la carretera que serpentea por las montañas que lo delimitan, aunque lo mejor es recorrerlo en barco. Uno de los brazos del Sognefjorden es el fiordo Aurland. Se puede admirar desde el tren Flam, que realiza un recorrido de 20 km entre la localidad de Myrdal (a 180 km de Bergen) y Flam (www.flaamsbana.no).

P. N. Jostedalsbreen
En este punto de la ruta vale la pena realizar una breve incursión hacia el interior para visitar el Parque Nacional Jostedalsbreen, el campo de hielo más extenso de Europa, con 100 km de largo y 15 km de ancho. Desde el pueblecito de Stryn es tradicional contratar una excursión en carro de caballos hasta el glaciar (www.jostedal.com).

Geirangerfjorden
Alesund, a 372 km de Bergen, es el mejor acceso para visitar este fiordo, que impresiona por sus cascadas. La ciudad alberga el interesante Museo Sunnmore, al aire libre, con medio centenar de casas antiguas. En Alesund nace la Ruta Dorada una carretera que bordea el fiordo. También se organizan excursiones en barco.

Islas Lofoten
Desde la ciudad de Bodø salen los ferries que llevan a Svolvaer, la mayor ciudad del archipiélago de las Lofoten, formado por cinco islas mayores y decenas de islotes. El verano, cuando sus paisajes son más bellos, es la época ideal para prácticar rafting, kayak, senderismo y para avistar ballenas y aves (www.lofoten.info).

Stavanger
Esta ciudad concentra en su casco histórico más de 170 casitas de madera construidas en los siglos XVII y XVIII. Resulta interesante la visita a su Museo Arqueológico. Es el punto de partida de las excursiones en barco al fiordo de Lyse (Lysefjorden) y al Púlpito (Preikestolen).

Tromsø y cabo Norte
Esta ciudad está situada por encima del Círculo Polar Ártico. Destaca por su oferta cultural. Acoge el Centro de Estudios Polares, museos de arte y el Centro Cultural Nordkapphallen, con exposiciones históricas. En la ciudad hay empresas que, entre mayo y octubre, organizan actividades deportivas como rutas en bicicleta (www.northcape.no).

La cocina de los fiordos
El salmón, la merluza, la pescadilla y la caballa constituyen la base de la gastronomía noruega. Destacan también los guisos y las albóndigas. La cerveza noruega y el aquavit (aguardiente a base comino y patatas) son las bebidas locales.

Viaje en busca de las grandes ciudades mayas de Guatemala

2008-05-11T08:43:00.000-07:00

Guatemala es el país con más población maya de América Central; más de la mitad de la población guatemalteca es de cultura maya y conserva su lengua, tradiciones, cultivos y mercados ancestrales. Los vestigios de la civilización que dominó Centroamérica y Yucatán durante más de 3.000 años permanecieron ocultos hasta el siglo XIX, cuando se organizaron las primeras expediciones arqueológicas. Esta búsqueda es el hilo conductor de un viaje por el norte de Guatemala: la ruta maya empieza en las ruinas de Quiriguá, junto al lago Izabal, y se dirige después hacia la magnífica ciudad de Tikal, en la selva de El Petén. Un trayecto de seis horas separa la capital, Ciudad de Guatemala, de las ruinas de Copán, en territorio de Honduras. Denominada la «Atenas del mundo maya» por la calidad de los edificios y jeroglíficos esculpidos, Copán marca el límite sur de esa civilización. La otra gran ciudad maya de la región es Quiriguá, recinto que alberga las estelas de piedra más fastuosas de la cultura maya. Algunos de estos monolitos miden más de 10 metros de altura y superan las 60 toneladas de peso. Al otro lado de las colinas que delimitan Quiriguá se halla el lago Izabal, la mayor laguna de Guatemala, que cuenta con playas rodeadas de selva, reservas naturales y una antigua fortaleza española. Cruzando el lago por el puente de la población de La Ruidosa se llega al pueblo de Río Dulce, un destino célebre por los rincones selváticos que esconde y por los agradables paseos en barca río abajo. La selva de El Petén, en el norte, alberga la mayor cantidad de yacimientos mayas de Guatemala. La ruta por esta selva descubre ciudades semiocultas por la vegetación tropical, como las ruinas de Uaxactún, la gran rival política y militar de Tikal. Esta última, es la ciudad maya más rica de Guatemala, por el número y calidad de sus edificaciones. Todos los caminos confluyen en la Gran Plaza, donde se erigen los edificios más esbeltos.

GUATEMALA DATOS
Los vestigios mayas más impresionantes son el hilo argumental de este viaje. El país centroamericano, de 13 millones de habitantes, limita al norte con México y Belice, y al este con El Salvador y Honduras; tiene playas del mar Caribe y del océano Pacífico. La capital es Ciudad de Guatemala.

Cómo llegar
Desde Madrid, Iberia ofrece vuelos directos a Guatemala en trayectos que duran ocho horas. Otras compañías vuelan realizando escalas intermedias. El aeropuerto de La Aurora se sitúa a 7 km de la capital, conectada por una línea de autobús que sale cada 25 minutos. Si se opta por el taxi, conviene pactar el precio antes de subir al vehículo.

A tener en cuenta
El pasaporte en regla es el único documento indispensable para viajar a Guatemala. La mejor época es de diciembre a marzo, cuando el clima es más estable y las temperaturas no son muy altas.
El idioma oficial es el castellano, pero existen más de 23 lenguas indígenas en el país.
El quetzal es la moneda nacional: un euro equivale a 10, 93 quetzales. Es posible cambiar euros en cualquier banco de Ciudad de Guatemala.
La diferencia horaria con relación a España es de siete horas menos.
Se recomienda contratar un seguro médico, dada la precariedad sanitaria de algunas zonas. No es obligatoria ninguna vacuna, pero conviene tomar algunas precauciones como beber agua embotellada y, en el lago Izabal y en la selva de El Petén, protegerse del paludismo (www.msc.es).
Para acceder a los recintos mayas hay que pagar entrada. La mayoría se pueden recorrer por libre, pero es aconsejable contratar una visita guiada. El amanecer es el mejor momento para la visita.

Moverse por el país
La carretera del Atlántico o CA-9 comunica Ciudad de Guatemala con los principales yacimientos mayas. Desde la capital parten numerosas líneas de autocares, muy económicos, hacia distintas ciudades. Otra opción es contratar una excursión con guía o pactar un recorrido con un taxista. En el aeropuerto y en las ciudades hay empresas de alquiler de coches. Los vuelos internos son útiles para cubrir grandes distancias, como por ejemplo, de la capital a la selva de El Petén.

Alojamiento
En la capital hay hoteles de cadenas internacionales y de todas las categorías. A lo largo de la ruta, cada vez es más fácil encontrar acogedoras posadas y establecimientos emplazados en villa coloniales (www.hotelesyposadas.com).

Ciudad de Guatemala
La capital guatemalteca es la puerta de entrada al país. Resulta imprescindible pasear por el Parque Central, donde están la Catedral, el Palacio Presidencial y el Teatro Nacional. Asimismo, es recomendable visitar el Museo Nacional de Arqueología para conocer la historia de la civilización maya.

Antigua
Capital del país hasta 1773 y Patrimonio de la Humanidad desde 1979, se halla a 40 km de Ciudad de Guatemala. Situada entre volcanes, es una de las ciudades coloniales mejor conservadas del país. Merece la pena pasear por sus calles y detenerse en la plaza Central, donde se hallan el Palacio de los Capitanes y la Catedral; otras visitas interesantes son los conventos de Santa Clara, San Francisco y las Capuchinas.

El lago Izabal
Situado 300 kilómetros al este de la capital, el lago Izabal es la mayor laguna de Guatemala. Las visitas a los vestigios mayas de esta zona se complementan con actividades de ecoturismo y baños en playas fluviales. En un extremo del lago se halla la localidad de Río Dulce, donde se contratan paseos en cayuco, entre manglares, hasta la laguna de El Golfete, Reserva de la Biosfera. Sus aguas desembocan en el Caribe, a la altura de la ciudad de Livingston.

Copán y Quiriguá
Unos 80 km al este de Ciudad de Guatemala, en territorio hondureño, se localiza Copán. Apodada «la Atenas del mundo maya», vivió su época de esplendor entre los siglos v y ix. Su visita incluye la Escalera de los Jeroglíficos, el Juego de Pelota, la Plaza de las Estelas y varias tumbas y templos. Quiriguá (siglo viii) se ubica 70 km al norte, cerca del lago Izabal. Aunque es un enclave más reducido, posee las mejores estelas de piedra mayas, algunas con 10 metros de alto y hasta 60 toneladas de peso.

Selva de El Petén
La ciudad de Flores, 507 km al norte de la capital –con conexión en avión– se sitúa en el centro del lago Petén Itzá. Es la base para visitar El Petén, con el mayor número de ruinas mayas de Guatemala. Entre los más famosos está Uaxactún, 25 km al norte de Flores; alberga la pirámide más antigua, con 4.000 años. Al sur se sitúa El Ceibal, del siglo ix; se accede desde Sayaxché, tras un trayecto en barca por el río Pasión.

Tikal
La ciudad maya más valiosa de la región de El Petén es Tikal, 63 km al norte de Flores. Habitada entre los siglos x a.C. y x d.C., fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1981. Su visita puede durar unas cinco horas y puede realizarse por libre. Todos sus caminos confluyen en la Gran Plaza, donde se alza el templo del Gran Jaguar (www.parque-tikal.com).

Viaje apasionante por la Laponia finlandesa

2008-05-11T08:35:00.000-07:00

El invierno ártico, con su intimidatorio aspecto, no paraliza a los habitantes de Laponia; al contrario, sus actividades se multiplican con la llegada de los turistas. Los recursos naturales ofrecen múltiples actividades: navegar en cruceros rompehielos, dormir en castillos y hoteles de nieve o subirse a trineos tirados por huskies, son algunas de ellas. Rovianiemi, capital de la Laponia finlandesa, es el lugar adecuado para empezar la visita a la región. Tras acabar la guerra mundial el arquitecto Alvar Aalto (1898-1976) se encargó de su reconstrucción. Fruto de su originalidad y talento, la ciudad fue diseñada con un trazado urbano semejado a una cornamenta de reno. Las vanguardias arquitectónicas se ven representadas en el puente Jätkänkyntilä y el Centro Cultural Artikum –museo de los pueblos que habitan el Círculo Polar Ártico- son los símbolos de la cara más actual de Rovaniemi.
En la población de Kermi -situada a 117 hacia el sur- se puede gozar de las excusriones más originales, como por ejemplo, realizar un crucero por el golfo de Botnia a bordo de un auténtico barco rompehielo llamado Sampo o bien visitar el castillo de Lumilinna, en el que se albergan galerías comerciales, salas de juego, restaurantes y hasta un hotel. La peculiaridad de esta construcción es su material, que no podía ser otro que el del hielo.
Para conocer la Laponia más auténtica basta desplazarse hasta Inari, a poco más de 300 kilómetros al norte de la capital lapona. La cultura de los sami pervive en la actualidad; el Museo Siida recoge los testimonios más preciados de esta comunidad. Pero lejos de ser un pueblo arcaico, los habitantes se han adaptado a los avances modernos en lo que refiere a telefonía y transporte. Aun así, algo tan básico como el yoik -antiguo lamento a viva voz- nunca ha dejado de usarse. Pero, si en realidad se viaja a Laponia en busca de la naturaleza más inalterada, la reserva del Parque Nacional de Urho Kekkonen será el lugar ideal. Otra maravilla de la naturaleza invernal, la aurora boreal, tiene escenario en Sodankylä. Cuando el cielo se ilumina, las campanas repican anunciando el milagro.

A tener en cuenta
Se puede viajar a Finlandia, país de zona euro, sólo con el documento nacional de identidad. Los idiomas oficiales son el finlandés, el sueco y el sami –se habla en Laponia–, aunque el inglés está muy extendido y se conoce en todos los establecimientos turísticos. El huso horario en Finlandia es de una hora más que en la España peninsular y Baleares. En invierno las temperaturas son muy bajas, llegando por las noches a los 400 C bajo cero, por lo que es indispensable llevar una indumentaria adecuada.

Llegar y desplazarse
Desde Madrid y Barcelona funcionan varias compañías aéreas –alguna de bajo coste– que ofrecen el trayecto directo hasta Helsinki, la capital finlandesa. Desde allí es posible conectar con Rovaniemi a bordo de algún vuelo interior. (www.finnair.com/es; www.ryanair.com; www.iberia.es). En todos los aeropuertos del país funcionan empresas de taxis que trasladan hasta cualquiera de las ciudades más próximas.

Actividades
Laponia ofrece una amplia gama de actividades al aire libre, a pesar de las bajas temperaturas invernales. Lo mejor es contratarlas en hoteles y agencias de viaje especializadas, pues se incluye el material adecuado para protegerse del frío, el alojamiento y las comidas. Las actividades más atractivas son las rutas en motos de nieve o en trineos tirados por renos o por perros huskies. Algunas excursiones incluyen dormir en un iglú o en una kota, la tienda tradicional sami. El esquí de pistas y de fondo funciona todo el invierno en las estaciones de Levi, Saariselkä, Ounasvaara y Ruka. Más actividades en: www.visitafinlandia.com y en www.laplandfinland.com.

Dormir en cabañas
Los hoteles de Laponia no son lujosos, pero están bien equipados para soportar condiciones climatológicas duras. La mejor opción consiste en alojarse en cabañas de madera, rústicas e integradas en el paisaje. Las hay de diversa categoría, desde las más sencillas a las que incluyen varias habitaciones y cocina; todas disponen de sauna. La página www.visitafinlandia.com funciona como central de reservas del país.

Rovaniemi
La capital de la Laponia finlandesa está a 837 km de Helsinki, conectada con ésta por autobús, tren y avión. Fue bombardeada en la segunda guerra mundial y reconstruida bajo la dirección del arquitecto finlandés Alvar Aalto (1898-1976). Entre los edificios que diseñó destacan la Biblioteca y el Ayuntamiento. (www.rovaniemi.fi). El icono cultural de Rovaniemi es el Centro Cultural Artikum. Ocupa un edificio con una galería acristalada de 170 m de largo, medio soterrada. El museo describe cómo es la vida en Laponia y la interacción entre el hombre y la naturaleza en el Círculo Polar Ártico (www.arktikum.fi).

Santa Park
Cerca de Rovaniemi, en el Círculo Polar Ártico, se halla el Santa Claus Village, una aldea dedicada a este personaje navideño, que se puede visitar todo el año (cierra los lunes). Cuenta con una oficina de correos para enviar cartas a Papá Noel. (www.santaclausoffice.fi). A 800 metros está el Santa Park, otro parque temático navideño, construido en una cueva con 200 metros de túneles (www.santapark.com).

La región de Inari
En el norte de Laponia se sitúa el distrito lacustre de Inari, el más extenso del país y el que registra la menor densidad de población (la mayoría sami): sólo 0,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Ivalo es su principal municipio, accesible en avión desde Helsinki. Entre noviembre y abril, las agencias de viaje locales organizan actividades en la nieve y en el lago Inari, el más profundo de los 187.999 que tiene Finlandia. Destaca el esquí en los alrededores de Saariselkä, paseos en motos de nieve o en trineos tirados por perros. Otra opción son las visitas a poblados sami, como Sevettijärvi y Nellimn (www.inarilapland.org). El Museo Siida de Inari explica la cultura sami (www.siida.fi).

Kemi y el Golfo de Botnia
La ciudad de Kemi está instalada a orillas del mar Báltico, en el golfo de Botnia. Se puede llegar en avión –su aeropuerto está a 5 km del centro– y también dispone de terminal de autobuses y estación de tren (www.kemi.fi). Desde Kemi parten travesías de cuatro horas a bordo del rompehielos Sampo, que se realizan entre los meses de diciembre y abril; la navegación finaliza con un baño vestidos con traje de neopreno. Además, desde 1996, la ciudad cuenta con el Castillo de Nieve, cuyas salas están decoradas con esculturas de hielo; tiene un hotel, el Mammut (www.lumilinna.net).

Otras visitas
Ivalo. Es la otra gran ciudad de Laponia (Avvil en lapón). Dispone de aeropuerto y de una amplia oferta de alojamiento y agencias.
Sodankylä. A 129 km de Rovaniemi, esta ciudad es el mejor lugar para ver auroras boreales. Cuenta con un observatorio especializado y el centro de interpretación la Casa de las Luces.
Parque Nacional Urho Kekkonen. Se accede desde el centro turísitico de Saariselkä, a unos 20 km de Ivalo, por la carretera E75. La oficina de información está en la localidad de Tankavaara, donde hay un museo del oro, que rememora la época de los buscadores del preciado metal.

Aurora boreal
Una de las experiencias únicas que ofrece Laponia es contemplar el fenómeno luminoso de la aurora boreal. Sucede entre septiembre y octubre, y de febrero a marzo. Su visión es impredecible, pero se produce de noche, cuando las partículas eléctricas impactan con la atmósfera terrestre. En la ciudad de Sodankylä, 100 km al norte de Rovaniemi, está el centro de interpretación de este fenómeno natural. Los hoteles de la localidad avisan cuando tiene lugar.

Gastronomía
La carne de reno, el pescado fresco y ahumado como el salmón o el arenque, y las bayas silvestres constituyen los pilares de la cocina de Laponia. Un guiso muy tradicional y contundente es el estofado de reno, patatas y arándanos rojos, que se sirve muy caliente.

Viaje al Desierto Rojo, la región más remota de Australia

2008-05-11T08:32:00.000-07:00

En 1944, a finales de la Segunda Guerra Mundial, se asfaltó con fines militares la carretera que cruza Australia de sur a norte. Más de 1.500 kilómetros separan Adelaida, en la costa sur, de Alice Springs, una población situada en el centro de un inmenso desierto de tierra roja que recobró vida gracias a la carretera. Al anochecer, cientos de canguros pululan por esta vía y corren el riesgo de morir atropellados por los enormes camiones de cuatro o cinco remolques conocidos como road trains. Alice Springs -«The Alice» la denominan coloquialmente los australianos- cuenta con unos 20.000 habitantes y se halla prácticamente en el centro geográfico de Australia y próxima al Uluru, la mítica roca gigante considerada el verdadero corazón de la isla. Las hermosas pinturas aborígenes, los boomerangs y las flautas djidjiridus forman parte del patrimonio ancestral de los primeros habitantes, mientras que los pubs en los que se puede degustar buena cerveza y filete de canguro corresponden al pasado colonial. Alice Springs hubiese estado condenada a ser una ciudad despoblada y de escaso atractivo turístico a no ser por el Uluru, la misteriosa roca del corazón de Australia que se levanta majestuosa sobre el desierto llano y solitario. Una extraña formación –de 3,6 kilómetros de largo, 8 kilómetros de contorno y 348 metros de alto- sagrada para los aborígenes pero que visitan los turistas en masa. Los anangu han ocupado esta zona desde hace más de 22.000 años y se sienten obligados a preservar y proteger el territorio. En las proximidades también se pueden visitar las Kata Tjuta, un conjunto de rocas que forman angostos valles y gargantas, y el Parque Nacional de Watarrka, en el que se encuentra Kings Canyon, una sorprendente garganta encerrada por paredes de más de 100 metros de altura. El desierto australiano es, en definitiva, una tierra dura e inhóspita en la que cientos de exploradores célebres murieron de hambre, al intentar atravesar la isla de sur a norte.

A tener en cuenta
El pasaporte de banda magnética es suficiente para viajar a Australia. La moneda del país es el dólar australiano (AUD); 1 euro son 1,6 AUD. En lugares remotos del Outback no es fácil cambiar dinero, por lo que se recomienda llevar moneda local. Los establecimientos turísticos aceptan tarjetas de crédito. El idioma oficial es el inglés y la diferencia horaria con relación a la Península es entre 8 y 10 horas más. De junio a agosto es la mejor época para ir a este destino; las temperaturas diurnas rondan los 20º C, aunque por las noches descienden bastante (10º C). Es recomendable llevar en el equipaje protección solar y repelente de mosquitos.

Cómo llegar
Desde España no hay vuelo directo y lo normal es realizar tres escalas; el trayecto dura 24 horas. La mejor alternativa es viajar con una compañía aérea australiana que ofrezca descuentos en vuelos internos. El aeropuerto de Alice Springs enlaza con el centro (a unos 18 km) por autobús y taxi.

Moverse por la región
En Alice Springs hay empresas de alquiler de vehículos para realizar libremente este recorrido (en Australia se conduce por la izquierda). Las autocaravanas son una opción interesante porque se puede dormir en zonas acondicionadas. Por otro lado, viajar por el Outback en autocar de línea es una opción idónea para descansar durante el trayecto. En Alice Springs hay empresas que organizan rutas en vehículo todoterreno. La oficina de turismo local edita la guía Exploring the Territory in 4x4, con mapa de carreteras y una lista de aparcamientos para autocaravanas.

Consejos en ruta
Las gasolineras del Outback están separadas por grandes distancias, de 100 a 300 km. Algunas tienen horarios restringidos y no aceptan tarjetas de crédito, por lo que conviene llevar combustible extra. Una forma original de cruzar el territorio es a bordo del Ghan Train –un tren con todas las comodidades–, que une Adelaida, en el sur del país, con Darwin, en el norte: www.centralaustraliantourism.com.

Dormir en el Outback
Alice Springs concentra la mayor oferta de alojamiento del Outback, con variedad de hoteles y moteles. En Ayers Rock Resort hay hasta seis reservas que ofrecen una amplia gama de alojamientos, desde hoteles y resorts de lujo a zonas de acampada. También está extendido los establecimientos bed & breakfast. Reservas en: www.travel nt.com/en/experience/outback/.

La visita de Alice Springs
Aunque la ciudad data de 1880, no fue hasta 1920, con la llegada del ferrocarril, que inició su desarrollo, y se consolidó con el asfaltado de la gran carretera que cruza el país de norte a sur en la segunda guerra mundial. Es una ciudad pequeña (tiene unos veinte mil habitantes) que permite contemplar cómo es la vida en el inhóspito centro australiano. Alberga un museo sobre historia natural de la zona y otro sobre la historia del ferrocarril. Un paseo a pie por el centro de la ciudad permite descubrir los principales edificios históricos: el Adelaida House, el primer hospital, hoy convertido en Museo de Historia; la Stuart Town Goal, una antigua prisión; la Residency, mansión del primer gobernador de Australia Central; y la Telegraph Station.

Alrededores de Alice Springs
P. N. Mac Donell Ranges A 16 km de Alice Spring se sitúa la cadena montañosa de West MacDonell, declarada parque nacional. Sus paisajes son espectaculares, con barrancos que albergan pinturas aborígenes. El acceso debe realizarse en coche propio, ya que no hay transporte público. En Rainbow Valley, 97 km al sur, la naturaleza ha esculpido acantilados que cambian de color con la puesta del sol. Este parque reúne un gran patrimonio aborigen, con pinturas y antiguas herramientas de piedra. Los accesos se realizan en coche y autobús.

Parque Nacional Uluru-KataTjuta
Este parque está 460 km al sudoeste de Alice Springs. Sin duda, es la estrella de este viaje al centro de Australia. El Uluru, un monolito de 3,6 kilómetros de largo, 8 de contorno y 346 metros de alto, marca el centro geográfico y espiritual de Australia. Sus propietarios, los aborígenes de la tribu de los anangu, tienen la misión de velar por esta maravilla de la naturaleza. Cerca se hallan las Kata Tjuta (conocidas como The Olgas), un conjunto de rocas, a través de las que se pueden hacer magníficas excursiones. Este parque nacional fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987 por su valor natural y en 1994 por su trascendencia espiritual y cultural. P. N. Del Monte Uluru. La Ayers Rock es el mayor monolito del mundo. En la base de la roca hay un centro sobre la cultura aborigen. Desde Alice Springs se accede en coche o en autobús (4/5 horas) y también en avioneta (40 minutos). Pisar su cumbre está considerado una ofensa para el pueblo aborigen, por lo que se recomienda seguir el circuito de 10 km que lo rodea.

Parque Nacional de Watarrka
En los límites del parque se halla el impresionante Kings Canyon, con paredes de roca de más de 100 metros de altura que se recorre a través de un sendero llamado Canyon Rim Walk. Otra de las atracciones del parque es el estanque El Jardín del Edén, al que se llega a por una excursión que cruza paisajes de gran belleza e interés geológico.

Reserva Henbury
Situada unos 147 kilómetros al suroeste de Alice Springs, esta reserva protege un conjunto de cráteres o hendiduras, la más grande de las cuales mide 180 metros de diámetro.

MacDonnell Ranges
Muy cerca de Alice Springs, es una de las mejores zonas para la práctica del senderismo pues se trata de un grupo de montañas de baja altura con un gran número de gargantas, senderos y valles por los que se puede pasear fácilmente.

Devil’s Marbles
Unconjunto de rocas graníticas esféricas que se mantienen en pie en precario equilibrio. Forman un paisaje muy espectacular, situado entre las poblaciones de Alice Springs y Tennant Creek.

Tennant Creek
Nacida en la década de los años treinta, en el siglo pasado, hoy tiene una población de unos 3.500 habitantes y es la segunda ciudad del centro australiano. Dista 500 kilómetros de Alice Springs y es una parada ineludible en el camino hacia Darwin. Esta localidad, nacida en la década de los años 1930, en el siglo pasado, hoy tiene una población de unos 3.500 habitantes y es la segunda ciudad del centro australiano. Dista 500 kilómetros de Alice Springs y es una parada ineludible en el camino hacia Darwin.

Viaje al archipiélago de Hawai, las islas volcánicas del Pacífico

2008-05-11T08:27:00.000-07:00

Hawaii, el archipiélago volcánico de los Estados Unidos, está situado en un lugar remoto del planeta: en medio del Pacífico Norte y a más de 3.800 kilómetros del continente más cercano. De hecho, para alcanzar las islas desde la costa oeste americana es necesario un vuelo de seis horas de duración. Pero el viaje vale la pena: lejos del machacado tópico de lugareñas con collares de flores, se esconde un paraje con una fauna y flora únicas, con profundos valles flanqueados por volcanes activos y aguas cristalinas con arrecifes coralinos y peces de colores. Honolulu, la capital hawaiana, alberga el único aeropuerto internacional del archipiélago. Sus playas —sobre todo la Waikiki— atraen a centenares de surfistas cada año, en un deporte que es ya un clásico para los jóvenes americanos. Estados Unidos se anexionó las islas en 1898, de la época anterior se conservan edificios como el Palacio Real de Iolani, construido a finales del siglo XIX, o la iglesia de Kawaiahao, hecha con bloques de coral. Tras abandonar Oahu, Kauai es la más verde de las islas hawaianas. La abrupta costa de Na Pali y el magnífico cañón Waimea son sus principales atractivos. Dos inmensos volcanes unidos por un istmo conforman la isla de Maui. Es recomendable alquilar un coche en la capital, Kahului, y ascender, a través de una carretera asfaltada, los 3.055 metros que conducen a la cima del volcán Haleakala, el mayor de los dos volcanes. A través de una espectacular carretera que se contornea por el cortante litoral, el viajero puede acceder al valle de Kipahulu, en cuyos espesos bosques de bambú se esconden las cascadas de Waimoku. La última isla de este recorrido por el archipiélago hawaiano es Hawai, la mayor y más oriental de las islas. Posee una intensísima actividad volcánica, prueba de ello es la humeante caldera del volcán Kilauea, que proporciona un espectáculo de una belleza inigualable: la lava vertiéndose en el Pacífico a la altura de Kaena Point.

A tener en cuenta
Los residentes de la Unión Europea necesitan el pasaporte electrónico –requisito para entrar en Estados Unidos– y pueden permanecer hasta 90 días sin visado. El inglés y el hawaiano son idiomas oficiales. La moneda del archipiélago es el dólar americano; se puede pagar con tarjeta de crédito en la mayoría de establecimientos. El huso horario respecto a España es de 11 horas menos. Primavera y otoño son los mejores meses para viajar a Hawai, pues hace buen tiempo y los precios son más económicos. El clima es subtropical, con una temperatura que no supera los 33º C en verano; en invierno, el termómetro no baja de los 18º C. Se recomienda llevar ropa cómoda, protección solar y gorra; para las excursiones de montaña, ropa de abrigo y botas.

Cómo llegar
El aeropuerto internacional de Hawai (HNL) está situado a 10 km de Honolulu, en la isla de Oahu. Tiene varias conexiones diarias con EEUU a través de compañías nacionales e internacionales. Desde España, el viaje se realiza con dos escalas, la primera en Europa y la segunda en Los Angeles. La duración aproximada es de 24 horas.

Cómo moverse
El alquiler de coche es la mejor opción para moverse por las islas, aunque también funciona un servicio de autobús y taxis. Oahu es la única isla que dispone de autopistas, en el resto sólo hay carreteras, algunas de ellas estrechas y con curvas. Otra manera de explorarlas es a través de rutas organizadas por agencias locales y hoteles.
Para ir de una isla a otra, el avión es el transporte más adecuado. Los vuelos domésticos son frecuentes y relativamente económicos, además ofrecen cupones de descuentos según el número de viajes.

Alojamiento
La oferta es muy variada, desde complejos de lujo, alojamientos del tipo bed & breakfast y alquiler de casas particulares o apartamentos, hasta hostales sencillos y cámpings. Las islas Hawai y Oahu concentran el mayor número de plazas hoteleras. Más información: www.gohawaii.com.

Visitas imprescindibles
Isla Oahu. Aquí se halla Honolulu, la cosmopolita capital hawaiana. Una carretera circular recorre la isla. Destacan los saltos de agua de Waimea y el cráter de la bahía Hanauma.
Haleiwa Beach. Es la principal localidad de la costa norte o North Shore, donde se reúnen practicantes del surf de medio mundo.
Isla Kauai. Es la más occidental de las islas hawaianas que están habitadas. Se considera uno de los lugares que recibe más lluvias del planeta, como prueban sus numerosas cascadas.
Costa Na Pali. El litoral oeste de Kauai es una línea de acantilados tapizados de verde. Una excursión a pie de tres jornadas lo recorre, aunque también puede verse desde varios miradores.
Cañón Waimea. Esta garganta se ha ganado el sobrenombre de Gran Cañón del Pacífico por sus dimensiones colosales: casi mil metros de profundidad. El tramo norte pertenece al Parque Natural Kokee.
Isla Maui. Situada entre Oahu y Hawai, esta isla con forma de ocho reserva lugares de gran belleza como la carretera de Hana y el santuario de ballenas del oeste.
Isla Hawai. Es la isla de mayor extensión. Cuenta con playas idílicas, cafetales y el yacimiento histórico Pu’uhonua O Honaunau.
Parque Nacional de los Volcanes. En el sur de la isla de Hawai. Varios senderos se acercan a los ríos de lava que manan del volcán Kilauea.

Honolulu y la isla Oahu
La capital de Hawai es una ciudad cosmopolita y con una intensa actividad comercial, turística y cultural. Merece la pena pasearse por el barrio Chino y perderse por sus tiendas y galerías de arte. Una visita de interés es el Museo Bishop, que acoge una extensa exposición sobre la historia y cultura hawaiana (www.bishopmuseum.org). A 4 km del aeropuerto internacional se halla el U.S.S. Arizona Memorial, con crónicas sobre el ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941 (www.arizonamemorial.org).
La playa Waikiki, al sudeste de Honolulu, es la más famosa del archipiélago por su ambiente festivo. A su espalda se alza el volcán Diamond Head, que ofrece vistas de la costa sudeste de Oahu. Además de albergar la capital hawaiana, la isla Oahu es la meca del surf. Las olas más espectaculares se forman en las playas del norte: Haleiwa, Sunset y Makala.

Isla Kauai
Situada en la zona más occidental del archipiélago, Kauai es una isla tranquila y de gran riqueza natural. Un recorrido por ella, incluye una excursión a lo largo de la escarpada Costa Napali –hay un trekking de tres jornadas, ida y vuelta– o por el espectacular Cañón Waimea, apodado Gran Cañón del Pacífico.

isla Maui
Los deportes acuáticos son el punto fuerte de esta isla, desde el submarinismo a la navegación a vela, el buceo y el windsurf; también se organizan salidas para avistar ballenas en la costa oeste. En el Parque Nacional Haleakala, el volcán más grande de Hawai, se pueden realizar excursiones a pie. En las cataratas denominadas Siete Piscinas Sagradas es posible bañarse.

Isla Molakai.
Resulta aconsejable visitar a lomos de mula el Parque Nacional de la península de Kalaupapa y caminar o realizar alguna ruta en bicicleta por el Rancho Molokai.

Isla Hawai
También denominada Isla Grande, es la que ofrece mayor diversidad paisajística, desde desiertos a montañas nevadas. El Parque Nacional de los Volcanes cuenta con dos volcanes activos, el Mauna Loa y el Kilauea; se pueden sobrevolar en helicóptero. Otra reserva ineludible es el Honaunau National Historical Park, que conserva un antiguo templo restaurado y una de las playas más populares de la isla: Hapuna Beach. En la bahía de Kealakekua se localiza el Captain Cook Monument, en memoria del paso del navegante por la isla. Hilo es la ciudad principal de laisla.
Información sobre turismo activo: www.gohawaii.com; www.bluehawaii.com; www.paradisecruises.com; www.letsgo-hawaii.com.

Viaje a Palmira para contemplar el esplendor romano de Siria

2008-05-11T08:24:00.000-07:00

Muchos de los símbolos que conforman la idiosincrasia escocesa —como la falda y los cuadros del tartán, la gaita y la gorra de plumas— provienen de los Highlands o Tierras Altas, región montañosa situada al norte de Escocia y que cuenta con una baja densidad de población. A pesar de la fama de taciturnos que acompaña a los highlanders, en los remotos pueblos o cottages (casas de campo) los lugareños acogen hospitalariamente a los visitantes. Un recorrido excepcional es el que parte desde Inverness, capital administrativa de las Highlands, hasta Fort William. Se trata de un itinerario que conecta el Mar del Norte con el Océano Atlántico, a través del Canal de Caledonia. Cerca de Fort William, en dirección sur, se recorta en un espectacular fiordo la silueta del castillo de Inveraray, uno de los más famosos y bien conservados de la costa oeste de las Highlands. Un tren de vapor que discurre a través de hermosos pueblos pesqueros conduce al visitante al norte, a Ullapool, donde los ferrys enlazan con algunas de las centenares de islas que se esparcen en el Atlántico. Hacia el sur cabe destacar los impecables campos de golf —deporte originario de Escocia y que despierta un intenso fervor nacional—, el castillo de Balmoral, residencia estival de Isabel II, y las destilerías de whisky en la rivera del río Spey. Y como colofón al viaje, una perla en el Atlántico: la isla de Skye, con sus granjas llenas de ovejas y con uno de los castillos más populares de Escocia, el Eilean Donan, símbolo de los rebeldes jacobitas.

A tener en cuenta
El visado turístico es imprescindible para entrar en Siria. Tiene vigencia para 15 días y se solicita en la embajada Siria en España. No se permite la entrada a ningún viajero que en su pasaporte se muestre que haya viajado a Israel.
El idioma oficial es el árabe. El francés y el inglés se utilizan en la mayoría de los alojamientos. El huso horario respecto a la Península es de una hora más.
La moneda nacional es la libra Siria (SYP); 1 SYP = 0.024 euros aproximadamente. Conviene llevar euros en metálico, ya que cambiar divisas es complicado lejos de la capital.

Época y salud
Las mejores épocas para viajar a Palmira son la primavera y el otoño porque las temperaturas son más suaves –en verano el termómetro alcanza los 450C–. Conviene evitar la visita a las ruinas durante las horas de más insolación (de 13 a 16 h). Son imprescindibles las gafas de sol, la crema solar y una gorra o sombrero.
No hay ninguna vacuna obligatoria, pero se recomienda llevar un botiquín con medicamentos básicos y consumir bebidas embotelladas.

Cómo llegar
El aeropuerto de Damasco –situado a 30 km de distancia de la capital– está conectado diariamente con un gran número de aeropuertos europeos. Desde nuestro país, los vuelos directos a Damasco parten de Madrid y Barcelona. Una eficiente red de autobuses comunica el aeropuerto con las principales ciudades sirias.

Cómo moverse
Hay servicios regulares de autobuses que enlazan las principales ciudades de Siria, incluida Palmira. No es aconsejable viajar de Damasco a Palmira en un coche de alquiler, porque es bastante caro y es fácil perderse en el desierto. Resulta más cómodo contratar un coche con guía, ya sea en el propio hotel o a través de alguna agencia local (www.ur-travel.com/es/).

Alojamiento
Tadmor, a 3 km de las ruinas de Palmira, posee una variada oferta de alojamiento, desde hoteles de cuatro estrellas a modestos hostales. En los hoteles de categoría superior generalmente es posible entenderse en otro idioma que el árabe, ofrecen más servicios de excursiones y los precios son asequibles. Si se quiere coincidir con la celebración del Festival del Desierto, a principios de mayo, es mejor reservar el alojamiento (www.syriatourism.org).

Visita a las ruinas
El área de las ruinas de Palmira ocupa unos 6 km2 de superficie. Se puede acceder desde Tadmor mediante taxi, microbuses e incluso camello, transportes que pueden contratarse en el mismo hotel. Antes de recorrer Palmira se recomienda una visita al Museo Arqueológico de Tadmor para introducirnos en la historia de Palmira, comprar la entrada al valle de las Tumbas y al templo de Bel, o contratar a un guía.
El Templo de Bel (siglo I a.C.-II d.C) es el primer monumento que se visita; se halla en muy buen estado de conservación. A continuación, se pasa bajo el arco monumental que antecede la Vía Columnada. Esta avenida porticada era el eje central de la ciudad, tiene 1.200 metros de longitud y está flanqueada por más de 200 columnas. En sus costados se ven los restos del Teatro, el Ágora, el Senado, varios templos y algunas viviendas, con mosaicos y un patio central.

El valle de las tumbas
La necrópolis de Palmira se sitúa al oeste de las ruinas. Se accede a pie pero hay que comprar previamente la entrada en el Museo Arqueológico de Tadmor. Entre los diversos tipos de edificaciones, destaca la torre de Elahbel, con una rica decoración interior, las paredes llenas de nichos con los bustos de los difuntos. Otra construcción interesante es la tumba subterránea de los Tres Hermanos, que contiene más de 400 nichos y sus paredes están decoradas con frescos.

Fortalezas árabes
Desde las ruinas de Palmira se avista el castillo árabe de Qala'at Ibn Maan (siglo XVII), situado en una colina. Ofrece vistas espectaculares sobre las ruinas. Se puede llegar a pie en 45 minutos o en taxi desde Tadmor. Algo más alejados, se ubican dos impresionantes castillos: Qasr Al-Hir Gharbi, 45 km al suroeste de Palmira (siglo VIII) y Qasr al-Hir al-Sharqi, (siglo VII), 110 km al noreste. Conviene visitarlos con un guía.

Experiencia beduina
Otra manera de conocer el desierto sirio es a través de sus habitantes, durmiendo en confortables tiendas beduinas (www.zenobiacamp.com). En el Museo Etnológico Beduino, próximo al templo de Bel, se explica la vida y las tradiciones de este pueblo del desierto.

Festivales en las ruinas
Durante el Palmyra Desert Festival, en el mes de mayo, se organizan carreras de caballos y camellos, y espectáculos de música y danza en el Teatro de Palmira. El Silk Road Festival, en septiembre, se celebra en varias ciudades sirias, entre ellas, Palmira.

Viaje a las islas Fiyi para explorar el paraíso del Pacífico Sur

2008-05-11T08:20:00.000-07:00

El paraíso todavía existe. Fiyi, archipiélago de 322 islas situado en el Pacífico Sur, conserva de forma admirable sus tradiciones ancestrales, una naturaleza espectacular y unos fondos marinos únicos. Este grupo de islas atesora un clima bondadoso durante todo el año; diversidad paisajísitica —playas de arena blanca, arrecifes de coral, montes volcánicos cubiertos de vegetación…—, facilidad para desplazarse entre las islas, y una amplia oferta de alojamientos y actividades. Considerado como el archipiélago más hospitalario del Pacífico Sur, antaño fue una tierra temida por los navegantes europeos, que las denominaron Islas Caníbales. Sólo 106 de las islas están habitadas, y la mayor parte de la población se concentra en las dos mayores, Viti Levu y Vanua Levu, ambas constituyen una base idónea para organizar cualquier viaje por el archipiélago. Toda visita a las Fiyi comienza en Viti Levu, donde se encuentra la capital, Suva, y el aeropuerto internacional, que está en Nadi. La ruta más atractiva de Viti Levu es la Queens Road, la carretera que recorre la costa sur desde Nadi hasta Suva, a 200 kilómetros de distancia. La Queens Road discurre a lo largo de la Costa del Coral, una de las zonas más turísticas y pobladas de Fiyi, y un buena introducción a la enorme diversidad étnica de Viti Levu. Ningún recorrido por Fiyi estaría completo sin una visita a Taveuni, la tercera isla en extensión y, junto con Kadavu, la mejor preservada del Pacífico. La isla cuenta con un litoral virgen y de gran belleza, además, conserva buena parte de sus bosques tropicales, que cubren más de la mitad de su superficie; es la llamada «Isla Jardín».

Este archipiélago del Pacífico Sur, situado 2.000 kilómetros al norte de Nueva Zelanda, está formado por 322 islas de origen volcánico, de las que 106 están habitadas. Las mayores son Vanua Levu y Viti Levu, donde está Suva, la capital.

A tener en cuenta
Para viajar a las Fiyi sólo se precisa el pasaporte con una validez mínima de tres meses. No se requiere ninguna medida sanitaria especial. El idioma oficial es el inglés, aunque también se hablan dialectos fiyianos y el fiyiano-hindi. La moneda del país es el dólar de Fiyi –1 euro equivale a 2,24 dólares fiyianos–. La diferencia horaria con respecto a la Península Ibérica es de 11 horas más en invierno y 10 más en verano.
La mejor época para este viaje va de mayo a octubre, una vez ha finalizado la época de lluvias y el riesgo de ciclones. Las islas gozan de un clima tropical y la temperatura media oscila entre los 22 y los 26 oC.

Cómo llegar
No hay vuelos directos desde España a Fiyi, así que las compañías internacionales que operan desde Madrid y Barcelona realizan el trayecto con dos escalas: la primera en una ciudad europea y la segunda en Australia. En total, son unas 30 horas viaje. La isla Viti Levu cuenta con dos aeropuertos internacionales, en Suva y en Nadi; este último suele recibir la mayoría de vuelos. Los aeropuertos tienen línea regular de autobuses y taxis.

Cómo desplazarse
La forma más rápida de viajar entre las islas es en avión. Las compañías locales Air Fiyi (www.airFiji.com.fj) y Air Pacific (www.airpacific.com) tienen vuelos regulares con todas las islas del archipiélago desde los dos aeropuertos de Viti Levu. El bono Discovery Fiyi permite realizar viajes ilimitados durante un mes. Las islas más grandes cuentan con un servicio de autobús que comunica el aeropuerto con las ciudades, aunque lo más práctico es alquilar un coche. En Fiyi se conduce por la izquierda.
Existe también un amplio servicio de ferries y pequeñas embarcaciones que conectan todas las islas.

Alojamiento
La fórmula más habitual son las mbure, cabañas individuales que imitan la arquitectura tradicional pero que tienen todas las comodidades. Fiyi dispone, además, de abundantes resorts en emplazamientos privilegiados. En la mayoría de aldeas hay casas de huéspedes.

Gastronomía
La base de la cocina de Fiyi son los tubérculos, la fruta y el pescado, horneados y envueltos en hojas de plátano. Las especialidades más famosas son el kakoda, pescado con coco y limón; el duruka, un espárrago local; y la kassaua, tapioca gratinada con nueces, coco y plátano. El uso de curry es una influencia hindú.

la isla Viti Levu
Es la mayor isla del archipiélago –10.400 km2– y también la más poblada –alberga el 75% de la población-. De origen volcánico, alcanza los 1.324 m de altitud en su punto más elevado, el monte Tomanivi o Victoria. Dos carreteras, la Queens Road y la Kings Road, circundan la isla por la denominada Costa del Coral, y comunican Suva y Nadi, las ciudades más importantes. Suva es una urbe multirracial en la que conviven iglesias, mezquitas y casas coloniales. Entre sus visitas destacan el Museo de Fiyi, con piezas arqueológicas de hasta 3.700 años de antigüedad; la calle Victoria Parade, donde se concentran la mayoría de comercios; y el colorista mercado Municipal.
Nadi aglutina la mayor parte de población hindú y atesora templos como el Sri Siva Subramaniya Swami. Esta ciudad es la más apropiada para contratar excursiones a enclaves que recrean la vida tradicional en las islas, como el Parque Kalevu, y rutas senderistas por las montañas del Parque Nacional de Sigatoka, a 60 km de Nadi, famoso por sus dunas y sitios arqueológicos.
Al norte de Nadi está Lautoka, el principal acceso a las islas Yasawas, ideales para el submarinismo. En Rakiraki, el punto más septentrional de la isla, yace el rey Ratu Udre, de quien se dice que era caníbal. Desde Rakiraki se accede a la isla Nananu-I-Ra, de playas inmaculadas.

Isla Vanua Levu
Es la segunda isla del archipiélago, y un buen lugar para entrar en contacto con la vida tradicional fiyiana y realizar caminatas por su escarpada costa. Cerca de Savusava, la zona más turística, se encuentra Nabouwalu, un importante sitio arqueológico.

Kadavu, Koro y Taveuni
Al sur de Viti Levu se sitúan las islas Kadavu, de relieve montañoso. A su alrededor se extiende el Great Astrolabe Reef, uno de los arrecifes de coral mejor preservados.
Al norte de las Fiyi se esparcen los archipiélagos de Koro y Taveuni. El primero muestra contrastes en sus paisajes, con palmerales y playas como Tua Tua, considerada una de las más bellas de las Fiyi. Por su lado, Taveuni, apodada «la isla jardín» tiene bosques tropicales y arrecifes coralinos. Además, alberga la reserva natural de Bourma National Heritage Park, que está atravesada por numerosos senderos.

Actividades acuáticas
Los espléndidos recursos naturales de las Fiyi convierten a sus islas en el marco ideal para disfrutar de los deportes náuticos. Los iniciados en el submarinismo deben
conocer los fondos de Taveuni, mientras Yasawa es la isla más apropiada si sólo se quiere bucear con gafas y tubo. La costa oeste de Viti Levu y las islas Mamanucas son lugares privilegiados para el surf. En Kadavu la actividad más atractiva son las excursiones en kayak. Sobre actividades consultar www.tropicalFiyi.com.

Viaje a la China más sorprendente, las provincias de Yunnan y Guangxi

2008-05-11T08:17:00.000-07:00

Las provincias de Yunnan y Guangxi son dos de las áreas más desconocidas y fascinantes de China, especialmente por su riqueza natural y etnográfica. El aeropuerto de entrada más común para visitar Yunnan se encuentra en Lijiang («río bonito» en idioma mandarín), a la que se la ha llegado a calificar como la Venecia de Asia por sus más de 300 puentes y canales. Históricamente, la ciudad ha sido un punto de confluencia montañoso en la Ruta del Té y del Caballo, que unía comercialmente Yunnan con Tíbet entre los siglos VII y X. Hoy en día, es un punto de partida para viajar al Tíbet, aunque la ciudad también merece una visita por sí misma. A unos 200 kilómetros al norte de Lijiang se halla Shangri-La, localidad anteriormente denominada Zhongdian. Es una base ideal para acercarse al área tibetana de Yunnan, un paisaje formado a lo largo de 50 millones de años y en el que fluyen paralelos los tres cursos altos de tres de los ríos más importantes de Asia: el Yangtze, el Mekong y el Salween. Tras cinco horas de ruta hacia el sur se alcanza Dali, antigua capital del reino de Nanzhao, hoy habitada por la minoría bai, una etnia animista cuya cultura está muy arraigada a la naturaleza, y por los yi, orgullosos guerreros de montaña. La capital provincial de Yunnan es Kunming, en cuyos alrededores se pueden visitar maravillas como Shilin («el Bosque de Piedra»), un bosque de pináculos de piedra caliza dolomítica que se ha formado a lo largo de los últimos 300 millones de años, y cuya diversidad de formas y colores es la mayor que se conoce en un paisaje kárstiko. Ya en la provincia de Guangxi, Guilin sorprende por sus montañas calizas, moldeadas por la erosión sobre el río Li y reproducidas en cientos de tintas y acuarelas tradicionales chinas. Por último, el trayecto fluvial entre Guilin y la ciudad de Yangshuo se puede realizar a bordo de una embarcación y durante cinco horas de navegación. Yangshuo es uno de los territorios chinos donde mejor se han preservado las tradiciones y donde el ambiente rural se hace más accesible al forastero.

A tener en cuenta
Para viajar al país se requiere el pasaporte y un visado que gestionan en la Embajada de China en Madrid (www.embajadachina.es).
El idioma oficial es el chino mandarín, aunque en estas provincias se hablan numerosos dialectos. En los establecimientos turísticos suelen hablar el inglés.
La moneda es el Yuan Renminbi (CNY); 1 euro equivale a 10,25 CNY. Se puede cambiar moneda en aeropuertos, hoteles y bancos. Se aceptan tarjetas de crédito en la mayoría de lugares turísticos. Hay que guardar el recibo del cambio para volver a canjear al salir del país.
No hay vacunas obligatorias. Se recomienda beber agua embotellada en zonas rurales y no consumir comidas en los puestos callejeros.
El huso horario es de 8 horas más con relación a la Península Ibérica.

Llegar y desplazarse
Desde Madrid hay vuelos directos a Beijing, la capital de China, y Shangai, vía alguna ciudad europea o asiática. Lo habitual es conectar en Beijing o Shangai con vuelos domésticos hasta Lijiang, puerta de entrada al sur del país. En el aeropuerto de Lijiang se ofrecen coches de alquiler, con o sin chófer, y también circuitos turísticos. Otra opción para distancias cortas es viajar en tren; es preferible reservar con antelación. En las ciudades lo mejor es el taxi, bastante económico. También es habitual pasear en bicicleta –se alquilan en muchos lugares–. Sobre transportes: www.chinahighlights.com.

Dónde dormir
En las grandes ciudades hay hoteles de todas las categorías y precios, los más lujosos gestionados por cadenas internacionales. En las zonas rurales la oferta es asequible, pero también más modesta. Se puede consultar las opciones en la web: http://old.cnta.gov.cn.

Principales visitas
Lijiang. Situada en un punto de paso frecuente por las caravanas que hace siglos conectaban China con Tíbet y la India, esta ciudad del norte de Yunnan seha convertido en una puerta de acceso al Himalaya más oriental. Su casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por su arquitectura de madera típica de la cultura naxi, la etnia mayoritaria en la zona.
Monte Yulong. Está situado 35 km al norte de Jiliang y a 5.596 m sobre el nivel del mar. Su nombre chino significa en realidad Monte Nevado del Dragón de Jade. Un telecabina sube hasta media ladera, desde donde es posible alquilar un caballo para pasear por la zona.
Dali. Otra de las ciudades más agradables de Yunnan. Está instalada a orillas del plácido lago Erhai, a 1.900 metros de altitud, una situación que le permite gozar de un clima agradable buena parte del año. La visita a la ciudad incluye el Museo Arqueológico y las Tres Pagodas, un conjunto de templos con más de diez plantas y construidos hace diez siglos. La ciudad es famosa por su mármol.
Kunming. La capital provincial de Yunnan no es tan famosa como Lijiang pero aún alberga muestras de arquitectura en madera. Tiene alrededor de 3,5 millones de habitantes y un clima suave durante todo el año. Entre sus monumentos y enclaves de interés destaca el templo Yantong, con mil años de antigüedad, el Museo provincial y dos pagodas de la dinastía Tang.
Bosque de Piedra. Este área de pináculos rocosos ubicada 120 km al sur de Kunming es un espectáculo geológico único. Algunas columnas llegan a medir 30 m de altura. La zona abierta al público incluye el área denominada el Bosque de las Setas, con cuevas y una gran cascada.
Luoping. Ciudad situada a medio camino entre Yunnan y Guangxi. Sus alrededores están sembrados de colza, cuyas flores convierten la zona en un mar dorado entre los pináculos de piedra caliza.
Guilin. Ciudad del norte de Guangxi, muy apreciada por los montículos rocosos de su entorno. En el mismo centro urbano, se erige la Torre del Oro del lago Rong, una estructura de nueve plantas construida en cobre. Desde aquí parte la ruta fluvial por el río Li hacia Yangshuo. Se ven pescadores con cormoranes.
Yangshuo. La ruta en coche desde Guilin dura un par de horas y en barca unas cinco, pero esta última merece la pena para ver a los pescadores de cormoranes en el río Li.

Lijiang y alrededores
Esta ciudad del norte de Yunnan es la puerta de entrada al Himalaya chino. Conserva un casco antiguo de calles estrechas y arquitectura tradicional, declarado Patrimonio de la Humanidad. Es famosa por sus 300 puentes y canales, por los que se realizan paseos en barca. También es habitual realizar excursiones a los montes que la rodean y a otras más alejadas, como el Monte Yulong (5.596 m), a 35 km; un telecabina sube hasta media ladera, donde se organizan rutas a caballo. A sólo 3 km, se sitúa el monasterio Songzanlin, formado por una veintena de templos.
Desde la aldea de Zhongdian se visita el paraje de los Tres Ríos Paralelos (Yangtze, Mekong y Salween), Patrimonio de la Unesco.

Dali
Es otra de las visitas obligadas en la provincia. La ciudad se sitúa al sur de Lijiang –se tardan cinco horas de ruta por carretera–, a orillas del lago Erhai, lugar de esparcimiento y paseos, tanto en bicicleta como en barca. El Museo Arqueológico y las tres pagodas del templo Chongsheng (siglo ix) son sus principales visitas.

Kunming
La capital provincial de Yunnan se encuentra a medio camino de Lijiang y Guilin. Conserva un centro antiguo muy interesante, con el templo Yantong (siglo x) y el Museo Provincial. Es recomendable pasear por sus avenidas comerciales, el Parque del Lago Verde y el mercados de las Flores.

Bosque de piedra
En Shilin, 120 km al sur de Kunming, se pueden recorrer los senderos de la formación kárstica del Bosque de Piedra, de gran interés geológico, declarado Patrimonio de la Unesco. En este lugar, el tiempo y la erosión han modelado las rocas, creando columnas de 30 metros de alto, cuevas ycascadas.

Visitas en Guangxi
Hacia el sudeste, los paisajes montañosos de Yunnan se funden con los campos de cultivos de la provincia de Guangxi. La ciudad más visitada de la zona es Guilin, nacida a orilla del río Li. Está rodeada por cultivos de colza en terrazas y agujas rocosas –la del Monte de la Belleza Solitaria ofrece vistas de la ciudad–. Es imprescindible pasear junto a los lagos Rong y Shan, ajardinados y limitados por pagodas, y por el Parque de las Siete Estrellas, donde se visita una gruta de 1 km de longitud, rica en estalactitas y estalagmitas. Un crucero fluvial por el río Li une Guilin y la ciudad de Yangshuo en unas cinco horas. A lo largo del trayecto se ven casas flotantes y balsas de pescadores que utilizan cormoranes. La zona también cuenta con 300 rutas para recorrer a pie o en bicicleta.

Gastronomía y compras
La cocina tiene influencias de las minorías étnicas del sur del país, con platos muy condimentados a base de pollo, pato, vacuno, verduras y setas. Son típicos de la zona la miel y el vino de arroz o de lagarto. El té es la bebida nacional.
En cuanto a compras, Dali es uno de los centros artesanales más famosos de China, sobre todo en piezas de mármol. También hay tallas de madera, telas y bordados, que se pueden adquirir en tiendas y mercados callejeros. El centro histórico de Lijiang reúne talleres de tejidos de inspiración étnica. Guillin es rico en productos gastronómicos como el vino Sanhua, el requesón de soja y la salsa picante.

Venezuela

2008-05-11T08:10:00.000-07:00

Venezuela, en el noroeste de América del Sur, limita al oeste con Colombia, al sur con Brasil, al este con Guyana y al norte con el mar Caribe. Con gran diversidad de paisajes, el 15% de su territorio está protegido en 43 parques nacionales. De sus 25 millones de habitantes; cuatro millones viven en Caracas, la capital.

Cómo llegar
Desde España, Iberia (Tel. 902 400 500) y Avianca (Tel. 917
589 130) vuelan hasta Caracas; aquí se puede conectar con
vuelos de Avianca y de Aeropostal (www.
aeropostal.com) hasta otros destinos domésticos del
país.

A tener en cuenta
Para viajar a Venezuela sólo se precisa llevar el pasaporte
en regla. La moneda es el bolívar; 1 euro equivale a 2.605
bolívares. La temperatura varía poco, con una media de 25
ºC durante todo el año, y se diferencian dos estaciones, la
seca o verano, de diciembre a mayo, y la húmeda o
invierno, el resto del año. Para recorrer los parques
nacionales se exige que los visitantes se registren en las
oficinas de entrada www.inparques.gov.ve

Costa caribeña
Maracaibo y Coro, en el noroeste; la isla Gran Roque, en el
centro caribeño; Barcelona, en el nordeste (continente), e
Isla Margarita tienen aeropuerto. La ciudad de Coro destaca
por su arquitectura colonial y por ser acceso al P.N. de los
Médanos de Coro, un lugar dominado por dunas
espectaculares. El archipiélago de Los Roques (parque
nacional) es famoso por sus playas de arena blanca y sus
aguas cristalinas. Gran Roque es la isla principal; en ella
varias agencias organizan excursiones en barco por las
islas. Al llegar a Los Roques hay que pagar una tasa por
entrar al parque nacional. Desde Caracas también se puede
contratar el viaje a Los Roques. Isla Margarita es la isla más
turística, con grandes complejos hoteleros, playas y
actividades náuticas. En la punta más oriental de la zona
caribeña destaca la península de Paria, con playas de
cocoteros donde sólo se puede llegar en barco o a pie.

Región de los Llanos
Para viajar al territorio de Los Llanos se puede volar hasta
San Fernando de Apure o Barinas, que junto con Guanare
son las principales poblaciones llaneras. La sencillez de
estos paisajes poco poblados, rurales e inmensos se torna
frondosidad en época de lluvias, cuando los traslados entre
haciendas –hatos– y entre poblaciones deben hacerse en
barcas. Los hatos ofrecen alojamiento y excursiones en
canoa, a caballo o en todoterreno para observar la
abundante fauna de esta región y la vida ganadera de la
zona. Se puede admirar su variada fauna, como caimanes,
anacondas o capibaras. Las visitas se hacen desde los hatos
(ranchos).

La Gran Sabana
Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y Canaima son las ciudades
que cuentan con aeropuerto en esta región del sudeste
venezolano dominada por el Parque Nacional Canaima.
Desde Canaima, un campamento que ha crecido mucho en
los últimos años, se puede visitar el salto Angel, la catarata
más alta del mundo; también se puede contratar un paseo
en avioneta para sobrevolar los tepuis, unas altas montañas
de cima plana de gran riqueza biológica, u organizar
excursiones a pie. Está dominado por antiguas formaciones
geológicas, como los tepuis, que se levantan sobre una
inmensa llanura.

Otras principales
Los Roques. Este archipiélago está formado por
islotes de arena blanca, aguas turquesas y corales.
Parque Nacional Henri Pittier. Es un vergel
bótanico cercano a los bellos pueblos de Chao y Choroní,
con sus casas pintadas de colores.
Coro y los Médanos. La ciudad de Coro conserva
algunos edificios coloniales. Los Médanos son un pedacito
de desierto al borde del Caribe, con dunas de hasta
cuarenta metros de altura.
Península de Paria. Alberga poblaciones donde se
respira un gran sosiego y playas desiertas.